Замена свечей ниссан микра
Чистка ДЗ и замена свечей. И прочее
Опции темы
Поиск по теме
Чистка ДЗ и замена свечей. И прочее
Хочу поделиться информацией о чистке блока ДЗ и замене свечей зажигания.
Марч декабрь 2008 года. Пробег 65000 км в Японии и без пробега по РФ. Цвет серый металлик ( мокрый асфальт ). Авто куплено на Зеленом Углу во Владивостоке. Состояние неплохое но все равно менять и обслуживать приходится.
Чтобы заменить свечи нужно снять воздухозаборник ( отсоединив несколько шлангов и пару датчиков ). ДЗ находится внутри и по сравнению с другими
авто достаточно просто технологически изготовлена. Собственно говоря сам корпус с заслонкой и электропривод. Никаких КХХ и регулировочных болтиков
нет. С внешней стороны заслонка была достаточно чистой. Вся грязь ( как правило ) со стороны впускного коллектора. Фото не сделал но из-за маслянистого налета щели между корпусом и самой заслонкой практически не было ( если смотреть на просвет ). Заслонку почистил очистителем заслонок и потом чтобы все довести до блеска поработал ветошью смоченной ацетоном. Естественно электропривод стараться не поливать. Заодно снял
с верхней крышки воздухозаборника датчик абсол.давления и температуры во впускном коллекторе. Датчик просто продул очистителем ( он тоже был
грязновато и в масляной пыли ) На фото уже очищенный датчик.
При сборке крышек воздухозаборника закручивать болты крест накрест в 2 этапа. Сначала немного а потом окончательно моментом около 3 кгс. В идеале
меняется резиновая прокладка но у меня состояние прокладки было еще неплохое и поэтому оставлена старая. Такая же картина и с 2-мя уплотнительными кольцами на корпусе дроссельной заслонки.
Свечи еле открутил. Прикипели. Уже начал бояться что сломаю цоколь но со скрипом ( буквально ) открутились. Поставлены новые иридиевые свечи
NGK LFR 5AIX-11 ( куплены в интернет-магазине Амаяма по 362 руб за штуку ). В обычных магазинах цена примерно процентов на 35 выше. Перед установкой свечей смазал резьбу графитовой смазкой. Надеюсь в будущем при откручивании проблем будет меньше.
После снятия воздухозаборника открылся хороший доступ к термостату поэтому заодно сменил и термостат ( хотя к работе старого претензий пока не
было ).Ну да ладно цена вопроса 230 руб всего. Перед снятием термостата слил ОЖ. Установил новый термостат ( резиновое уплотнительное кольцо
использовал старое — состояние еще приличное ) и залил свежую ОЖ Сакура ( Япония ) зеленого цвета.
Кстати по Мануалу слив ОЖ производится путем отсоединения от радиатора нижнего шланга. Не торопитесь снимать шланг — в 5 примерно см внизу
стоит сливная пробка под крестовую отвертку. Сделать обычный пластиковый вентиль для откручивания рукой япошки видимо не захотели.
При установке корпуса воздухозаборника смазал маслом края резиновых втулок ( 4 шт ) которые входят во впускной коллектор. Так же поступил и с
втулкой вентиляции картера. Главное ставить воздухозаборник ровно без перекоса сверху вниз и все войдет как по маслу ( такая тафтология ).
Воздухоборник закручивается тоже в 2 этапа крест накрест.
После установки всех снятых механизмов и подсоединения свежезаряженного аккумулятора пришлось заниматься адаптацией ДЗ для установки ХХ.
Никуда не денешься — обороты ХХ около 1300 об/мин.
Методику не описываю — на форуме информация есть. Главные моменты — точно соблюдать временные промежутки. Пришлось вооружиться секундомером и то получилось на 15 раз. Вроде все делаешь правильно а ЭБУ не переходит в режим диагностики. После адаптации все вошло в норму —
обороты ХХ 700 об/мин.
Далее установка новой магнитолы. Стоял старый пошарпанный Пионер с диском. Подозреваю что первоначально на авто стояла теле и спутниковая
система которая была грубо снята и чтобы не пугать дыркой в приборной панели воткнули видавший виды Пионер. Вдобавок на магнитоле работал
только левый динамик. Снял панель магнитолы ( хоть в этом повезло — снимается только часть без демонтажа центральной консоли ) и начал просто
материться. Все на скрутках а самое паршивое что срезан ниссановский разьем магнитолы на жгуте. Пришлось вспоминать радиоувлечения молодости
и шерстить интернет. Из жгута идет 12 проводов разного цвета. Хорошо хоть провода питания были определены и подключены правильно. Правый динамик не работал потому что были соединены не те провода. При подключении динамиков нужно правильно выполнить фазировку ( другими словами
+ к + и — к — ). Иначе ухудшится звучание особенно в области басов.
Выкладываю распиновке жгута ниссан марч 2008 г.в. для магнитолы: Описаны провода и цвет на жгуте в авто
Светло-желтый с темн.точками провод — Основной + провод питания
Голубой с серыми точками — АСС ( т.е. магнитола получает питание и начинает работать при повороте ключа в положение АСС )
Коричневый — Земля ( — источника питания )
Розовый с сер.точками — + Левый динамик
Белый с темн.точками — — Левый динамик
Зеленый с сер.точками — + Правый динамик
Красный с сер.точками — — Правый динамик
У меня в задних дверях только проводка без динамиков поэтому оставшиеся на жгуте 4 провода ( это задние динамики ) не прозванивал и не определял
где плюс а где минус.
Поставил магнитолу VELAS F126 . Финская разработка. Сделана в Китае. Имеется слоты для SD слот USB и механизм проигрывания CD-дисков. Само
собой радио с FM и АМ. Работает магнитола для своего ценового диапазона вполне достойно. Передняя панель снимается.
В оставшееся место 1DIN купил и установил БК Мультитроникс RI-500. Про удобство БК писать не буду — и так понятно. Контроль оборотов напряжения
АБ температура ОЖ и воздуха и много еще чего полезного ( тот же самый расход топлива мгновенный и на 100 км пробега и т.д. ). Соединение БК через диагностич.разьем OBD2. Прилагаю пару фото. На магнитоле нужно еще доработать и поставить рамку и все будет смотреться более цельно.
Кстати у БК тоже сьемная передняя панель. В общем рекомендую без всякой рекламы.
Замена свечей ниссан микра
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 16.11.2010
Город: Екатеринбург
Авто: Nissan March
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 2920
Регистрация: 2.3.2009
Город: г.Санкт-Петербург
Авто: другое
Пол: Мужской
Поблагодарили: 133 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 203
Регистрация: 7.1.2011
Город: Калининград
Авто: Nissan March
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)
Кстати, по моим новым свечам. Описывал тут ситуацию свою недавнюю.
=============
Съездил с этим туф-туф-туф, нашёл, купил одну свечу, на всякий случай взял. сальники свечных колодцев, или как они там называются.
Приехал, разобрали верхушку, давай смотреть свечи, и точно, в третьем цилиндре черноватая, как это называется?
Измерили компрессию во всех цилиндрах = 11 — 12. Нормально. Поставили свечу новую туда, завели — и замечательно заработала.
Таким образом, говорят, лучше километров через 500 посмотреть на свечу, в каком она будет состоянии. Раз компрессия нормальная, значит эти сальники свечных колодцев в порядке, тогда, наверно, надо будет маслосъемные колпачки, вроде (или что там дальше), смотреть/менять.
=============
Вот как быть, что там можно менять ещё? Сальники свечных колодцев? что ещё в той степи находится? маслосъемные колпачки? поршневая система? кольца поршневые? Если свечи в масле (с какой-то стороны — разные симптомы)?
————
Вот что по чьей-то ссылке вычитал:
========================
Заворачивая свечу зажигания в двигатель, мы не думаем о том, каким образом расположится в итоге боковой электрод — к стенке цилиндра, к впускному клапану, к выпускному. А какая разница?
Она есть, и немалая. Опыт автогонщиков подсказывает, что свеча работает лучше, когда она развернута открытой частью искрового зазора в объем камеры сгорания — в сторону клапанов. Перед тестом мы решили это проверить. Из двадцати четырех помеченных свечей APS А17ДВРМ подобрали три комплекта. Первый комплект включал свечи, которые при затягивании «отворачивались» открытой частью искрового зазора от камеры сгорания — к стенке цилиндра. Свечи второго комплекта при затяжке, наоборот, открывали искровой промежуток камере сгорания. А третий комплект был промежуточным, «боковым» — как правило, именно так в среднем и располагаются электроды свечей при «случайной» затяжке.
Все три комплекта прошли стендовые испытания в двигателе ВАЗ-2111. И оказалось, что ориентация бокового электрода серьезно влияет на процесс сгорания! Когда электрод «экранирует» искровой промежуток, заслоняя искру от потока топливовоздушной смеси из впускного клапана, на режимах холостого хода и малых нагрузок это вызывает резкий рост удельного расхода топлива, а в выхлопных газах растет содержание несгоревших углеводородов (СН). Более того, когда все четыре свечи встают в «закрытую» позицию, двигатель вообще отказывается работать на режимах холостого хода с оборотами менее 1200 об/мин! При малых нагрузках разница в удельных расходах топлива составила 15%, а по выбросам СН — даже до 80%.
Но при больших оборотах влияние ориентации боковых электродов снижается — потому что процессы газообмена протекают быстрее, и турбулизация воздушного заряда в камере выше. Тем не менее мы во время проведения теста следили за тем, чтобы свечи не вставали в «закрытую» позицию — использовали безразличную, или «боковую», ориентацию искрового зазора.
