Ремонт рулевой рейки бмв х5

BMW X5 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.1)

Ну что, выдался хороший вечер, а значит настало время ахуительных историй пора толкнуть очередную телегу!))
А расскажу я как можно починить рулевую рейку в практически домашних условиях.))

Речь поведу о самой стандартной рейке (без сервы) ZF которая ставится повсеместно на продукцию компании с “голубым” пропеллером. С нашими веселыми дорогами, нерегулярным обслуживанием да и просто с возрастом, эта важная деталь имеет склоность быстро ломаться. Ну точнее очень плохо работать. Стуки в руле, тяжесть в рулении, дребезжание на мелких неровностях, закусывание и даже “клины” одни из признаков такого состояния. Я в рейку давно хотел залезть, никак возможности не было. А тут при обкатке я увидел капельки масла под машиной. Конечно, сначала выложил камаз кирпичей от этого, но поковырявшись, увидел что виновник рейка: текло из верхнего штока рейки. Причем все сильнее и сильнее. Не знаю что послужило причиной: что двиг когда снималиставили и задели, либо просто совпало. Похер. Время пришло. Снова обстоятельно мануали и опыты ремонта из сети. Вот что хочу сказать, у этих красавцев из ZF вот палюбас есть отдел, с названием типа “отдел страха” или там “монстер инкорпорейтед”. В общем этот отдел продуцирует на любой продукт компании какие то чудовищные схемы. Что с коробасом, что здесь, схема походила на межзведный корабль, которую без пол литры не разберешься. Но какие наши годы! И нам, как “йоптыть удачникам” (тм) не престало сцать, и поэтому пару вечеров провел за изучением оного девайса. И по результату: не так страшен черт! Вобщем давайте сначала за течи. По сути течь наружу, т.е. видимое для водителя это просто 4е места со схемы откуда оно может ебануть.
Верхний шток, нижний шток, тяги. И по сути все варианты кроме первого дают течь в пыльники. Т.е. течь будет из под пыльников. Эти ремкомплекты в сети найти вообще не проблема и цена адекватная. Я заказывал с обычного инет-магаза с Мск. Приехало за пару дней. Так вот, у меня же стрельнул самый первый вариант: потекло аж сверху, через шток. Я решил что если уж лезть, то лезть по нормальному. Что кстати и вам советую: чтобы снять рейку это надо. Но обо всем попорядку. 8)
Насколько я понимаю: на всяких седанах конструкция рейки такова что ее можно вытащить через водительский подкрылок, достаточно нормальный вариант. Но у нас стоят рейки с длинными штоками, тупо лонжерон мешает и в нашем случае только ТИС.
А что говорит ТИС? А он говорит: снимайте лузеры подрамник!1 И в этом месте сотонински хохотает! Кто не в теме: наш двиг лежит на подрамнике, коробка по сути лежит на двигле. Чуете суть? Нужен гусь или лебедка. В моем случае не было ни того, ни другого. Голь на выдумки хитра: напомощь пришли 4 (!) домкрата.)) Немного нервно было: работать под двиглом, который домкратами держится, но куда деваться.
Итак, перед работой что нам понадобится:
— набор головок от 8 до 30
— головки “звездочка” Е18, Е14 вроде эти только
— ключ “бако”
— домкраты, а лучше гусь или лебедка
— ремкомплект
— литра 3 бензина или керосина
— удлинители на головки (примерно чтобы на метр составить их можно было)
— вторая пара рук (приятель, друг, кто угодно)

Ну что погнали разбирать)) Только по причине того, что постоянно был под машиной в масле, помотать как следует не получилось.

1. Вывешиваем перед, снимаем передние колеса
2. Снимаем воздушный фильтр с расходомером

3. Откручиваем гайки с подушек двигателя (тут нам придется составить эту длинную конструкцию чтобы открутить их)
4. Лезем под машину
5. Снимаем все защиты

6. Скидываем внутренние хомуты с пыльников рейки, чтобы открылся доступ до крепления рулевых тяг

7. Ключем “бако” откручиваем рулевые тяги от рейки. Тут придеться повозиться. У меня их крутили какие то гориллы. Я короче смог их сдернуть только с трех метровой трубой и то, при этом чуток трубу погнул. Было весело.

8. Как скинули тяги, обязательно замерьте насколько выходит шток на любую тягу и запишите где нибудь. Нам это понадобится при сборке.
9. Если не слили еще жижу, сливайте.
10. Откручиваем трубки от рейки, что подходят от гура к верхнему штоку. Как свернете винт, откручивайте аккуратно: там обычно идут уплотнительные медные шайбы: не проебите их))
Ну и учтите: при откручивании их из рейки польеться жидкость. Приготовьте что нибудь под это.
11. Как открутили шланги гура, обязательно заглушите эти отверстия, болтами например. Нам там песок не нужен.
12. Переходим к кардану руля. Там понадобится головка с мелкой зведочкой. Откручиваем болт из карданчика и аккуратно дергаем рулевой вам вверх. У меня он просто так не слазил, пришлось его отстукивать. ГЛавное: не повредите пластиковую направляющую! Она стоит на штоке рейки и в ходит в силуминовый рулевой вал.
13. Откручиваем две звезды которые держат рейку на подрамнике. Они аккурат почти по углам подрамника.
14. Теперь самое веселое: перед тем как снять подрамник, надо как то зафиксировать двигатель. Гусь, лебедка. Мы поставили домкраты под колокол коробки и одну из лап двигателя. Откручивать подрамни можно и одному, но вот ставить одному я думаю не получится. Нужен кто-то.
15. Подрамник держится 6ю болтами. Но учтите: откручивайте только после того, как зафиксировали двигатель!
16. И вот когда подрамник скинут, наконец можно извлеч рейку и посмотреть что это такое)))

Рейки обычно так засираются, что после снятие не совсем понятны очертания ее, конечно нучжно чистить. Перед этим можно обычными тряпками заткнуть выходные штоки валов на рулевые тяги.
Глушить здесь:

Грязь там не в почете. И начинаем металическими щетками чистить в бензине или керосине.

BMW X5 › Бортжурнал › Ремонт рулевой рейки на BMW X5 E53 (ч.2)

Когда вот кажется, что вот чуть-чуть и писать будет не о чем, нахожу что то новое.)) К сожалению или счастью пишу медленнее, чем делаю в машине. Боже, когда это все кончится.)))
Короче довольно сопель. Итак, вторая часть про рейку!)))
Напомню: мы открутили подрамник, но без полного съема, вытащили рейку, почистили и вот она на операционном столе. По ходу рассказа постараюсь рассказать и показать какие траблы с ней случаются и как это можно пофиксить. Повторюсь: у меня не было в планах полного ребилда, только устранить течь и заодно проверить состояние.

Ну беглый взгляд показал, что открутить тут не много чего можно, поэтому начнем все и вся откручивать)))
1. Начинаем сверху. Сверху видим на штоке пластиковую направляющую. Перед тем как снимать, опять замеряем рулеткой насколько выходят рулевые валы из рейки справа и слева, затем надфилем делаем насечку на штоке по отношению к направлящей, чтобы при установке совместить эти метки.
2. Далее широкой плоской отверткой аккуратно поддеваем пластиковую крышку и снимаем ее вверх. Стараемся не повредить шлицы на пластике.
3. Под крышкой видим стопорное кольцо и золотник.

Кольцо вытаскиваем, затем возвращаемся к низу штока.
4. Сначала выкручиваем “заповедную” гайку))) Или ту гайку, которую используют для подтягивания рейки. Выкручиваем и вытаскиваем эту прижимную констукцию.
5. Далее переходим к самому низу штока рейки. Откручиваем снизу крышку в форме гайки. Под ней видим стопорную гайку. Откручиваем и ее.

6. Далее зависит от везения. Если вы не жалели масла для рейки и меняли масло с фильтрами не реже чем по регламенту, то вам, как и мне, повезет. Еще плюсом будет если вы лили не всеми любимый “декстрон” (но об этом ниже). Короче пришло время магии: стелем тряпку или целофан, и над этим переворачиваем рейку кверху ногами и начинаем несильно отстукивать шток из корпуса рейки.

У меня выскочило на третьем ударе. Выскакивает червяк и верхний золотник.
7. Ну дальше что, как следует отмываем и червяк, и золотник. Последний разбираем и вытаскиваем нашего клиента: верхний сальник из за которого у меня все текло ручьем. По виду да, был дубоватый и судя по нему, уже меняный. Производитель “кортеко”.

Что ж, будем иметь в виду. И кстати да, мне приехал именно такой же на замену.

8. По червяку видно, что есть выработка. Это признак состояния рейки. выработка не сильная, но видна.

Это кстати самая дорогая часть рейки есличо)) На ней мы видим белые нейлоновые кольца. Если у вас руль крутится туго, это вот эта причина. Из-за выработки они подспускают масло и из за этого крутиться не так легко, как хотелось бы. Да, а откуда выработка спросите вы. Это опять нерегулярность обслуживания (старые шлаки), дубение сальников (попадает пыль, песок), выработка штока от езды по неровностям, все эти результаты внутри рейки действуют как абразив, еще сильнее разрушая ее.
9. До этого всю работу мы вдвоем проделали неспеша за 4 часа и дальше встряли в пепец какую жопу. Внутри корпуса червяка рейки осталось только нижний сальник и роликовый подшипник. Сначала мы не могли понять где они, потом попив чайку, поняли что смотрели не там: он был перед самым носом. Но напомню: у наших реек шток длинее чем на седанах как я понял. На последних до всего можно дотянуться пальцами, а тут хер. Чем только не пытались подцепить: сидит как мертвый зараза.

Пинцетом и узкогубцами удавалось оторвать кусочек юбки сальника, но не с двинуть. Тогда нам пришла “гениальная” идея: выбить его снизу.
Корпус устроен так, что он ступенчато сужается к низу внутри. И получалось так, что на такой вот ступеньке лежал подшипник, который сверху держал сальник.
10. Сняв стопорное кольцо штока уже рулевых тяг, мы просто вытащили чтобы тот не мешался. И с обратной стороны увидели, что зря это делали: они стояли заподлицо с более узким уровнем корпуса. Т.е. выбить снизу было не реально. И чего мы только не вытачивали, какие крючки. Ничего не цепляло его. Был уже поздний вечер, а собирать даже так не могли и не хотели. Впали в дикий азарт, который нам аукнулся))) В итоге мы расхерачили подшипник: посыпались иголки из него. “Ах тыж бля йопанный конь”, сказали мы и грязно выругались матом. Плюнули на это все и решили просто его располовинить. Два удара тонким зубилом и он лопнул. Когда я его вытащил наружу: я понял что этот сальник не менялся с момента выпуска рейки.

Он был даже не дубовый. Он гнулся с огромным трудом как чугуний какой то. Короче если вы полезете менять, то его меняйте обязательно. И также советую не пытаться сделать “красиво”: перерубайте его к чертям собачим.
11. И вот она полностью разобранная.

Нижний вал на тяги выглядел просто отлично, все четко. Сначала его почистили, потом хорошенечко смазываем старым проверенным литолом)) Вставляем обратно.

12. Поправив обойму, собираем обратно подшипник. Ставим в корпус.
13. Мажем будущим для рейки маслицем нижний сальник и кладем его наверх подшипника так же в корпус
14. Вот тут нам понадобится головка на 30. Она как раз подходит для верхнего отдела копуса штока. Несильными ударами забиваем внутрь подшипник с сальником.
15. Мажем также литолом нижнюю часть червяка, который шток тяг крутит. вставляем обратно в корпус.

16. Ну в почищеный золотник ставим верхний сальник. водружаем обратно на шток червяка.
17. Стопорное кольцо
18. Снизу подшипник (если вытаскивали его), затягиваем гайку и ставим крышку
19. Ставим обратно зажимную гайку, но не затягиваем.
20. Водружаем пластиковую направляющую и ставим ее на шток по метке.
21. выкручиваем рейку на те же длины, что мы меряли до разбора и затягиваем регулировчный винт. Что хотел сказать по затяжке, что то я как ни искал, сил не нашел прилагаемых к затяжке. Тянули как: сильно затягивали и потом чуток прям отпускали заляг.

22. Снова глушим отверстия в рейке тряпками и болтами. Отчищаем подрамник, водружаем рейку обратно, притягиваем ее к нему.
23. Прикручиваем подрамник, одному его не так легко водрузить. Особенно попасть в подушки для двигателя.
24. Вставляем рулевой вал в шток рейки. Затягиваем.
25. Вытаскиваем тряпки с боков и прикручиваем тяги. Затягивать “чтобыблянавека” не надо, тем более трубами.
26. Прикручиваем трубки гура
27. Заливаем жижу в бачок. Она уходить не будет, даже если покрутите руль. Хрена! Надо завести авто прям секунд на 10-15. Руль лучше не крутить, даже и если колеса вывешены. Шума не пугайтесь: гур пустой и громко об этом говорит
28. Заглушили, теперь можно крутить рулем, жидкость начнет проваливаться. И так льем, заводим (уже крутим рулем) до тех пор, пока жижа не перестанет уходить. Но один хрен, шуметь гур будет. Это потому что надо будет проехаться. Но пока мы без колес, смотрим есть ли где протечки. В моем случае сухо было как в пустыне Сахара.))
29. Водружаем все защиты обратно и делаем пробный выезд. Который сразу вас может озадачить: руль будет стоять криво. у меня чуть ли не на 90 градусов))) Из за этого у меня сразу загоралась гирлянда. Ясен пень: нужно делать сход-развал.
30. Делаем обязательный сход-развал и теперь уже нслаждаемся отличной рулежкой!)))

Теперь факты и наблюдения.
*Если бы не этот злоебучий сальник, уложились бы в один день, а так прокрыли аж два.
*Эту работу проводить лучше вдвоем, одному реально тяжело. В куче мест нужно чтобы кто то держал или поддерживал.
*Я рейку никогда не подтягивал: считаю что это не ремонт а сокрытие поломки. После этих работ руль ведет сейчас мегачетко. Рулить прям ну просто ващще. Стуков никаких нет.
*Веселое про масла: тут многие с пеной у рта доказывают, что нам нужен ТОЛЬКО атф “декстрон” а все другое нас убьет. Особенно “американцев”. Ну что ж, и тут я почитал много чаво))) В общем как у нас дела обстоят: декстрон хорош, спору нет. И проверен и тд и тп, но есть у него не совсем приятная черта: от низких температур густеет, зараза. Многие кто им пользуется наверняка замечали как зимой по утро при заводе авто, машина начинала противно гудеть. Это вот из за него родимого. А если посмотреть, что льют в такие же ведра, но в северных странах, то уивитесь — не декстрон)) А мой любимый пентосин. Последний намного жиже и что главное: очень низкая температура замезания. Вот и весь секрет)) Надо помнить что их мешать нельзя вообще, сворачиваться эта жижа будет. Если хотите поменять, то менять с полной прокачкой системы. А еще лучше с замещением. Вот такие дела))
*Конечно если туда лезть, то лучше затарится полным набором зч к рейке. Благо недорого стоит.
* Конкретно для моих работ нижний шток рулевых вообще можно не трогать.
*После одного раза, теперь такую процедуру думаю за полдня могу сделать))

Что еще. Да хватит пожалуй))) Радует что на два тома получилось))) Тут столько еще что есть рассказать, но об этом в другой раз))) Спасибо, за прочтение: пожелания, критика всегда приветствуется)

UPD1: устал отвечать на одни и те же вопросы, многие не хотят читать коментарии тут. Поэтому вынесу сюда.
Мой случай:
нижний — F-00088 — 28*37*5 (0M)
верхний — F-00663 — 20*30*5/6 (1PM)

подбирал по сайту, там не заказывал, использовал исключительно как каталог: сальник-рейки.рф

Особенности ремонта рулевых реек BMW X5 E53 и E70

Рулевые рейки BMW X5 выполнены из особо прочных сплавов. Несмотря на это, а также высокое качество исполнения, через определенное время эксплуатации транспортного средства возможно появление проблем, связанных с неисправностью рулевых реек.

Типы рулевых реек BMW X5

В автомобилях BMW X5 E53 и E70 применяются два типа рулевых реек:

• гидравлические рулевые рейки, построенные по классической схеме;
• электрические рулевые рейки, или рейки с сервотроником, как иногда их называют.

Конструкция гидравлической рулевой рейки BMW X5 построена по классической схеме.

В процессе эксплуатации автомобиля наибольшему износу в данной конструкции подвергаются:

• поршень штока;
• червяк;
• пыльники;
• сальник золотника;
• втулка штока;
• пылезащитный колпачок;
• уплотнители.

В конструкцию электрической рулевой рейки BMW X5 входит электропривод (сервопривод, сервотроник), который также имеет определенный ресурс.

Основные причины преждевременного износа рулевых реек BMW X5

Обычно ресурс реек BMW X5, рассчитанный до проведения ремонтно-восстановительных работ, составляет около 150.000 – 200.000 километров пробега. Учитывая, что автомобиль рассчитан на жесткие условия эксплуатации, а также принимая во внимание качество российских автодорог и национальные особенности вождения автомобиля, ресурс рулевой рейки BMW X5 может быть значительно сокращен.

Наиболее существенные причины преждевременного износа реек BMW X5:

• движение с большой скоростью на неровном дорожном покрытии;
• длительная стоянка автомобиля с вывернутыми колесами;
• повреждение пыльников в результате движения по пересеченной местности;
• несвоевременное проведение регламентных работ;
• коррозия в результате неправильной эксплуатации автомобиля;
• «резкий» стиль вождения с регулярными перестроениями;
• дорожно-транспортные происшествия, связанные с повреждением кузовных деталей.

Признаки, указывающие на необходимость проведения регламентных и восстановительных работ рулевой рейки BMW X5

При появлении нижеперечисленных признаков некорректной работы рулевого управления необходимо немедленно обратиться на СТО:

• затруднение либо, наоборот, меньшие усилия при повороте рулевого колеса;
• люфт рулевого колеса, наличие «пустых» зон;
• шум насоса гидроусилителя руля (для гидравлических реек);
• механический шум в районе привода электрических реек;
• стук передней подвески;
• течь гидравлической жидкости;
• биение колес во время движения на скорости;
• хруст во время вращения руля.

Своевременное обращение на станцию технического обслуживания рулевых реек поможет избежать аварийную или чрезвычайную ситуацию. Кроме этого, обращение к специалистам при первых симптомах неисправности может существенно сократить стоимость ремонтно-восстановительных работ.

Последовательность ремонтных работ рулевой рейки BMW X5

Ремонт рулевой рейки включает следующие этапы работ:

1. Первичная диагностика неисправности рулевой рейки. Данная диагностика производится без разборки конструкции рулевого управления. На данном этапе производится комплексное воздействие на систему рулевого управления (смещение, удары, специальные механические воздействия и др.) Данные заносятся в диагностическую карту.
2. Демонтаж рулевой рейки, проведение диагностических работ на специализированном стенде. Выявление возможных причин неисправности, изношенных узлов.
3. Разборка конструкции рейки, определение степени износа деталей рулевой рейки BMW X5 согласно предельным допускам.
4. Установка ремонтного комплекта, замена изношенных деталей, сборка рулевой рейки.
5. Монтаж рулевой рейки на автомобиль.
6. Диагностика работоспособности рулевого управления.
7. Адаптация рулевого управления (для электрических рулевых реек BMW X5).

Основные виды работ, выполняемые на СТО по восстановлению работоспособности рулевых реек BMW X5:

• замена гидравлических сальников и уплотнительных колец (для гидравлических реек);
• восстановление корпусных деталей рейки, гильзование;
• установка ремонтного комплекта рейки официального производителя, уплотнительных колец, сальников, вставок, втулок;
• обработка вала на станке с ЧПУ, шлифовка;
• чистка, удаление коррозии, покрытие специальными составами, полировка;
• ремонт электропривода электрических рулевых реек, адаптация электрической рейки с использованием специального оборудования;
• агрегатная замена рулевой рейки, если восстановительные работы согласно данным диагностических работ не эффективны.

Рулевое управление автомобиля является основным узлом, обеспечивающим безопасность управления транспортным средством. При появлении первых признаков неисправности необходимо немедленно обратиться к специалистам.

Ремонт рулевой рейки BMW X5 Е53 Внедорожник 5 дв.

Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости работ, пожалуйста, обращайтесь по телефону 8 (495) 281-54-82.

Данные цены могут изменяться в зависимости от модели Вашего автомобиля. Точную стоимость работ Вы можете уточнить по телефону 8(495)281-54-82 и 8(495)281-54-81.

По своему устройству рулевая рейка представляет собой силовой агрегат рулевого механизма, посредством которого выполняется перераспределение сил от рулевой колонки к управляемым колесам.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ:

— Течь рулевой рейки.

— Стук в рулевой рейке.

— Туго вращается руль.

— Повышенный люфт руля.

— Руль не возвращается в исходное положение.

КАК ПРОИСХОДИТ РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ?

Перед ремонтом рулевой рейки проводится первичная диагностика агрегата на автомобиле. Далее рулевую рейку снимают квалифицированные механики. Агрегат поступает на пост мойки. Далее рулевая рейка подвергается более тщательному осмотру и предварительной диагностике на гидравлическом стенде, для точного выявления дефекта.

Затем полностью разбирается. Детали рулевой рейки (вал распределителя, основной вал (шток), правая втулка, торсионный вал, поджимная втулка, и корпус) деффектуются, далее происходит восстановление всего агрегата в комплексе, если позволяют технические допуски выявленные при первичной диагностике. Затем ставится новый ремонтный комплект, собирается и проверяется на специализированном гидравлическом стенде. После чего рулевая рейка отдаётся для установки на автомобиль.

КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОИЗВЕДЁН РЕМОНТ?

Ремонт распределителя (часть рулевого механизма)

Ремонт распределителя заключается в замене верхнего и внутреннего гидравлических сальников высокого давления и уплотнительных колец. Обрабатывается вал распределителя на шлифовальном станке. Если в корпусе распределительной части рулевого механизма есть кольцевой износ, образующийся уплотнительными кольцами в результате длительной эксплуатации системы, то делается гильзование или восстановление корпуса.

Ремонт рулевой рейки

Ремонт заключается в замене оригинального ремкомплекта рейки, а именно: сальников высокого давления, уплотнительных колец распределителя и поршня вала, резиновых уплотнительных колец, пластиковых опорных втулок и вставок поджимки вала. На шлифовальном станке обрабатывается поверхность вала.

Ремонт с восстановлением вала

Ремонт с восстановлением вала производится тогда, когда на поверхность вала рулевого механизма воздействует коррозия. В результате такого процесса рабочая кромка сальников высокого давления сильно изнашивается. Для произведения качественного ремонта нужно провести такие операции:

— Вал обработать на шлифовальном станке, убрать следы коррозии;

— Поверхность нарастить мягким баббитом;

— Покрыть поверхность твёрдым хромом с дальнейшей полировкой.

В результате таких действий достигается номинальный размер вала и высокая чистота поверхности.

Капитальный ремонт (при стуке в рулевой рейке)

Капитальный ремонт производится, когда зазоры в рабочей паре зубчатого сектора рейки и червячной шестерни распределителя приводят к появлению люфта руля в работе рулевого управления. Это характеризуется стуком рулевой рейки в центральном положении рулевого колеса при езде по неровной дороге. Капитальный ремонт подразумевает совершение всех операций ремонта, дополнительно делается замена на новые детали.

Естественно ремонт рулевой рейки на много дешевле нового агрегата. После восстановления рулевой рейки по нашей технологии она не отличается по характеристикам и долговечности от заводского агрегата. Поэтому мы даём полную гарантию на проведённый нами восстановительный ремонт рулевой рейки.

ЗАМЕНА РУЛЕВОЙ РЕЙКИ.

Если результаты дефектовки говорят о том, что ремонт вашей рулевой рейки не возможен, мы гововы предложить вам востановленную или новую рейку по приемлимой цене. А так же мы произведём замену рулевой рейки в нашем тех.центре с гарантией на запчасти и выполненные работы.

Обращайтесь в тех. центр «СУЗАР» прямо сейчас по тел.: 8(495)281-54-81, 8(495)281-54-82 и вы получите качественный, быстрый и недорогой ремонт вашего автомобиля.