Ремонт передней двери Тойота Сиента
Ремонт передней двери Тойота Сиента
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
Это статья — фото отчёт о ремонте боковой части Toyota Sienta. Точнее, здесь больше акцентируется внимание на ремонте повреждённой передней двери этого автомобиля. Женщина не справилась с управлением на скользкой дороге и въехала левой боковой частью автомобиля в дорожное ограждение. Повреждение получили левая часть переднего бампера, левое крыло, левая передняя дверь, левая задняя дверь и левая задняя арка.
Как видно на фотографиях, больше всего пострадали передний бампер и передняя дверь.
Бампер на такую машину стоит около 5000 рублей, однако на этой машине стоял какой-то особенный бампер, который можно было привезти только под заказ за 20000 рублей, поэтому решили ремонтировать повреждение. Ремонт бампера усложняется тем, что у него отсутствует часть, которая содержит крепление. Вернувшись на место ДТП, хозяйка нашла несколько обломков.
Не хватало небольшого сегмента, который был вырезан из ненужного бампера. Все части были соединены и проварены с обеих сторон при помощи прутка из такого же пластика и горячего воздуха (см. статью “ремонт бампера своими руками”).
В этой статье я хотел бы подробнее рассмотреть ремонт передней двери.
Как видно на фотографии, металл двери разорван, растянут и нарушена “геометрия” детали, так как повреждена не только лицевое полотно, но и каркас двери. Кроме того, от удара сместился зазор между передней и задней дверью. Такую дверку лучше менять, не задумываясь. Однако, муж хозяйки машины когда-то работал сварщиком и стал утверждать, что дверь отремонтировать можно и было бы у него время, он бы сам всё заварил (кто бы сомневался). Тем более, что поискав по всем разборкам города, они нашли такую дверь, но тоже с повреждением (конечно-же не с таким серьёзным). В общем, хозяева автомобиля настаивали на ремонте.
Для начала ремонта было снято переднее крыло, чтобы получить более удобный доступ к передней части двери и её обратной стороне (под нижним кронштейном был сильный жимок). Машина была зафиксирована, к повреждённой отбортовке двери прикреплён кузовной зажим.
После приложения вытягивающего усилия, смещённый края двери приблизился к своему изначальному положению. Зазор между передней и задней дверью вернулся в нужное положение. Всегда при вытягивании повреждённого металла нужно аккуратно простукивать жимки (второстепенные повреждения). Можно это делать через деревянный брусок, чтобы дополнительно не растягивать металл. Так повреждение будет выправляться легче и качественнее. В нашем случае было необходимо простучать жимок, расположенный под нижним кронштейном (на каркасе двери) и смещённый металл на самом полотне двери, на линии с местом вытягивания.
Также была вытянута немного смещённая верхняя часть края двери. К сожалению, всех фотографий процесса ремонта нет.
Так как при аварии передний край каркаса сместился и развальцевался с полотном двери, и на каркасе отсутствовала часть металла, полотно двери в месте повреждения было окончательно развальцовано и отогнуто для лучшего доступа к каркасу двери. Также было подготовлена верхняя разорванная часть для вставки заплаты.
Каркас был окончательно вытянут, недостающая часть приварена. Перед обратной завальцовкой, край каркаса двери нужно обязательно защитить от коррозии. Я использовал эпоксидный грунт. Далее нужно вернуть отогнутый металл на место, приварить недостающий металл к полотну двери и завальцевать. Перед завальцовкой важно, чтобы весь “голый” металл, который невозможно будет защитить от коррозии позже, был обработан в этот момент. На место завальцовки с обратной стороны нужно нанести герметик. Для ровного края можно предварительно наклеить малярную ленту.
Металл заварен и завальцован, ямки выправлены, возвышенности и растянутый металл осажены. При ремонте использовался споттер. Перед шпаклеванием нужно отшлифовать все сварочные швы, убрать всю окалину, отшлифовать зачистить все места от применения споттера. Металл в местах сварки ослабляется и наиболее подвержен коррозии. Важно защитить обратную сторону ремонта. Я также дополнительно использую эпоксидный грунт на местах с лицевой стороны, где металл был сварен. Это даёт дополнительную гарантию защиты от коррозии. После отвердевания эпоксидного грунта, его нужно немного отшлифовать (но не нарушить целостность), обезжирить место ремонта и шпаклевать. Толщина шпаклёвки не должна превышать норму. Далее идёт шлифование и грунтование. Тёмный цвет автомобиля после покраски выявит каждую неровность, поэтому важно ответственно отнестись к процессу выравнивания шпаклёвки. Важно использовать “проявку” для определения неровностей, которые невозможно почувствовать рукой.
Тойота Сиента — список дополнений к автомобильным отзывам с меткой «Ремонт и обслуживание»
Решил заехать на развал схождение.
Просто так, для профилактики.
Все показатели в зеленой зоне.
Кому надо, тот поймет.
Может кому и показатели нужны для сравнения
Цена сего удовольствия 595 рублей 00 копеек.
Недавно столкнулся с тем. что при запуске двигателя появилась какая то не продолжительная детонация и рывки. Было замечено это один раз. За неделю до этого поменял масло и все фильтры. Наверное думаю пришло время свечей. Свечной ключик у меня слабенький, поэтому его хватило только на первую свечу, т.к свечи прилично прикипели, на второй свече, ключь сломался. При осмотре снятых свечей было установлено, что следы подгорания масла имелись на изоляторе только первой свечи. Три других находятся в хорошем состоянии.
заказал на алиэкспрес иридиевые свечи FK20HR11 отдал всего 722рубля за все 4 шт. поставил, великолепно едет, лучше чем на обычных свечах. лучше разгоняется и двс мягче, тише работает. шли около месяца. в инструкции написано эксплуатация рассчитана на 50т.км. больше в магазинах свечи не собираюсь покупать за баснословные деньги
егр держится на трех болтах на 12 и снимал еще провод который крепится к впускному колектору одним болтом на 10. снял фишку. снял также дальний шланг который одевается на егр. передний не снимал. был сажевый нагар на егр почистил и установил. любой может снять и почистить. я делал первый раз потратил около 40 минут. также открутил и вытащил сеточку клапана ввтяй-она была чистая. заняло времени 15 минут
почистил клапан картерных газов-легко открутился простым клю чом. подержал в ацетоне. потом прикрутил обратно, резьбу ни чем не мазал. поездил и ничего с резьбы не бежит.
плавали обороты на D. то опускались до 500 и машину потряхивало, то подымались до 800 и ровно работало. начал разбираться- сам почистил дросельную заслонку( не сложно любой может), не помогло. почистил датчик массового расхода воздуха-так же. поменял свечи, которые иридиевые стояли были уже под изношенные. взял с длинной резьбой такие же по размеру, но простые, не иридиевые: KH20TT. на них также работает, как и на иридиевых-не хуже. цена 155р. 1шт. плавание оборотов не прекратилось. катушки были с рыжим налетом и растрескавшими наконечниками.
все таки после чистки дросельной заслонки, когда прогреется двигатель и стоишь на светофоре на D, ВИБРАЦИЯ ВСЕ ТАКИ ДВИГАТЕЛЯ какая то ОСТАЛАСЬ. подвозил одного знакомого и когда стояли на светофоре я указал ему на небольшую вибрацию двигателя. и он сказал, что это механическая причина, что это подушка и именно подушка вариатора. и в инете я нашел информацию что в основном в первую очередь рвется подушка коробки, что на нее идет самая большая нагрузка и нужно в первую очередь ее смотреть. заехал на разборку посмотрел контрактную подушку-у нее были трещины и чуть чуть совсем немного подорванна.
Ремонт передней двери Тойота Сиента
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
вторая часть (назовем — роллер)
оригинальный номер 68310-52010 ( замена ) 68310-52011
подшипник видим? проверяем его и смазываем!
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери.
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
Группа: Пользователи
Сообщений: 58
Регистрация: 18.9.2009
Город: Петропавловск-Камчатский
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 3 раз(а)
ну и наконец третья часть правой(!) сдвижной двери.
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
У меня скрипят! Спасибо за информацию, в выходные попробую разобрать. Посмотрим что получиться.
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
вот от левой двери фото —
еси что, в Японии это стоит бэу всего ¥ 2 000 ($ 23.37)
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 15.11.2009
Город: Томск
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)
А так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.
У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 28.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Женский
Поблагодарили: 3 раз(а)
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Регистрация: 5.12.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Пол: Мужской
Поблагодарили: 6 раз(а)
Группа: Главные администраторы
Сообщений: 143
Регистрация: 8.9.2009
Город: Москва
Авто: Toyota Sienta
Поблагодарили: 61 раз(а)
1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.
2. Помимо температуры важна так же и влажность (а у нас в России в разных регионах влажность воздуха зимой разная). В качестве примера, я после мойки просто плохо протер резиновые уплотнители передних дверей и при минус 5 всего банально с утра не мог открыть передние двери! всё примерзло настолько сильно, что долго «плясал с бубном» на морозе.
3. В задние (сдвижные) двери влага попадает в сам механизм замка (там много деталей) и на морозе всё клинит. Эта проблема на всех(!) сдвижных дверях всего модельного ряда Тойоты. То есть с этой проблемой столкнулись и владельцы —
Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy
4 На Тойота Раум такая же проблема со сдвижной дверью зимой. Влага (конденсат) попадает на все рабочие части механизма, замерзает (зимой) и проблема с открытием двери. То есть моторчик работает нормально, но его усилий просто не хватает, чтобы сдвинуть замерзшие части механизма (на которых образовался конденсат и замерз). С этим столкнулись почти все владельцы Тойота Раум. Силиконовая смазка помогает только на небольшое время. Фактчески до первой мойки. Решение — есть какая то особая смазка (водоотталкивающая смазка) , которая (благодаря своему химическому составу) вытесняет(!) влагу. Её хватает намного дольше, чем просто силиконовой. Продаеться она на многих авторынках и магазинах автозапчастей.
5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) —
бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.
Ремонт переднего крыла Тойоты
Это небольшой фотоотчёт с пояснениями ремонта крыла Toyota Ist. Чтобы ремонт был качественным, нужно последовательно выполнить все этапы: рихтовку, выравнивание остаточных неровностей шпаклёвкой, грунтование, подготовку грунта и остатков старого лакокрасочного покрытия к покраске, маскировку перед покраской и саму покраску.
Как видно на фотографии ниже, владелец долгое время ездил с повреждённым крылом и место с повреждённой краской заржавело. При аварии было повреждено ребро жёсткости крыла (кант арки), а также металл сместился и образовал возвышенность.
Рихтовка должна начинаться с постановки на место рёбер жёсткости и попутном выправлении второстепенных повреждений. В данном случае нужно надавливать в деформированную часть ребра и одновременно простукивать возвышенность, образовавшуюся при столкновении. Для выдавливания ребра лучше использовать специальный кузовной рычаг, уперев его через деревянный брусок в колесо, но можно применить и любой другой инструмент, способный выполнить подобное действие. При правильном использовании специальных инструментов удаётся избежать дополнительных деформаций во время первоначальной рихтовки.
Доступ к обратной стороне переднего крыла не ограничен, поэтому не составляет труда выправить оставшиеся видимые углубления и простучать возвышенности, дополнительно используя контропору (поддержку). Далее счищаем старое лакокрасочное покрытие и ржавчину.
Как видно на фотографии, ржавчина была поверхностной и легко счистилась. Чтобы лучше увидеть оставшиеся неровности, нужно отшлифовать крыло кузовным напильником или бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой.
Возвышенности теперь видны в виде блестящих зон, а углубления остались не тронуты при шлифовании и выглядят более тёмными. Окончательную, чистовую рихтовку можно делать при помощи рихтовочного молотка, гладилки и поддержки нужной формы. Также можно применять споттер. Им удобно выправлять мелкие ямки и делать усадку растянутого металла. После завершения рихтовки, ремонтную зону нужно тщательно отшлифовать. На несколько сантиметров вокруг “голого” металла нужно обработать старую краску шлифовальной бумагой P120 , чтобы шпаклёвку случайно не нанести на глянец, продуть и обезжирить.
Теперь можно наносить шпаклёвку и выравнивать её шлифованием шлифовальной бумагой с бруском.
Перед грунтованием лучше обработать ремонтную зону шлифовально бумагой P180-P220 , чтобы грунт легко заполнил риски от шлифования и в дальнейшем не произошла усадка.
Всё крыло грунтовать не обязательно. Нужно загрунтовать только ремонтную зону с небольшим запасом, подготовленным шлифованием. Красить лучше с переходом по базе, а лаком покрыть всю деталь.