40 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок мазда 6

Замена задних колодок Мазда 6 (GJ) 2012 — 2019

Инструменты:

  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки
  • Отвертка плоская большая
  • Отвертка плоская средняя
  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Гаечный ключ рожковый 14 мм
  • Ключ трещоточный
  • Торцевая головка 14 мм
  • Торцевая головка 17 мм
  • Щетка металлическая
  • Круглогубцы
  • Специальное приспособление для вдавливания поршней (09581-11000)

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Тканевые перчатки
  • Резиновая груша или шприц
  • Медная смазка
  • Очиститель тормозов
  • Тормозная жидкость DOT 3 — Mazda 0000-77-130E20
  • Колодки тормозные задние — Mazda GMY0-26-43ZB (комплект)

Как часто заменять колодки?

У тормозов нет рекомендуемого графика обслуживания. Как долго прослужат колодки, зависит от их качества, а также от таких факторов, как применение автомобиля и условия вождения.

Важно, чтобы передние тормозные колодки осматривались всякий раз, когда обслуживается автомобиль. При относительно спокойном стиле вождения, замена задних тормозных колодок происходит после 60-70 тыс. км. Современные автомобили обычно требуют ежегодного осмотра или 18 месяцев для более длительных интервалов обслуживания.

Почему не стоит откладывать замену?

Тормозные колодки являются важными компонентами для безопасной эксплуатации автомобиля, и, чтобы избежать аварии, их следует правильно обслуживать. Если колодки изнашиваются полностью, вы не только повредите диски, которые дорого заменить, но и не сможете вовремя остановить автомобиль.

Замена задних колодок Мазда 6. Порядок выполнения работ:

В 2015 году Мазда внедрила электрический стояночный тормоз и внесла изменения в конструкцию тормозной системы на задней оси. Поэтому, перед заменой задних колодок Мазда 6, нужно перевести электрический ручник в сервисный режим.

Для входа в режим выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Отпустите ручник.

3. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вниз кнопку электрического ручника.

4. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите.
Если все сделано правильно, должно быть слышно жужжание электромотора заднего суппорта.

5. Обратите внимание на приборную панель: на ней должен загореться желтым символ «сервисного режима».

6. Заменой колодок можно заниматься после входа в «сервисный режим».

Для выхода из сервисного режима электроручника выполните следующее:

1. Включите зажигание.

2. Одновременно выжмите педаль акселератора (газа) и нажмите вверх кнопку электрического ручника.

3. Удерживая педаль и кнопку, выключите зажигание и снова включите. После этого должен появится звук жужжания электромотора заднего суппорта.

Порядок выполнения работ:

1. Установите автомобиль на ровной поверхности, и выключите зажигание. Для предотвращения его движения, положите под колеса противооткатные упоры.

2. Приподнимите домкратом заднюю часть автомобиля. Дополнительно зафиксируйте его надежными опорами.

3. Балонным ключом выкрутите 5 болтов крепления колеса.

4. Снимите заднее колесо.

5. Ключом или головкой на 13, выверните верхний и нижний болты крепления направляющих суппорта.

6. Чтобы они не прокручивались, придерживайте ключом на 17 сами направляющие.

7. Извлеките болты суппорта из отверстий.

8. Подденьте отверткой и снимите суппорт (тормозной шланг отсоединять не нужно).

9. Зафиксируйте суппорт в таком положении, чтобы он не подвергал нагрузке тормозной шланг.

10. Снимите внешнюю тормозную колодку.

11. Снимите внутреннюю колодку.

12. Вытяните направляющие пальцы суппорта из резиновых пыльников, прикрепленных к кронштейну.

13. Очистите их от загрязнений и смажьте смазкой для тормозной системы. При наличии следов сильного износа, направляющие пальцы нужно заменить на новые.

14. Вставьте направляющие пальцы обратно.

15. Смочив очистителем тормозов, металлической щеткой очистите посадочные места колодок от грязи и ржавчины.

16. Нанесите специальную высокотемпературную смазку на места контакта задних колодок с направляющей.

17. Специальным очистителем для тормозов очистите тормозной диск.

18. Под капотом откройте крышку бачка тормозной жидкости.

19. Перед тем, как поменять задние колодки на Мазда 6, отведите суппорт и уприте его в тормозной диск. Используя специальный инструмент, вворачивайте поршень в цилиндр, одновременно поворачивая его по часовой стрелке.

Специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров

Также можно попробовать утопить поршень обычными пассатижами. Удерживая суппорт, немного надавите, и вверните поршень до полного его погружения.

Читать еще:  Замена сайлентблоков мазда 6

Примечание:

Не утапливайте поршень в задний суппорт, как на переднем тормозном механизме! Это неизбежно приведёт к его повреждению и последующей замене. На задних тормозных механизмах поршень должен утапливаться с одновременным вращением.

20. Перед заменой задних колодок Мазда 6, обязательно проверьте толщину и состояние тормозного диска. Если она меньше 10 мм, — диск придется заменить.

21. Обязательно сравните новые и изношенные колодки. Они должны быть идентичны по геометрическим размерам.

22. Установите новые внешние и внутренние колодки в посадочные места.

23. Сожмите две колодки вместе, пока они не встанут вплотную к тормозному диску.

24. Установите задний суппорт.

25. Возьмите головку на 13 и заверните обратно направляющие пальцы.

26. Установите на место заднее колесо.

27. Для самоустановки колодок, нажмите пару раз на педаль тормоза.

28. Проверьте уровень жидкости в тормозном бачке. Он должен находится ближе к отметке МАХ.

29. При необходимости, долейте жидкость до необходимого уровня.

Примечание:

В руководстве по эксплуатации, рекомендуется использовать тормозную жидкость Mazda 6 класса SAE J1703, FMVSS 116, DOT 3 и DOT 4.

30. Проверьте и отрегулируйте стояночную тормозную систему.

31. Аналогично замените задние колодки и с другой стороны автомобиля.

Видео замены колодок Мазда 6:

Какие колодки поставить на Мазда 6?

Безопасность человека должна являться ключевым фактором в выборе тормозных элементов. В наше время считается, что более качественные и надежные — это оригинальные запчасти, которые поставляются заводом-изготовителем.

Аналоги других производителей (комплект):

  • Friction Master MKD1874 от 1 388 руб.; Brembo P 49 059 от 2 516 руб.;
  • NiBK PN-0673 от 2 082 руб.; Friction Master CMX1874 от 3 589 руб.;
  • Girling 6136327 от 2 112 руб.; Textar 2234901 от 3 636 руб.;
  • TRW GDB 3632 от 2 378 руб.; Mazda GMY0-26-43ZB от 5 762 руб.

Замена задних колодок Мазда 6

Замена задних колодок Мазда 6 делается по причине серьезного износа или после большого пробега.

Выполняем следующие действия.

Шаг 1
Сначала анализируем задние тормозные колодки на износ. Можно осмотреть визуально во время замены колес. Следует понимать, что толщина новых колодок задней оси в два раза тоньше передних и это абсолютно нормальное явление. Если виден износ, переходим к следующему этапу.

Шаг 2
Необходимо купить в магазине новый комплект колодок. Лучшим решением станут подлинные компоненты, ведь их придется менять реже.

Шаг 3
Готовим необходимый для замены инструмент:

  • «Баллонный ключ».
  • Устройство для поднятия автомобиля (подъемник или домкрат).
  • Добавочная труба (для создания усиленного рычага при сборке и разборке).
  • Плоскогубцы.
  • Очищающая от грязи щетка.

В случае трудностей при разборке в момент откручивания, желательно подобрать трубу для усиления минимум 50 сантиметров длины.

Период замены — 1 час. Действуем указанной ниже инструкции:

Шаг 1
Изначально опускаем ручник максимально возможно.

Отвинчиваем болты крепления колеса.

Устанавливаем подъемное устройство или домкрат и поднимаем его до необходимого уровня. Если используется домкрат, устанавливаем под противоположное колесо опору.

Шаг 2
При помощи щетки для очистки очищаем все, что возможно в приводном механизме. Получаем доступ к болтам, которые необходимо открутить.

Затем колодки с закрепляющим механизмом отводим в сторону.
В сравнении с передней конструкцией тормозного механизма, задние колодки плотно крепятся к механизму.

Нет необходимости их вывешивать.

Шаг 3
Демонтируем предыдущие колодки и устанавливаем новые компоненты вместе с пружиной. Она входит в единственное положение, поэтому с ее установкой ошибиться не должны.

Некоторые не понимают, почему отсутствуют дополнительные накладки в комплекте, которые устанавливаются на колодки с противоположной стороны. Старые ведь пришли в негодность. Однако без проблем можно обойтись и без них.

Шаг 4
Пробку с тормозной жидкостью отвинчиваем. Она находится в отсеке двигателя.

Шаг 5
Вдавливаем в тормозной механизм (суппорт) поршень, при помощи пассатижи закручиваем в соответствующем направлении. Предварительно обматываем инструмент ветошью, чтобы не повредить компонент.

Внимание: Не путайте с производителями иных автомобилях. Не вдавливайте поршень, а одновременно вкручивайте и слегка придавливайте.

Читать еще:  Замена датчика детонации мазда 3

Шаг 6
Устанавливаем колесо обратно и ставим колесные гайки. Отводим в сторону опору, которая служила для безопасности, снимаем с домкрата и закручиваем с натяжкой болты колеса.

Замена задних колодок Мазда 6 завершена. Теперь совершаем тестовые поездки, сильно тормоз не нагружаем около 500 километров.

Следующая плановая замена через 70 тысяч километров.

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

  1. Главная
  2. Ремонт моделей Мазда
  3. Мазда 6
  4. Тормозная система
  5. Замена задних тормозных колодок

Оригинальные задние колодки на Мазде 6 ходят до 90 тыс км. Все, конечно, зависит от стиля вождения. Резких торможений и стартов. Изделия неизвестных производителей могут ходить в разы меньше.

Порядок работ

  • Автомобиль поднимается на подъемнике, снимаются колеса
  • Откручиваем болты (направляющие) заднего суппорта и достаем их наружу
  • С помощью крепкой отвертки сдвигаем суппорт с посадочного места и снимаем
  • Достаем пружину, удерживающую колодки в суппорте
  • Снимаем старые колодки, производим обработку суппорт от коррозии
  • Производим установку новых колодок
  • Осуществляем сборку автомобиля в обратной последовательности
  • Прокачиваем тормозную систему машины

Приглашаем для замены колодок на Вашей Мазде в техцентры Мазда нашей сети. Выбирайте ближайший сервис на карте, звоните и приезжайте. Запчасти тоже поможем подобрать оптимально по соотношению цена-качество.

Замена задних тормозных колодок Мазда 6

Из данной инструкции, мы расскажем, как можно выполнить замену задних тормозных колодок без помощи специалистов, своими руками. Это прилично экономит деньги, но тратит время. Производить замену мы будем для автомобиля МАзда 6. Здесь всё делается легко и просто, только не забудьте взять следующие инструменты:

Щётку, которой можно чистить по металлу.

Головки на семнадцать и четырнадцать.

Круглогубцы. И купите смазку, которой обработаете суппорты.

Когда будете выбирать новые колодки, то обязательно почитайте характеристики. Лучше, если вам кто-то посоветует. Наш совет — покупать оригинальные колодки.

Процедуру следует повторять после шестидесяти, семидесяти тысяч километров.

Вот те самые колодки, которые мы будем менять. Вся процедура совсем простая. Конечно, будет немного сложно утапливать поршень. Действуйте строго по инструкии.

Инструменты, которые нам будут нужны для того, чтобы заменить колодки.

В начале процедуры вдавливания поршня, нам нужно будет выкрутить крышку ТЖ. Только положите её на видимом месте, бывали случаи, что просто-напросто забывали её установить на место.

В начале мы будем демонтировать колесо.

Теперь начинаем снимать суппорт. Две направляющие выкрутим.

Направляющие, которые мы выкрутили вытаскиваем.

Теперь, нам нужно вытащить суппорт. Возьмите отвёртку и с её помощью приподнимите.

Берем пружину, подденьте её с помощью отвёртки. Она не должна выскакивать.

Теперь, можем демонтировать колодки.

Далее мы перейдём к установке новых колодок, в начале вдавим поршень. Здесь как раз и начинается самая трудная и времязатратная работа. Не забывайте вдавливать поршень НЕЛЬЗЯ! ТОЛЬКО ВКРУЧИВАЕМ. Не торопитесь, концентрируйтесь на процеду. Когда будете прокручивать поршень, следите, чтобы поршень упёрся в шип, расположенный на колодке. Если вдруг, вы установите не правильно, то поршень и цилиндр встанут не правильно

Смотрите, на пластине, которая располагается на колодке есть указатель в виде пятна.

Утопить поршень помогут плоскогубцы.

Начинаем закурчивать, направление по часовой стрелке. Делайте все предельно аккуратно. Детали должны быть не повреждены.

Это уже утопленный поршень.

Далее, нам нужно установить новенькие колодки. Не забывайте посмотреть в каком состоянии места посадки. Очистите их и действуйте далее.

Пружинку тоже установите на место.

Суппорт возвращаем обратно.

Колодки заранее спасаем от закисления. Для этого, жидкостью, которую мы купили заранее обрабатываем все направляющие.

Теперь нам нудно вернут все направляющие и закрутить их. Надавите на тормоз, раза два три, это нужно для того, чтобы цилиндр установился на свое место. И сто киллометров после замены избегайте резкого торможения.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Читать еще:  Какое масло лить в мазду 3

Внедорожники пользуются стабильным спросом у нашего населения. Среди российских моделей первой на ум приходит «Нива». Однако во времена СССР и чуть позже были достойные образцы, оставшиеся на уровне прототипов. Вспомним некоторые из них.

Так, в конце 1966 года был показан концепт ГАЗ 2308 или «Атаман». Внедорожник имел странный внешний вид благодаря несоразмерности его элементов. Например, мелкие фары составляли компанию крупному лобовому стеклу.

Тем не менее, автомобиль одним из первых выделялся полным приводом и большим клиренсом. Справляться с бездорожьем помогали шины 225/75 R16.

Под капотом стоял четырехцилиндровый карбюраторный мотор на 105 л.с. Этот двигатель ставили и на некоторые «Волги».

В свою очередь Ульяновский автомобильный завод в 1999 году представил девятиместный минивэн с полным приводом УАЗ 3165 «Симба». Он планировался как преемник «Буханки» и был изготовлен из серийных узлов.

Конструкторы предусмотрели еще версию с удлиненным на 250 миллиметров задним свесом. Такой автомобиль был способен взять на борт 13 человек. В качестве двигателя для обоих вариантов «Симбы» был предусмотрен мотор ЗМЗ-409 на 2,7 литра и 150 лошадиных сил.

В 2003 году появился доработанный вариант УАЗ 3165М. Рассчитанный на 8 человек автомобиль чем-то напоминал нынешний «Патриот». Кроме того, конструкция предусматривала возможность установки дизеля.

Наконец, еще одним подзабытым экземпляром стал прототип Москвич-2150 образца 1973 года. По сравнению с Нивой он имел несколько преимуществ в техническом плане. Сказанное касается рамной конструкции с неразрезными мостами, рессорной подвески и принудительной блокировки заднего дифференциала. В движение внедорожник приводился мотором М-412 на полтора литра и 75 лошадиных сил.

Компании Toyota и Daihatsu будут работать совместно над самым дешёвым кроссовером японского бренда.

Пока что неизвестно, как будет называться бюджетное транспортное средство, но в производство оно поступило под «именем» Perodua D55l.

Марка Perodua относится к автомобильному производителю Daihatsu. Эта компания является дочерней для Toyota. Работает бренд на малайзийском рынке.

Версия, которая будет выпускаться под маркой Perodua, это доработаный автомобиль Daihatsu Rocky. У транспортного средства появилась новая решетка радиатора, обновленная оптика и фонари.

Также известно, что под капотом у новинки литровый силовой агрегат, работающий в паре с турбиной, максимальная мощность которого — 98 лошадиных сил. Во всех версиях доступен вариатор.

Будущие владельцы автомобиля получат адаптивный круиз-контроль, системы для помощи в управлении, а некоторые версии укомплектуют люком.

Цена пока что производителем не озвучивалась, но аналитики считают, что она будет меньше миллиона рублей.

Автомобильные эксперты назвали главные причины возникающих проблем с мотором зимой.

Российские мастера СТО решили обозначить 7 причин, из-за которых на морозе не заводится двигатель транспортного средства, что может стать неожиданным сюрпризом.

Первое, что было отмечено специалистами — это несезонное масло. Всё дело в том, что моторное масло, которое используется для летнего периода, при наличии холодов загустевает, из-за чего не может повернуть коленчатый вал. Решить проблему можно прогрев машину и заменив летнюю смазку на зимнюю.

Второй причиной незапуска может быть разряженная или повреждённая аккумуляторная батарея. Однако, если после зарядки ситуация не меняется, то стоит обратиться на СТО.

Третьей причиной стал обычный снег, который навалился на машину со всех сторон. Выхлопной патрубок плотно вошёл в снег во время парковки, поэтому переработанному топливу некуда выходить.

Также можно выделить проблемы с электроникой — они также могут стать причиной неудобств с силовым агрегатом.

Пятой проблемой может стать ошибка в работе штатной противоугонной системы. Они часто не выдерживают наших морозов и начинают тормозить.

При сильном морозе может замёрзнуть ремень газораспределительного механизма. Если он соскочил со своих зубьев, то придётся приложить усилия, чтобы вернуть его на место. Но всё намного сложнее, если ремень порвался, тогда масштаб повреждений придётся оценивать на СТО.

Седьмой причиной может быть низкий уровень топлива в баке или проблемы с топливным насосом.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector