97 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда срв не заводится

Хонда срв не заводится

Script-dv @ 3.12.2010, 21:59
Пока это проверь, а если что ещё то подскажем. Идей много ест.

A-Lexx @ 31.1.2011, 9:29
если есть идеи можно их в студию)))
Авто третьего поколени (2008г.в., 2,4АТ). Трабл тот же.
Машина не заводится. Ездил в сервис (на эвакуаторе), там завели, но проблему выявить не смогли.
Грешили на сигналки и иммобилайзер.
Вчера случился рецидив. Утром завелась с полпинка. Проехал километров пять. Заглушил, отошел минут на пять, вернулся, а она не заводится. Маслает стартером, но не заводится.
После трех пятиинутных попыток с перерывами начала неуверенно схватывать, а потом завелась как будто ничего и не было.
Вернулся домой. Заглушил. Вечером попробовал завести — фиг.
На что грешить? Уж точно не на сигналки.

Валерий @ 31.1.2011, 14:50
год назад тажа ситуация. стартер крутит, а вспышек нет. замена свечей, АБ не дало результата. На эвакуаторе до сервиса ОД. Причина — окисления контакта в реле прерывателя питания на бензонасос о сигнализации. Поправили и все, сразу завелась.

lalik77 @ 8.5.2011, 23:39
Сигнализация стоит Meritec Pro и MED

На всякий болт найдется ГАЙКА. с обратной резьбой!

ГАЙКА @ 9.5.2011, 1:45
Звони тем кто торгует/устанавливает сигу. Опиши ситуацию. Могут подъехать и помочь. Всё лучше чем на эвакуаторе.

Частично проблему решил!
Значит , кому бы не звонил , никто не собирается приезжать , кроме одной конторы СПАС ,которая обещала только к 20 часам , и чтоб сигнализацию вырубить за 2500 р.
Прочитал в мануале про кнопку «Выключатель аварийного отключения подачи топлива.» , еле нашел её , нажимал , не фига. Стоит у меня еще MED , подумал , что сбой какой то , пришлось вводить пин код который не разу не вводился , не фига.
Тогда полез уже в сам в топливный фильтр, хотел его снять , чтоб посмотреть на сам MED , но не удалось открутить его руками , сильно затянут, удалось только отсоединить контакт номер 1 , потом когда ключ поставил в положение контакт (II) , естественно показывает приборка что бак пустой , заводить я не стал рисковать . Потом отсоединил номер 2 , октуда стал литься бензин , на что я рукой заткнул и вернул шланг (2) этот на место .

Проблема была не решена , и зря я полез в фильтр который не мог снять самостоятельно.

Теперь вроде не льет но волнует вопрос , что плохо я его вткнул , как там на сервисах , чем то мажут соединение 2 когда меняют фильтр топливный ?

Тогда пришла идея заглянуть под капот и найти блок сигнализации , смотрю ищу и там где под цифрой 3, залито чем то жирным , трогаю 5 , жирно , тормозная жидкость вылилась, это тот мастер что мне обвес и колодки устанавливал и полез туда а я ему еще сказал , что там уровень нормальный , не давно ТО 90 делал здесь , и мне показалось , что он плохо закрыл , на что я потом сам открыл капот и проверил затянуто ли?
Естественно стал я протирать все это тряпкой , отсоединил контакт номер 4 ( Кстати для чего он служит , там написано еще HITACHI ?) , вроде сам контакт сухой , пыльный правда.
Как могла вылиться тормозная жидкость, я не понял , может когда колодки устанавливали, воздух попал?

Что находится в коробе 3 , вроде фильтр воздушный, нет?

Ну теперь я решил повернуть ключ зажигания в положение ON , приборка показывала мне , что VSA TSA и ! в треуголнике вместе с остальными пиктограммами горели желтыми.

Попробовал завестись , и вдруг завелась , правда показывала мне

Подождал я , не глохла как это было сегодня у меня с утра рано два раза, перед тем как я стал разбирать на запчасти машину.

Потом я выключил зажигание , пошел соединять (4) , после того как включил зажигание и мотор , все пропало кроме как CHECk ENGINE

Только как я , снял клемму минусовую и опять на место вернул , после того как зажег мотор , пропали все индикаторы.
Прошу всех , кто может чем то помочь и ответить на мои вопросы выделенные красным , буду благодарен .
А так я пойду проверю заводится или нет.

под номером 3 — блок управления дросельной заслонкой

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.

lalik77 @ 11.5.2011, 23:30
Жаль никто не ответил , видимо никто и не знает.
Пока заводится и езжу , жаль , что теперь потерял уверенность , всегда присутствует страх , что где нибудь застряну и придется эвакуатора вызывать.

Захар @ 12.5.2011, 2:02
под номером 3 — блок управления дросельной заслонкой

скорее всего трабл у тебя с бензонасосом случился

давай рассуждать логически (это всего лишь моя теория): скидывая датчик 4 и 3 ты дал команду на мозги, что отсутствует связь с дросельной заслонкой (она электронная) отсюда ошибка на приборке
скинув топливный шланг выского давления 2 (кстати не вижу второго шланга — обратки низкого давления) ты тем самым стравил давление в системе (там около 3,5 Бар) и отсюда можно сделать вывод, что редукционный клапан в бензонасосе «отлип» и дал возможность накачать насосу топливо в системе заново и машина завелась

отсюда могу сделать предположение, что клинит бензонасос
Это происходит ТОЛЬКО от перегрева. А перегрев от низкого уровня топлива в баке (насос охлаждается бензином) или от забитой сетки приемника в баке и фильтра.

Захар ,если рассуждать логически , а так надо , то после того как я снял шланг (2) , и после того как я его вернул , машина продолжала не заводится.
А если вы говорите , что под (3 ) находится блок управления дросельной заслонкой , то это может и вовсе не бензонасос (тем более , что я всегда езжу с баком > половины), фильтр грубой очистки мы чистили когда меняли топливный фильтр.
Значит , рассуждая логически , это может все что связано с мозгами или сама дроссельная заслонка , электроникой , и может быть и такой вариант , что сигналка заблокировала двигатель, так как двигатель работал когда я хотел запереть двери , а тут жена открыла одновременно.

Читать еще:  Как снять стартер хонда срв

Кстати я заправился и сбросил все счетчики , по началу расход был как обычно , доехав домой , показывал 12.
Сегодня завелся , включил кондиционер и минут 10 сидел ждал семью , за 10 минут расход поднялся до 16 и пока я ехал , не спускался . Такого раньше у меня не было , может это как то связано с тем что отсоединил этот датчик под номером 3 , может надо перепрошить чего то в мозгах ?

LOS @ 12.5.2011, 9:28
а что тут отвечать с самого начала парила тя сигналка, зачем под какпот залез не обладая навыками не известно подёргав датчики зажог чек, блок сигналки ставят в стандарте, в салоне авто под торпедой, но и это некчему, подержав её в руках ничего не изменится её настраивать надо, как? — у тя в юзер мануале по сигналке всё написано, нет возможности сделать самим ехать надо к сигнализаторщикам , к тем кто ставил, пусть сделают и растолкуют

Я вижу у тебя 2ая , если тебе не хочется , вот и не отвечай , а такой ответ меня только обижает.
Вот захар ответил , что находится по номером 3 и я ему благодарен.
а вопросы четко выделены красным , мог бы ответить на этот вопрос, так как не было ответов на него.

Теперь вроде не льет но волнует вопрос , что плохо я его вткнул , как там на сервисах , чем то мажут соединение 2 когда меняют фильтр топливный ?

Насчет навыков , может я хочу чтоб появились , имею ведь я на это право, ведь машину я завел без навыков и без помощи, и не пришлось еще раз эвакуатора вызывать чтоб к ОД ехать , и не пришлось платить 2500 чтоб уничтожили мою сигнализацию, приехали бы такие же мастера ,уничтожили бы , потом машина все равно не завелась бы , сделали бы тоже самое что и я , отсоединили датчик (3), и остался бы я без сигналки и без денег?
А насчет сигналки , я её наизусть выучил , и по телефону успел со всеми мастерами переговорить и обсудить вопрос. Ведь до сих пор еще не выявлено , с чем это было связано.А насчет тех кто ставил сигнализацию , я не знаю, я второй владелец машины и там все стояло уже.

Honda CR-V 2.4 5дв. внедорожник, 184 л.с, 1АКПП, 2017 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Читать еще:  Хонда пилот расход топлива

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Honda CR-V 2.4 / Хонда Си-Эр-Ви в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 184 л.с, 1АКПП выпускающихся c 2017 г.

Форум → Honda → CR-V → Эксплуатация

Чтобы не быть обманутой — вы делитесь новостями с нами — что посмотрел и сказал электрик. М ы уже с вами буде судить — что объективно, а что халтура.

Rain: to Merianna: Могло. Есть такая кнопочка, но она активируется, когда машина в дтп попадает. Подача топлива прекращается принудительна. Ее нужзно нажать, чтобы машина запахала, но я думаю, это не ваш случай. #

бывают случаи сробатывания данной кнопки при сильном ударе к примеру когда колесо в яму попадает.

но при любом раскладе эта кнопка не блокирует стартёр-она блокирует бензонасос и подачу топлива чтоб при аварии не лился бензин.

так что кнопка здесь точно не причём

Но если подачи топлива нет, как машина заведется?

onger: Вы купили машину с каким пробегом? Какой сейчас пробег и что было заменено?

Начните с замены свечей. И обратите внимание, какие они.

130000 миль было.сейчас 150000. был заменен термостат, свечи менял есть нагар на резьбе, какие свечи посоветуете

to onger: Посмотрите тут .

но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается

onger: но проблема не толька же в свечях.Почему на холодную не запускается #

А Вы их давно меняли?

1-2 недели назад

Всем привет! Автомобиль Хонда СРВ 1998 г.в. Внезапно не завелась. Поменяла аккумулятор, потом свечи, катушку зажигания и коммутатор. не заводится. Подскажите в чем может быть причина. Спс.

to kgt150579: Выкручивайте свечи и смотрите, мокрые они или сухие.

Сначала надо определить, чего нет — топлива или искры.

to kgt150579: Так же проверяйте ВВ провода.

Здравствуйте, помогите решить проблему. Хонда СР-В, 1997 г.

Сначала увеличился расход топлива, с 12 литров до 20 на 100 км., увеличивался постепенно, в течение 2-х месяцев. Тяга плохая. Искала причину: фильтры поменяли, потом свечи, чистили форсунки, меняли лямда зонд. После замены свечей машина стала заводиться не всегда (изредка) только со второго раза. Потом почти каждое утро и уже не со второго, а с 10-го (около 2-х недель). Потом, неожиданно, проблема исчезла и 3 недели все было ОК. Последние 3 дня все возобновилось и машину практически невозможно завести. Завела следующим образом (после многочисленных попыток): зажигание включала и выключала около 6-7 раз, потом завела и она заработала. Все это происходит только когда машина полностью остыла, на горячую заводится хорошо. Стартер крутит, но не зводится. Прогревочные обороты нормальные. Даже если заведется, поработает от нескольких секунд до 2-х минут и снова глохнет. Если прогревалась не долго, то может даже и на ходу остановиться. До замены свечей таких проблем не было, даже зимой. На СТО долго проверяли и решили, что лямда зонд задний , выхлопы были 3,0, после замены стали 0,6, его поменяли, расход топлива уменьшился, тяга плохая осталась, а машина также и не заводится.

Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска

Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.

Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до -25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на -10С. То есть при остывании двигателя до -10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до -10С.

Читать еще:  Хендай элантра замена ремня грм

Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла -13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.

Утром ехать никуда не надо было, а когда днем потребовалось доехать до магазина, — автомобиль отказывался заводиться напрочь! Симптомы были следующими, — аккумулятор бодро крутил стартер, двигатель пытался даже «схватывать», но это ни к чему не приводило. Разрядив аккумулятор практически до нуля, хозяйка решила обратиться в автосервис, где мы, собственно, и встретились.

Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто. Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.

Пока все это происходило, Ниссан стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.

Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!

Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».

Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.

В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.

На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.

Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.

С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 см от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.

Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…

Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.

Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.

В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector