15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить катушку зажигания ниссан

Nissan Cefiro Eximo 2.5 AT › Бортжурнал › 03.05.2015 Проверка катушек зажигания

Не так давно я менял резиновые наконечники катушек зажигания. Хотя, постойте… Уже давно — прошло около восьми месяцев и 32000 км. Ндааа… Летит время.
Короче, набрел я как-то в новостях на занимательную хрень для проверки катушек. Она мне очень приглянулась, так как изготовлена из подножного корма простейших деталей за небольшое время и наглядно показывала, где пробивают наконечники.
А так как машина все равно нет-нет, да и подергивала на газу (на бензе не чувствовалось), как раньше, и хреновато тянула, то я был склонен думать, что наконечники устали.
Сегодня сел и собрал хрень самодельный тестер катушек зажигания.
Мне понадобилось:
1. Шприц 10-кубовый
2. Винт 3-мм длиной 40 мм, на такие я линзы в отражатели сажаю.
3. Кусочек провода ВВГ 1.5 кв. мм. (цельный)
4. Кусок провода ШВВП 2 х 0.75 кв. мм. (многожильный)
5. Пластиковый дюбель 10 мм и немного эпоксидного пластилина.
5. Немного термоусадки и паяльник.
В носик шприца а загнал саморе 3.5 мм, расширив им отверстие, а потом вкрутил винт. Это будет контакт с катушкой. Отрезал от пластикового дюбеля кусок с входным отверстием. Длина на глаз — ориентируюсь по длине керамической части свечи, на которую надевается наконечник катушки. Размял немного эпоксидного пластилина, набил в дюбель, одел на винт, винт почистил от пластилина.

Пока застывает, делаю второй контакт в поршне шприца. Проплавляю иголкой отверстие для провода 1.5 кв. мм, чтобы провод входил плотно. В силиконовом уплотнителе тоже делаю отверстие для провода и немного срезаю сбоку, чтобы воздух проходил.

На другой шляпке также делаю отверстие для провода и вставляю его туда. Припаиваю провод ШВВП, соединив оба провода вместе — один подключается к минусу, вторым водить по катушке. Длина на глаз.
Отпиливаю лишний кусок винта и отрезаю лишний провод на поршне.

Собираю, иду проверять.

Проверять удобно на первом и втором цилиндрах — можно подлезть к разъемам бензиновых форсунок, не снимая впускной коллектор (особенно на правой голове). Соответственно, Задние катушки проверяю на первом цилиндре, а передние на втором.

Процедура аналогична замене свечей, только свечи не трогаем. Ну, если очень хочется, можно и на свечи посмотреть, но нуегонах — у меня они нормальные 100%.
Снимаю декоративные пластиковые накладки с двигателя (головкой на 10 и шестигранник на 4), откручиваю головкой на 8 мм болтики крепления всех катушек. Проверку буду делать сперва на правой («передней», ближе к радиатору) голове, потом на левой («задней», ближе к лобовому стеклу). Отключаю разъем форсунки 2-го цилиндра, чтобы бензин туда не поступал во время проверки. Снимаю разъем с первой из трех катушек, вынимаю ее, одеваю разъем обратно. Подключаю один провод тестера на минус АКБ. Вставляю шприц в катушку вместо свечки, делаю небольшой зазор между «электродами» — 1-2 мм, запускаю двигатель.
В шприце весело щелкает липиздричество )) Опытным путем выясняю, что проверять лучше на зазоре 20-22 мм. Путь этот простой — сую второй проводок от минуса между шприцем и наконечником и потихоньку растягиваю шприц. Как начинает пробивать в проводок из-под наконечника — значит пробьет и неисправный наконечник. В общем, на видео, снятое человеком, у которого я узнал об этом устройстве все видно и понятно как пользоваться. Вот с описанием там непонятно: Если объем движка 2л или менее растяжка искры 12 мм 2.5л — 15мм, 3л- 2мм, 3.5 — 2.4мм, 4л и более 3мм. Длинна искры не зависит от объема. Лично мне в этой фразе непонятно что такое «растяжка» и «длина» искры. Ну да хрен с ними )) У меня получилось найти оптимальные условия, чтобы не спалить катушки. И это 20-22 мм — на делениях шприца 2-2.2 кубика соответственно. Это именно между электродами, черный силиконовый уплотнитель поршня шприца при этом на отметке 3 кубика. Отрегулировав искру, и понаблюдав за ее формой делаю вывод, что она нормальная — не горбатая, а прямая. Значит катушка в норме. Начинаю искать пробой наконечников, водя проводом по нему со всех сторон. На этой катушке нигде не пробивает. Единственное — в темноте заметно некоторое «пробитие». Оно еле-еле заметно, такая фиолетовая тонюююююсенькая сетка по всей поверхности пластиковой трубки наконечника. Если зазор в шприце уменьшить, то этот эффект пропадает. Вот я и думаю: наконечники почти «того» или так и должно быть?
Вот на видео просто искра в шприце.

С первой катушкой закончил, ставлю ее на место второй, вторую подключаю к разъему первой — чтоб со всех форсунок разъемы не дергать
Катушки на правой голове вроде в порядке — явно не пробивают, только сетка на максимальном растяжении. Ставлю катушки на свои места, одеваю разъем на форсунку, перехожу к левой голове.
Вот тут, мазафака, очень неудобно и горячо снимать разъем с форсунки первого цилиндра. Немного покряхтев и поматерившись, снял-таки его.

Проверяю катушки.
Тут вышел сюрприз в виде прошивающих катушек 3-го и 5-го цилиндров. На третьем прошивало из-под резинового наконечника, а на пятом прямо из значка Nissan на партномере ))
Это катушка с третьего цилиндра.

Читать еще:  Замена масла в двигателе ниссан кашкай

Это катушка с пятого цилиндра.

Как проверить катушку зажигания ниссан

Говорят, что подобные неисправности попадались уже у многих, ну а мне впервые. И сначала не понял в чем основная причина, пошел по пути проторенному: решил, что в неисправности виноват блок управления и его надо менять. Бред! Неграмотность! Но что делать, рассказываю как есть, хотя признаваться в этом немного стыдно (тут идет вымученная улыбка)…

Просто еще раз получил от жизни шлепок по затылку и понял: «Учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал дедушка Ленин». Да, конечно, можно оправдываться тем фактом, что эта машина не профильная, многих тонкостей и нюансов не знаю, но закон Ома еще никто не отменял! Короче, не учел некоторые моменты на этапе начальной диагностики и чуть не попал …

Итак, начну. Мотор как мотор, и даже ничуть не грязный, с таким работать намного приятнее, чем с моторами водителей-наездников, которые только «тапку в пол», а о техническом обслуживании даже не задумываются.


Сама проблема со слов клиента выглядела обычно (тут говорят «ничто не предвещало беды»), неисправность своего автомобиля клиент описал просто и коротко: — Троит, зараза!

Ну, троит и троит, не вопрос, как говорится, подобного попадалось много (ЩА НАЛАДИМ?!).

С помощью осциллографа и индуктивного накладного датчика провел несколько замеров и даже не делая умной морды лица, быстренько нашел неисправные элементы. Ими оказались индивидуальные катушки зажигания, так называемые COP (Coil-on-Plug), и для полного подтверждения своего диагноза, я их демонтировал и проверил на столе.

Простую процедуру проверки (можно сказать «на коленке») такого типа катушек я уже описывал ранее в этой статье: autodata.ru/autodata.ru/ig_cop.pdf , кому интересно может посмотреть, почитать.

Мой диагноз подтвердился, и я вынес вердикт:
— У вас две катушки зажигания накрылись. Менять надо!

Менять, так менять, клиент не спорил, он стоял рядом и видел все этапы проверки. Своими глазами увидел, что две катушки не работают. Поехал, купил, привез, благо запчасти не дефицитные и во многих магазинах автозапчастей имеются в наличии. У него даже настроение поднялось, проблема-то плёвая, сейчас катушки поменяют и снова в путь!

На фото ниже момент работы. Не очень удобно подлезать к катушкам, сверху мешает корпус воздушного фильтра, надо снимать. Да, ох уж эти конструктора, все борются за компактность, напридумывают всякого, а нам руки ломать или полмашины надо разобрать, чтобы подлезть для диагностики или ремонта.


Устанавливая на место катушки, я посматривал в сторону Mitsubishi, которая стояла и ждала очереди на ремонт. Вот она-то профильная машина, с ней разобраться будет проще, чем с этим Ниссаном! Кто занимается авторемонтом знает, что если уж разделил для себя и сделал выбор: «Буду ремонтировать только определенный круг машин», то качество работы вырастает. Наш техцентр в основном делает автомобили Mitsubishi и Toyota, это «профильные», а вот остальные не по профилю ставим в конец очереди или запускаем когда есть «окно». Не хочу никому давать советов (это всегда дело гиблое и неблагодарное), но на мой взгляд заниматься только узким (относительно) кругом ремонтируемых автомобилей – это правильно. Посмотрите хотя бы на Дмитрия Юрьевича, ник mek, который стал реальным «гуру» по диагностике и ремонту Mitsubishi. Вот и буду к такому же стремиться …

Заменил катушки зажигания, запустил мотор – ну что, все отлично, работает как часики! И только-только повернулся к клиенту, чтобы сообщить ему об окончании работы, как двигатель вздрогнул, дёрнулся и … стал работать с перебоем. Стоп, глушим!

«Чёй-то он ЁПонский патефон»… Это написал так спокойно. А внутри на самом деле всё взорвалось! Эмоции, эмоции … но сдержался и успокаивающе сказал клиенту: — Ничего страшного, все под контролем, сейчас разберемся, что еще этому движку надо для ровной работы.

А клиент понурился. Понял, видимо, седьмым чувством, что так быстро ему из ремонта не уехать …тоже самое почувствовал и я. Расстроился, что тут говорить, это чувство тоже знакомо многим ремонтникам: «Победа близка, но пока не ухватить».

Анализ ситуации такой:
1. Машина пришла с проблемой «троения».
2. Была вычислена смерть двух катушек зажигания.
3. Поставлены новые катушки зажигания, двигатель завелся, работал довольно ровно, но через некоторое время стал сбоить – в чем причина?

Самое время пощупать катушки, тактильно, говоря умными словами … Ну вот, одна из вновь замененных нагрелась сильней других, может бракованная попалась, или еще что? Жду, когда катушка остынет, подключаю осциллограф, снова завожу движок и внимательно смотрю управляющий импульс с ЭБУД на катушку, которая внезапно «вырубилась».

Осциллограмма ничего хорошего не предвещала. Там, где должен быть НОЛЬ вольт, присутствовали 1.109в, т.е. транзистор в катушке зажигания не будет закрываться полностью, соответственно первичная обмотка катушки не будет отключаться, и в конце концов сгорит обмотка или транзистор. Первое и самое распространённое, что приходит в голову: «Виноват блок управления двигателем!», он же управляет подачей импульсов на катушки: когда нет явных причин, блок управления поставить под подозрение легче всего.
– Всё, приехали! Блок управления в ремонт, он виноват в перегорании катушек зажигания….
Хозяин автомобиля, совсем расстроился. Он стал расспрашивать, где взять новый МОЗГ для своего коня, сколько он (МОЗГ) может стоить и можно ли его отремонтировать.

Читать еще:  Ниссан альмера замена ремня грм

Я позвонил классному спецу по Ниссанам, Ариду Омаровичу Гаджиеву, он тоже работает в Москве как и я, только в центре.
— Арид Омарович, а нет ли у вас нового блока управления или, может быть, сможете отремонтировать блок управления на Ниссан…
Вот нравятся мне «гуру авторемонта»! Тут главное их знать и не наглеть постоянными просьбами, если звонить, то редко, и говорить конкретно, по существу, иначе прослывешь пустобрехом.

Нравятся почему: Арид спокойно расспросил, что за машина, какой год, кузов, с чем пришла машина, какие симптомы, что показал осциллограф и прочие нюансы…
А потом неожиданно: — Проверьте массы, у меня уже были такие случаи!

Оба-на… «массы»? Вот это поворот. Надо разбираться посерьезнее, на кону репутация своя и сервиса, и что немаловажно — можно попасть на кругленькую сумму, если купленный клиентом блок управления не устранит проблемы с перегоранием катушек зажигания. Значит, проблема не в блоке и этом случае за блок придется заплатить и оставить себе на память, так как такой товар назад в магазин не вернешь (во всяком случае не у нас в стране).

Ну раз гуру по Ниссанам сказал в каком направлении копать, то без общей электрической схемы тут не обойтись. Смотрим, что нам говорит программа Мотордата:


Это общая схема электрических соединений блока управления двигателем. Рекламировать не буду, но удобно, вся схема перед глазами.

Вот они, все массы катушек и блока управления.

Очень удобно, не надо лазать по страницам мануалов и искать нужные точки, тут надо только два раза мышкой щёлкнуть – появляется менюшка «Расположение»:

Еще щелчок, и открывается полная картина всех точек соединения с массой:


Спорить не буду, МОТОРДАТА сэкономила мне время!

Теперь тестер в руки и вперед на Ниссан.

Дальнейший анализ выявил много интересного. Некоторые МАССОВЫЕ соединения имели явные следы окисления, а другие были просто не достаточно сильно притянуты! Просто какая-то «масса МАССОВЫХ неисправностей. ». Короче, нонсенс!

Все массовые соединения зачистил и подтянул. Для надежности продублировал массу на катушках зажигания. Как говориться: «Обжегшись молоком, на воду дуешь» и «Береженого Бог бережет!». Снова подключил осциллограф на канал управления катушки зажигания и завел двигатель. На всеобщую радость он работал ровно, но для самоуспокоения, я следил за температурой катушек зажигания с помощью инфракрасного пирометра, перегрева не было -УРА! Вот как стала выглядеть осциллограмма управляющего импульса на катушку, после приведения в порядок всех массовых соединений:


(0.024в против 1.109в!)
Ничего не скажешь, — повезло, что когда двигатель работал с новыми катушками при некачественных электрических соединениях, катушки не успели сгореть.
Ну что, цель достигнута, автомобиль починен, клиент и диагност по-своему рады. Тему можно закрыть.

В завершении хочу обратить ваше внимание, что в интернете огромное множество автомобильных форумов с еще большим количеством разных советов, полезных , бесполезных и самое обидное, вредных . Мне стало интересно, и я «пробежался» некоторым из таких форумов, и прочитал что советуют при данной проблеме, т.е. в случае перегорания катушек зажигания на Ниссане Ноут. Вот что там было написано:
«Батенька, я ремонтами занимаюсь не первый год, так что скажу, что у вас на вашем ноуте катушки горят из-за плохих свечей зажигания! Меняйте и не парьтесь!».
Другой подтвердил: «Катушки вылетают из-за неправильных или неисправных свечей и неисправных ВВ проводов. ».
Как обычно на таких форумах, возник зубовный скрежет: «Откуда на ноуте высоковольтные провода. Ты хоть раз видел этот мотор. Там только сигнальные. ».
Один раз проскользнул совет «проверить массу», но автора поста засмеяли: «хрена её проверять, причем тут масса и «катушки горят».
Многие сторонние советы заведут в такой тупик, что для выхода из него потратишь деньги, время и нервы. Так что, «надо отбирать зерна от плевел»! Информации разной море, и я так решил для себя, если и буду что-то в сети смотреть касаемо Ниссанов, то только статьи Арида Омаровича autodata.ru/article (пригодится). На Ниссанах многие проблемы возникают именно из-за плохой массы.

Часть данного процесса диагностики этого автомобиля я снял на видео, где говорится очень подробно о проверках и о самой ситуации в целом:


Посмотрели? Рассказать постарался подробно как смог. Теперь вы знаете еще одну причину «почему горят катушки зажигания».

Кудрявцев Михаил Евгеньевич (ник на форуме Легион-Автодата — AVTEL)
г. Москва, ул.Суздальская, д.9, автосервис «ВТС»

Communities › Nissan Club › Blog › Проверка катушек зажигания…

Вопрос по катушкам зажигания, как их проверить на работоспособность? в частности на такие двигателя, как QG18DE, QR20DE и тд… Порыв просторы интернета, так ничего и не нашел по нашим катушкам, снял свои с авто, занес домой, попробовал проверить мультиметром, ничего не показывает вообще, проверял все контакты, показания по нулям… Мои катушки работают нормально, мне вот просто интересно, какие показания должны быть у исправных, если вообще имеются какие то показания у этих катушек, либо есть какой то другой способ их проверить? Думаю многие когда то сталкивались с этим вопросом…

А вот мои свечи НЖК LFR5A-11, пробег приблизительно 12 тыров, я так понимаю кирпичный цвет, из за плохого качества бензина? на данный момент моются в уксусе часов 5 уже и уже почти чистенькие, без каких либо усилий…

Читать еще:  Ниссан тиида 4 то

Итог 6 часового откисания в чистом уксусе, плюс слегка почистил зубной щеткой)))

Recommendations

Comments 45

На катушке 1й и 2й пин первичная обмотка и 3й и выход на катушке к свече вторичная обмотка, мереется мульти тестером на 20к, по цифрам, которые должны быть тоже пока ничего не могу найти, у меня троил движок, чек не горел, мерили осцилографом прохождение сигнала показало 1я и 4я катушки хуевничают, 3 и 4 норм, после снятия на всех катушках вторичной обмотка оказывалась вообще, купил новые катушки на первичной и вторичной обмотка есть показания, позже напишу какие, но пока не ставил на место не могу сказать как работает, и еще про осциллограф, он показывает только прохождение сигнала, а сигнал идет от мазков, делайте выводы сами… И еще очень важно про провода масс они должны быть зачищены обдать и защищены смазкой, читал что даже новые катушки вылетают из за этого через какое-то время в следствии перегрева катушки из за плохой массы. Поправьте если что не так…

Если нету стенда с осцилографом, то мультиком ты увидишь катушку явно сгоревшую.
Были случаи когда шло межвитковое в момент когда мотор прогреваться до температуры включения карлсона и просто физически не успевали сделать замер, т.к. пока мотор глушится, снимается фишка с катушки… Она уже остывает и все встаёт на свои места.
Поэтому самый оптимальный способ проверки — метод научного тыка.

Плюсую! Тоже сталкивался с катухами которые вели себя плохо после прогрева.
По поводу снятия осциллограммы
auto-master.su/47-tipovye…i-sistem-zazhiganiya.html

Если нету стенда с осцилографом, то мультиком ты увидишь катушку явно сгоревшую.
Были случаи когда шло межвитковое в момент когда мотор прогреваться до температуры включения карлсона и просто физически не успевали сделать замер, т.к. пока мотор глушится, снимается фишка с катушки… Она уже остывает и все встаёт на свои места.
Поэтому самый оптимальный способ проверки — метод научного тыка.

Вопрос не в тему чуть. Как можно проверить работает катушка или нет? У меня внезапно стал троить двигатель. доступна только одна катушка на 4 цилиндре остальные закрыты впускным коллектором. На данной катушке я снимаю разъем и двигатель как троил так и троит, при этом при отключении подключении этого разьема двигатель никак не реагирует, и продолжает троить. Данный факт может быть подтверждением что сгорела катушка?
Чек загорелся, компьютер показал пропуски зажигания но в каком именно цилиндре не показал.питание на разъеме катушки есть чуть больше 12. Катушку снял, в том месте где одевается на свечу воняет горелым. Свечи еще не смотрел вообще. Нет свечного ключа

Единая тема: Катушки зажигания и высоковольные наконечники — диагностика проблем

Опции темы
Поиск по теме

Единая тема: Катушки зажигания и высоковольные наконечники — диагностика проблем

О пропусках зажигания.
Как диагностировать катушку зажигания, рабочая она или нет или рабочая частично?

На наконечнике свечи в нижней части чёрный налёт, может это быть результатом пробоя? Так же на ХХ увеличелось время впрыска и появилась небольшая вибрация с эффектом подтраевания. Грешу на катушку, может такое быть?

Делись с общественностью результатами замены катушки.

Делюсь. Поставил контрактныю катушку, в результате:
1. Время впрыска снизилось с 2,5 до 2,0
2. Вибрация на ХХ пропала
3. Обороты на ХХ стабилизировались
На родной катушке при разборе самого наконечника была выявлена ржавчина и какой то налёт на пружине и керамической вставке. Возможно сама катушка цела, а проблема в наконечнике.

У меня осенью 2011 было:
Замер сопротивления резисторов в ВВ наконечнике:
1 — 1850 ом
2 — 1930 ом
3 — 1820 ом
4 — 1800 ом

На одном из резисторов внутри наконечника ржавый налет — следствие мойки двигателя 🙁
Можно счистить механически.
Но еще обнаружил надрыв резинки наконечника, поэтому купил новый наконечник.
Наконечник свечи зажигания 22465-6N215, 300 руб.

как она хоть разбирается?

Наконечник разбирается, путем стягивание с катушки, далее тривиально.
Сама катушка неразборная.

до очистки обороты проваливались до 200 (на табло мультитроникса и приборке)
после — устаканились, плавают в пределах 697-702 (опять же по БК)

Вот и у меня один наконечник с таким же налётом был.

зачем мучить себя и машину? купить новые наконечники, тем более официально в запчасти поставляется.

а могут быть наконечники без этой фарфоровой фигни.
у меня просто пружины стоят.

Теория говорит, что помехоподавительный резистор (он подавляет генерацию помех в радиодиапазоне) должен быть.

Практика (каталог) говорит, что за все время выпуска QR20DE для Икса на него ставили одинаковые высоковольтные пружинки (см фото выше).

Мораль — резисторы должны быть. (Но искра у Вас пропала не из-за их отсутствия.)

Резисторы и в свечах стоят. Причем даже более высокоомные, порядка 5 килоом в штатных свечах.
Думаю смысл резисторов в пружинках не помехи давить, а хоть как-то уменьшить ток разряда, если он уйдет мимо свечи. Просто чтобы катушка имела больше шансов выжить при этом.
Так что искра может пропасть именно из-за отсутсвия этих резисторов. Теоретически.

Последний раз редактировалось vtral; 17.04.2012 в 08:42 .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector