Момент затяжки гбц дэу нексия

Авто ремонт online

12 Июл Daewoo Nexia. Головка блока цилиндров (замена прокладки).

«DAEWOO NEXIA c 1994 по 2008 г.г. выпуска с двигателями 1,5 SOHC (G15MF), 1.5 DOHC (A15MF) и 1.6 DOHC (F16D3). Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту с пошаговым описанием операций и цветными фотоиллюстрациями.

Головка блока цилиндров.

Замена прокладки.

Для замены прокладки целесообразно снимать головку блока цилиндров в сборе с ГРМ, с выпускным коллектором и впускным трубопроводом.

Последовательность выполнения

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Сливаем моторное масло и охлаждающую жидкость.

3. Снимаем заднюю крышку ремня привода ГРМ.

4. Окончательно выворачиваем верхний болт крепления генератора.

5. Снимаем высоковольтные провода.

6. Отсоединяем колодки жгута проводов от регулятора холостого хода , датчика положения дроссельной заслонки, датчика положения распределительного вала, датчика указателя температуры охлаждающей жидкости, клапана системы рециркуляции отработавших газов, топливных форсунок, датчика температуры охлаждающей жидкости, катушек зажигания и отводим жгут проводов назад.

7. Разъединяем колодку жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

8. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку крепления наконечника проводов «массы» к головке блока цилиндров.

9. Отсоединяем от впускного коллектора три вакуумные трубки.

Предупреждение!

При отсоединении промаркируйте трубки любым доступным образом, чтобы правильно их подсоединить при сборке.

10. Ключом на 17 мм удерживаем штуцер от проворачивания, а ключом на 19 мм отворачиваем наконечник шланга усилителя тормозов от впускного коллектора.

11. Отсоединяем от дроссельного узла и отводим в сторону трос привода дроссельной заслонки.

12. Отсоединяем топливопроводы от топливной рампы.

13. Пассатижами ослабляем хомут и отсоединяем шланг радиатора отопителя от тройника системы охлаждения.

14. Ключом на 12 мм отворачиваем два верхних болта кронштейна впускного трубопровода.

15. Ключом на 14 мм выворачиваем нижний болт кронштейна впускного трубопровода и снимаем кронштейн.

16. Отсоединяем основной каталитический нейтрализатор от выпускного коллектора.

17. Снимаем крышку головки блока цилиндров

18. Пассатижами ослабляем затяжку хомута и отсо­единяем шланг системы охлаждении от крышки термостата.

19. Разрезаем хомут и отсоединяемшланг системы вентиляции картера (при сборке понадобится новый хомут).

20. Ключом на 13 мм выворачиваем десять болтов крепления головки блока цилиндров в указанном порядке.

21. Отделяем от головки блока цилиндров и снимаем корпус распределительного вала в сборе с модулем зажигания и датчиком положения распределительного вала.

Замечание

Для замены прокладки головки блока цилиндров необязательно выполнять операции 22, 23 и 24, можно снять головку блока в сборе.

22. Снимаем рокеры клапанов и раскладываем их таким образом, чтобы при сборке установить их на
прежние места.

23. Извлекаем гидрокомпенсаторы из колодцев. Если будут устанавливаться старые гидрокомпенсаторы, то раскладываем их таким образом, чтобы при сборке
установить на прежние места.

24. Снимаем упорные шайбы рокеров и раскладываем таким образом, чтобы при сборке установить их на прежние места.

25. Снимаем головку блока цилиндров в сборе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором, дроссельным узлом и элементами системы управления двигателем.

Рекомендация

Операцию лучше выполнить с помощником.

Рекомендация

Для исключения попадания в каталитический нейтрализатор посторонних предметов закройте его любым подходящим материалом.

26. Снимаем прокладку головки блока цилиндров (при необходимости отделяем ее от блока цилиндров при помощи острозаточенного ножа).

27. Очищаем привалочные поверхности блока цилиндров и головки блока, а также болты крепления головки блока и их крепежные отверстия.

Предупреждение!

Следите, чтобы грязь не попадала в масляные каналы, в рубашку системы охлаждения и цилиндры двигателя.

28. Внимательно осматриваем привалочные поверхности головки блока и блока цилиндров на наличие повреждений, особенно в месте повреждения прокладки головки блока.

29. Устанавливаем новую прокладку головки блока.

30. Очищаем привалочную поверхность корпуса подшипников распределительного вала…

…и головки блока цилиндров.

31. Наносим на привалочную поверхность корпуса распределительного вала фланцевый герметик, предназначенный для автомобилей с датчиками концен­трации кислорода.

32. Устанавливаем головку блока и корпус подшипников распределительного вала.

Болты их крепления затягиваем моментом 25 Нм в указанной последовательности.

33. В той же последовательности доворачиваем болты крепления головки блока цилиндров на угол 70о,
а затем на угол 30о.

34. Если снимались, устанавливаем гидрокомпенсаторы, упорные шайбы рокеров и сами рокеры на преж­ние места.

Рекомендация

Перед установкой новых гидрокомпенсаторов опустите гидрокомпенсатор в ём­кость со свежим моторным маслом. Нажмите несколько раз на клапан компенсатора до прекращения выхода пузырьков воздуха, чтобы заполнить его внутреннюю полость маслом.

35. Устанавливаем остальные детали в обратной по­следовательности.

Двигатель: Головка блока цилиндров

Протяжка головки блока цилиндров Нексии
Мнение (Urry_buh)
Рекомендую профилактически протянуть все болты ГБЦ моментом 9кГс*м.. При протяжке усилие росло явно линейно, так что до пластической деформации болтов усилие не дошло. Перед этим болты страгивались от момента 6 кГс*м, а самый задний левый болт 4-го цилиндра вообще от 4кГс*м. Так что рекомендую владельцам совершить эту операцию, чтобы в последствии не попасть на пробой прокладки ГБЦ и попадание тосола в цилиндры. К сожалению такие случаи происходили уже не раз.
Мнение (Egor)
Я тоже решил проверить усилие затяжки головки блока цилиндров (ГБЦ) на своей Нексии. Выпуск 2000г, УЗ ДЭУ, пробег 14000км, температура ДВС при протяжке = +5гр. После страгивания болтов все они имели момент затяжки 5 – 6кГс*м. Я не рискнул тянуть их до момента 9кГс*м, как рекомендовал Юрий (Urry-Buh), а ограничился моментом 7кГс*м.
При таком моменте протяжки некоторые болты повернулись всего на 40 градусов, а некоторые на 100 градусов.
Из этого я сделал предварительный вывод, что протяжка ГБЦ не помешает, но её желательно делать при пробеге не более 10000км, а еще лучше при ТО-0 = 2000км. Именно при таком пробеге протяжка будет наиболее эффективна. Тянуть ГБЦ после 20000 км наверно поздно и вряд ли удастся сжать уже прикипевшую прокладку ГБЦ. Работу вполне можно выполнять самостоятельно, но ОБЯЗАТЕЛЬНО динамометрическим ключом.
Величины момента затяжки = 7кГс*м будет вполне достаточно. По крайней мере, это далеко не критический момент, который может вызвать обрыв, или плывущее растяжение болтов. Зато на всех болтах будет одинаковый момент затяжки, а не такой разброс, который наблюдал Юрий и я на своих машинах. Возможно это и есть действительная причина, по которой у некоторых наших участников уже были случаи пробоя прокладки ГБЦ. Дополнение:
Для уточнения моментов затяжки ГБЦ я прошелся по журналам «ЗР» и по букварям Нексии, и вот что нашел про рекомендуемые моменты затяжек болтов в зависимости от их диаметра.
В нижеприведенной таблице указаны только МАХ моменты затяжек БЕЗ привязки к конкретному крепежному узлу, в частности к ГБЦ.
Первый столбец – диаметр болта
Второй столбец – МАХ момент в кГс*м из журнала ЗР
Третий столбец – МАХ момент в кГс*м из букваря по Нексии
4мм –- 0.4 — нет данных
5мм –- 0.7 –- нет данных
6мм –- 1.5 –- 0.9кГс*м
8мм –- 3.6 –- 1.7
10мм – 7.5 –- 3.5 Это диаметр болта крепления ГБЦ.
12мм – 10 –- 6.0

14мм – 12 –- 9.0
16мм – нет – 14
18мм – нет – 19
20мм – нет – 27
22мм – нет – 36
24мм – нет – 48кГс*м
Как видно из сравнительной таблицы, МАХ рекомендуемые моменты затяжки из журнала ЗР в полтора–два раза больше, чем рекомендуемые в букваре по Нексии. Такой разброс я могу объяснить или излишней осторожностью Корейского производителя, т.к. все буквари синхронно переведены на русский язык, или мягкостью металла корейских крепежных болтов. В любом случае осторожность явно не помешает и тянуть ГБЦ моментом более 7кГс*м НЕ СЛЕДУЕТ.
Одновременно я проконсультировался у инженера по гарантии СТО Авто’кей Михаила, который уже два раза отвечал на мои вопросы (см здесь). По его информации к ним в среднем два раза в неделю приходят Нексии с пробоем прокладки ГБЦ. Во всех случаях пробоя прокладки ГБЦ предшествовал перегрев двигателя по причине утечки тосола через треснувший кран слива охлаждающей жидкости на радиаторе, или выходе из строя помпы. Во всех случаях владелец слишком поздно замечал утечку тосола и перегревал двигатель. В результате температурного коробления головки блока происходил пробой прокладки. За четыре года работы с Нексиями СТО Михаил припомнил всего два случая, когда пробой прокладки ГБЦ происходил без видимых и выявленных причин. По его мнению, дополнительно протягивать головку блока не нужно. Допустимо просто выровнять момент затяжки на всех болтах по одному, максимально затянутому болту. Моё ЗЫ: (Момент затяжки не должен превышать усилия 7кГс*м, что подтверждает и выше приведенная таблица.) На мой вопрос: — «Какому моменту затяжки соответствует протяжка ГБЦ в три этапа: 2.5кГс*м + 60градусов. + 60градусов. + 30градусов» — он не смог точно ответить, но предположил, что это может быть усилие в 10кГс*м. Моё ЗЫ: (Скорее всего, он провел аналогию с двигателем ВАЗ 2108/09, где болты ГБЦ вполне выдерживают такие моменты.) Мои выводы следующие: Можно протянуть моментом 7кГс*м, — хуже не будет, а можно и не тянуть – лучше не станет. Пробой прокладки ГБЦ на Нексии Отчет (technik) Моя Нэксия 1996г.в. (как сказали при покупке, Кореянка) и пробег 111 000 км. с копейками. До 40 тык. двигатель эксплуатировался на Кастрол ТХТ 5W-40, далее на Тексако Энерджи 5W-30. Антифриз до двух лет родной, далее Тексако XLC. Беда, как оказалось после прочтения конфы Дэу с помощью поисковика, стандартна и по этой проблеме собиралась некоторая статистика для предъявления рекламации. Как я понял, выход из строя прокладки проявляется исключительно на Нэксиях, 1996-1997 г.в. и при пробеге от 80 до 120 тык. Вроде всё время в районе 4-го цилиндра, самого нагруженного. Снятие головки на Нэксии производили в нашей мастерской и поэтому практически всё я просматривал сам. Что обнаружилось у «меня». Прокладка в районе 4-го цилиндра не прогорела. Так как я не злоупотребил ездой с «дымовой завесой» от попадающего антифриза в камеру сгорания, то кроме чистого поршня этого цилиндра, более ничего не обнаружилось. Масло и антифриз сливались в отдельные чистые ёмкости, на предмет определения попадания одного в другое. В антифризе масла не оказалось, а в масле после отстоя всё же обнаружилось немного антифриза, приблизительно по наличию капель грамм 20. Осмотр прокладки выявил дорожку со стороны антифриза к обжимному кольцу прокладки и внутрь его. Это, вероятно послужило фактором лопнувшего кольца по периметру (1,5см.) и самого проявления протекания. На головке, в районе 4-го цилиндра от обжимного кольца прокладки обнаружились вмятинки по убывающей, чем дальше, тем меньше. Их размер вероятно настолько мал, что в их зоне всё в порядке, но их видно невооружённым глазом. Со стороны протекания, от канала системы охлаждения в сторону обжимного кольца прокладки имеется раковинка, но она до обжимного кольца не доходит. Тем не менее, течь пошла именно с этой стороны. Была ли она ранее или появилась в последствии эксплуатации, сказать не могу. Быть её там не должно, однозначно. Анализ причины и симптомов на базе предыдущей эксплуатации в принципе совпадает с началом проявления этого дефекта. На втором году эксплуатации, стал понемногу (0,5-1.0л в 3-6 месяца) уходить антифриз. Внешний усиленный осмотр ничего не выявлял по протечкам. После смены на Тексако XLC, год об этом забыл. Через год исчезновение дошло до 1л за год, с некоторым увеличением далее. Добавил одну дозу жидкого герметика Престон и практически забыл ещё на год. За последний год эксплуатации долил литров 5-6. При чём зимой обнаружил уменьшение уровня по слабо греющей печке, которая при увеличении оборотов увеличивала отдачу. Вылил 1,5 литра антифриза до появления в расширительном бачке. Видимых причин исчезновения антифриза опять же не было. Антифриз ни разу не кипел. Начиная с февраля, после остановки машины, стал чувствовать горелый антифриз. При снятии головки с задней части выпускного коллектора на втором и третьем рукаве, обнаружил две белые дорожки. Вот почему и не было явных течей, антифриз испарялся издавая этот запах. Кстати, обратите внимание, при снятии головки пришлось подтянуть все гайки выпускного коллектора, вращающиеся чуть ли не от руки. Теперь об осмотре цилиндров и распредвала. Задиров в цилиндрах не обнаружено. Цилиндры имеют полузеркальную поверхность и вроде проглядывается хон. Ногтём порог износа не чувствуется ни на цилиндрах, ни на распредвале. Мнение (Egor) Учитывая ранние проявления признаков утечки тосола можно сделать вывод, что заводская протяжка ГБЦ была не очень качественная. Со временем циклические температурные нагрузки на растяжение крепежных болтов привели к ослаблению усилия затяжки ГБЦ и как результат дали возможность тосолу найти выход на свободу. Я не очень уверен, что ситуацию можно было предотвратить, протянув ГБЦ после появления первых признаков ухода тосола. К этому времени пластичность прокладки ГБЦ уже была потеряна. Протяжка наиболее эффективна до 10000км пробега. Далее эффективность будет 50/50 и чем дальше, тем меньше. Конечно задним умом все мы умные, но описанные тобой признаки утечки тосола до явной течи указывали на наличие проблемы задолго до криминала. Из твоего отчета можно сделать очень важный вывод: Если в машине начал бесследно исчезать тосол небольшими порциями и требуется регулярная НЕБОЛЬШАЯ доливка, — это первый признак плохой затяжки ГБЦ. Можно и наверное даже нужно на ранних стадиях обнаружения утечки протянуть ГБЦ усилием не более 7кс/м и снова понаблюдать за утечкой. Хуже уж точно не будет. А вдруг поможет. На новых Нексиях пока не отмечалось появление утечек, но экспериментальные протяжки ГБЦ Urry_buh и мной дают основание сомневаться в качестве заводской протяжки ГБЦ. По моему мнению, заводская протяжка ГБЦ находится на допустимом пределе, но без необходимого запаса. Достаточно появиться нескольким отрицательным совокупным факторам и тосол может потечь. Например: чуть не дотянут один, или два болта и движок поработал в жару в пробке. Вроде и не перегревал, а температурное расширение стало чуть больше, чем при штатном движении машины. Вот и появляются разные щелки для ухода тосола. Твой отчет, — это очень яркий пример: 1. Появления первых признаков утечки и закономерный финал этих признаков. 2. Как НЕ НУЖНО бороться с этими первыми признаками. Вместо желательной протяжки ГБЦ ты начал применять разную химию и менять марку тосола. Время оказалось упущенным, и ты налетел на разборку части движка и замену прокладки ГБЦ. Думаю твой отчет поможет многим избежать подобных ошибок. Комментарий (Egor): При короблении ГБЦ от перегрева каналы и не появляются. Тосол проникает в цилиндры не ручейковым каналом, а плоско-щелевым, без видимых дорожек. В сервисе кроме моей машины с подобной проблемой стояло еще 3 машины, все четыре головы повезли на фрезеровку. В результате «моя голова» была самой лучшей и практически не требовала фрезеровки, но все равно отфрезеровали по минимуму. Комментарий (Egor): Если у тебя происходил перегрев от высокооктанового бензина, то интересно, какие причины коробления ГБЦ были у них? Кстати, использование АИ98 на средне форсированных ДВС приводит к прогнозируемому перегреву при работе движка, а резкая остановка движка после высоких нагрузок еще более увеличивает риск появления термоудара и коробления ГБЦ. От чего произошло коробление ГБЦ у тебя? Скорее всего, совокупность обоих факторов. Я ранее уже сообщал, что коробление ГБЦ на Нексиях — довольно распространенное явление. Просто здесь в конфе слишком мала статистика, — не более 5% по сравнению с общим количеством Нексий в Москве. Об этом и говорил мне инженер по гарантии СТО. Теперь и ты в этом убедился. Параллельно промыли «ручками» форсунки. После сборки двигатель стал работать значительно ровнее. Но обороты продолжили свое плаванье, но уже не столь значительно. Компрессия в цилиндрах до и после ремонта одинаковая 13, 12.5, 12.5, 12.
Мнение всех мастеров — причина пробоя прокладки в использовании высокооктанового бензина. Прокладка не выдержала нагрузок. Повезло еще, что клапана не прогорели.

Комментарий (Egor): Об этом я тебя предупредил, когда ты сообщил, что гонял на АИ98. НО: — это не прокладка не выдержала нагрузок, а коробление перегретой ГБЦ вызвало НЕ ПЛОТНОЕ прижимание прокладки и её окантовочных колец между БЦ и ГБЦ. В результате отвод тепла от окантовочных колец уменьшился и они прогорели. Коробление вызвало и уход тосола в двигатель.
Точно такой же эффект можно получить при использовании АИ95 с фишкой, установленной на АИ83. Очень часто даже в конфе читаешь такие сообщения, что владелец ездил на АИ95 и даже не знал, что для этого нужно переставить фишку с заводской установки на А83. Вполне возможно, что те три машины поимели перегрев именно по этой причине. Ведь многие горе-мастера на НЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТО про фишку ничего не знают и могут запросто порекомендовать владельцу перейти на АИ95. К сожалению последствия вылезут не сразу и владельцу будет довольно трудно сопоставить истинную причину.

Кстати, клапана проверили, — прилегание полное. После сборки поехал на диагностику. Купил новые свечи NGK BPR6ES-11, из четырех две тест на стенде не выдержали, пришлось поменять. Рассказал мастеру про «фишку», он же про такие вещи вообще не слыхивал. Говорит, что на машинах старого выпуска таких наворотов видать не было. Поискали в том месте где должна быть — не нашли. У нас ГАИшники кстати на Нексиях ездят, у него обслуживаются. Так вот мастер говорит что они их от бампера до бампера прошли и ни чего подобного не видали, но распечататочку Egor-овскую у меня взял. После диагностики и замены свечей двигатель работает еще ровнее. Но все равно плавает в пределах 100-150 об. Сказали прочистить инжектора УЗ. Но об этом уже писал вчера. На следующей неделе договорился буду мыть ДКК, ДПДЗ, РХХ т.п.

Момент затяжки гбц дэу нексия

Нужна помощь людей, кто успешно капиталил двигатель Джентры.

Уже третий раз собираем двигатель после перегрева и после небольшого пробега расслабляются болты гбц и из под головки льётся масло с антифризом.

Первые два раза собирали на паронитовую прокладку и грешили на то, что она просаживается.

Последний раз уже вынули всё полностью, шлифанули блок и голову, поставили оригинальную металическую прокладку, собрали на новых оригинальных болтах.
Результат течь жидкостей из под головки на пробеге 1500 км. При разборе опять были расслаблены болты, как будто их не протягивали вообще. При протяжке я присутствовал лично, поэтому это исключено.
Дайте совет пожалуйста, что мы делаем не так? Какой момент затяжки должен быть у этого двигателя? Почему в процессе эксплуатации затяжка может расслабляться?
Заранее большое спасибо за ответ.

Нужна помощь людей, кто успешно капиталил двигатель Джентры.

Уже третий раз собираем двигатель после перегрева и после небольшого пробега расслабляются болты гбц и из под головки льётся масло с антифризом.

Первые два раза собирали на паронитовую прокладку и грешили на то, что она просаживается.

Последний раз уже вынули всё полностью, шлифанули блок и голову, поставили оригинальную металическую прокладку, собрали на новых оригинальных болтах.
Результат течь жидкостей из под головки на пробеге 1500 км. При разборе опять были расслаблены болты, как будто их не протягивали вообще. При протяжке я присутствовал лично, поэтому это исключено.
Дайте совет пожалуйста, что мы делаем не так? Какой момент затяжки должен быть у этого двигателя? Почему в процессе эксплуатации затяжка может расслабляться?
Заранее большое спасибо за ответ.

Вложения

Параметры затяжки креплений.pdf (120.8 Кб, 77 просмотров)

Ситуация такая, что изначально для меня эта проблема действительно была — тёмный лес. Я не моторист.
Но на сегодняшний день более-менее в ситуацию вник.

Да, сегодня я знаю, что паронит для этого двигателя недопустим, как минимум из за неправильных (одинаковых) прорезей для циркуляции ОЖ. Вопрос давно отпал.

С системой охлаждения так же всё в порядке, я лично делал обкатку, следил за температурой, так же как было заменено всё, что этого касается, в том числе и помпа.

Но сейчас я не могу ответить на вопрос какой момент затяжки болтов был в этот крайний раз. Завтра спрошу у моториста, который его собирал. Кстати он уже третий.

Сейчас на просторах интернета я нашел такую информацию:
Максимальный момент затяжки 65-70 н.м
Первоначальный момент 20-25, далее с шагом 15-20 н.м увеличиваем затяжку пока не достигнем максимального значения. Болты затягиваются в несколько этапов.

Прошу опытных пользователей подтвердить данную информацию!?

Добавлено через 33 минуты
И немного истории моей проблемы.

Пробег двигателя в районе 300 тыс км.
Произошел перегрев за счёт утечки ОЖ из за лопнувшего нижнего патрубка радиатора. Не уследил за температурой.

Первое что пришло в голову — отделаться лёгким испугом, шлифануть голову и собрать на новую прокладку. Прокладка была приобретена оригинальная металлическая. Но после сборки сразу же потекло масло с антифризом со всех щелей. Т.к плоскость головы была в норме, решили, что блок тоже нуждается. Приняли решение полного капитального ремонта, вынули блок. Отвёз его к специалистам, где была диагностирована не только кривая плоскость, но и элипс в цилиндрах, которые в процессе были расточены в +0.25 и куплены поршня с кольцами в этот размер Daewoo (заказанные через авито в специализированном узбекском магазине). Поршня с кольцами в итоге оказались гавно полное, так как ходили ходуном в цилиндрах за счёт неправильного соотношения ширины юбки поршня к кольцевым конавам, так же как и сами кольца не сходились в замке. короче много танцев с бубном и седые волосы на моей голове. В итоге собрали двигатель + паронит в этот раз, получили масложор + течь из под головки через 4000 км пробега.

Разобрали опять. Блок выкинул нахер, т.к оригинальных поршней +0.25 не оказалось на этой планете.
Купил бу блок, проверил его, опресовали, шлифанули на 0.08мм, нанесли хон, признали годным. Голова проверена, в норме. Приобретена оригинальная металлическая прокладка и поршня стд в сборе с кольцами, всё именно GM (никаких daewoo). Были днём с огнём сыщены все прокладочные резинки, в том числе передней крышки и впускного коллектора. Даже фрезером было снято 0.26мм с верхнего торца передней крышки, чтобы привести в общую плоскость поверхность клапанной крышки (за счет снятых 0.08мм с блока и 0.18мм с головки, передняя крышка выпирала на 0.26мм над плоскостью клапанной).

Т.е казалось бы что ему ещё надо? Но. после пробега в 1500км начались подтёки с задней стороны гбц, а к пробегу в 2000км уже от туда конкретно потекло на асфальт. А вместе с этим и моя крыша.

Сейчас мои подозрения сводятся к неправильному моменту затяжки болтов гбц, которые так же оригинальные и новые. Больше грешить мне не на что.

Кто знает точные параметры, будьте добры, подскажите.

Спасибо, что выслушали.

Добавлено через 4 минуты

Точно тянули в порядке центральные верхниз, потом крест на крест от центра к торцам. По моменту сейчас не скажу, завтра точно узнаю, плюс еще и у предыдущего моториста. Сравню их данные.

Прошу понять правильно, я не специалист, я потерпевший. До четвёртой течи у меня в мыслях не возникало, что спецы могут давать не правильный момент при протяжке. Эта мысль у меня возникла только после того, как я со своей стороны сделал всё, чтобы поехать дальше на почти новом двигле.

Двигатель Daewoo Nexia N100

Двигатель — один из наиболее сложных и дорогих агрегатов автомобиля. Поэтому к его техническому обслуживанию и ремонту подходите максимально ответственно и осторожно. Все регламентные работы должны выполняться в строгом соответствии с регламентом планового технического обслуживания. Если Вы не уверены в своих силах и не располагаете необходимыми инструментами выполнение работы лучше доверить специализированному сервису.

Двигатель 1,5 SOHC
В данном разделе рассмотрен двигатель A15SMS. Этот двигатель является дальнейшим развитием двигателя G15MF хорошо известного по дорестайлинговой Nexia. К наиболее существенным изменениям стоит отнести соответствие экологическим нормам ЕВРО 3, увеличение числа информационных датчиков системы управления двигателем, модуль зажигания вместо датчика распределителя, а также иную форму впускного трубопровода и пластиковую крышку головки блока цилиндров.

Для соответствия нормам ЕВРО 3 в автомобиль стали устанавливать два каталитических нейтрализатора отработавших газов (с. 178, «Система выпуска отработавших газов») и два датчика концентрации кислорода (с. 107 или с. 149, «Электронная система управления»).

В системе управления двигателем (помимо второго датчика концентрации кислорода) появились датчик положения распределительного вала и датчик детонации.

Операции по двигателю G15MF, выполнение которых отличается от аналогичных по двигателю A15SMS, рассмотрены в разделе «Особенности обслуживания двигателей G15MF и A15MF» (с. 184).

Моменты затяжки резьбовых соединений деталей двигателя

Очистка двигателя и подкапотного пространства
При эксплуатации автомобиля моторный отсек интенсивно загрязняется и в отличие от кузова и салона автомобиля обычно обделен вниманием на автомобильных моечных станциях. Однако сильно загрязненный двигатель может доставить больше неприятностей, чем грязный кузов или салон. Поэтому периодически необходимо проводить очистку двигателя и подкапотногс пространства.

В подкапотном пространстве расположено много электронных компонентов, в этой связи не рекомендуем проводить очистку подкапотного пространства аппаратами высокого давления (как поступают на большинстве автомобильных моечных станций).

Очистку следует проводить в следующем порядке.
1. Отсоединяем клемму провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

2. Наносим специальный препарат на детали двигателя.

3. Ждем несколько минут и смываем размягченные загрязнения слабой струей воды. При необходимости дополнительно очищаем поверхности кистью с жестким ворсом или тряпкой.

4. При необходимости очистки электронных компонентов (модуль зажигания, высоковольтные провода, предохранителей и др.) лучше воспользоваться тряпкой или кистью с нанесенным на них препаратом очистки двигателя, а затем вытереть их насухо.

5. Продуваем сжатым воздухом двигатель и подкапотное пространство для удаления остатков воды.

6. Для защиты деталей двигателя от загрязнения и придания им вида новых деталей можно обработать моторный отсек термолаком для двигателя.

Перед обработкой необходимо ознакомиться с инструкцией по применению препарата.

Проверка технического состояния
Последовательность выполнения
1. Проверяем уровень масла в поддоне картера двигателя. Убеждаемся в отсутствии эмульсии в поддоне картера двигателя (масло на указателе уровня должно быть без белых разводов). Появление эмульсии указывает на повреждение головки блока цилиндров или ее прокладки.
2. Убеждаемся в отсутствии масляных пятен в расширительном бачке системы охлаждения, а также в отсутствии бурления в расширительном бачке при работе двигателя. При наличии перечисленных явлений возможны повреждение головки блока цилиндров или ее прокладки.
3. Проверяем отсутствие потеков масла из-под масляного фильтра, из-под пробки сливного отверстия поддона картера, из переднего и заднего сальников коленчатого вала, сальника распределительного вала (при снятой передней крышке ремня привода ГРМ), из-под прокладки крышки головки блока цилиндров и поддона картера двигателя. В случае обнаружения утечек масла необходимо заменить поврежденные уплотнения (см. соответствующие разделы).
4. Проверяем отсутствие разрывов резинометаллических шарниров опор силового агрегата. Поврежденные детали необходимо заменить.
5. Проверяем отсутствие шумов и стуков в двигателе. Для наиболее точной диагностики необходимо воспользоваться техническим стетоскопом.
1) Стук коленчатого вала. Глухого металлического тона, частота которого увеличивается вместе с частотой вращения коленчатого вала двигателя.
2) Стук шатунных подшипников. Прослушивается на холостом ходу двигателя при резком открытии дроссельной заслонки. Должен пропадать при отсоединении высоковольтного провода неисправного цилиндра.
3) Стук поршней. Стук незвонкий, приглушенный. Прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала под нагрузкой.
Для устранения вышеперечисленных стуков требуется разборка и дефектовка блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы лучше доверить специализированной станции технического обслуживания.
4) Стук впускных и выпускных клапанов. Высокого тона с равномерными промежутками. Хорошо прослушивается при работе двигателя на холостом ходу. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Как правило, вызван неисправностью гидрокомпенсаторов зазоров в приводе ГРМ.
4. Проверяем отсутствие дымления двигателя при различных режимах работы.
Черный дым при перегазовках указывает на слишком богатую рабочую смесь. Это, скорее всего, может быть вызвано неисправностью в системе управления двигателем.
Сизый дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания. Если дымление возникает при сбросе «газа», на холостом ходу и при работе двигателя на высоких оборотах без нагрузки, но при равномерном движении дымления нет. скорее всего, изношены маслосъемные колпачки. Если дымление увеличивается при увеличении оборотов и нагрузки и при равномерном движении за машиной тянется сизый шлейф, вероятнее всего, причиной является износ маслосъемных колец. Для устранения данной неисправности необходима разборка и ремонт блока цилиндров двигателя. Выполнение этой работы целесообразнее доверить специализированной станции технического обслуживания.
Густой белый дым говорит о попадании в камеру сгорания охлаждающей жидкости. Это может быть вызвано деформацией головки блока цилиндров или повреждением прокладки головки блока цилиндров.
5. Проверяем компрессию в цилиндрах двигателя.

Двигатель 1,6 DOHC
В данном разделе рассмотрен двигатель 1,6 DOHC — i6D3. Он представляет собой дальнейшую модернизацию двигателя 1,5 DOHC (A15MF), устанавливавшееся на Daewoo Nexia до рестайлинга. Основные отличия: пластиковый впускной трубопровод с изменяемой длиной впускного тракта и увеличение рабочего объемa на 0,1 л. Кроме того, этот двигатель отвечает нормам ЕВРО 3 за счет установки двух катализаторов и двух датчиков концентрации кислорода. Этот двигатель устанавливается также на автомобиль Chevrolet Lacetti.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Декоративная накладка двигателя — снятие и установка
Декоративную накладку необходимо снимать для выполнения некоторых работ, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом двигателя.

Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем крышку маслозаливной горловины.

3. Шестигранным ключом на 5 мм отворачиваем четыре болта крепления декоративной накладки.