56 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рено меган 3 замена грм

Двигатель Renault Megane III

Работы по двигателю Рено Меган 3 включают в себя, как плановые работы по замене навесного оборудования — ремень и ролики ГРМ, приводной ремень и ролики, водяной насос, а также более серьезные работы, такие как, замена прокладки ГБЦ, замена впускных и выпускных клапанов ( с притиркой ), замена шатунных вкладышей и другие работы.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 (бензин) 1.6

Эту процедуру необходимо проводить каждые 60 000 километров или раз в 4 года, смотря что наступит раньше. Если вовремя это не сделать, ситуацию можно довести до обрыва ремня ГРМ. На этом моторе это гарантированный загиб клапанов, причем почти всех и вытекающий отсюда дорогостящий ремонт двигателя.

Вместе с комплектом ГРМ Рено Меган 3 (ремень ГРМ и 2 ролика) обязательно менять приводной ремень (ремень генартора) и две заглушки распредвалов (являются одноразовыми).

Стоимость установки ремня генератора входит в цену замены ремня ГРМ.

Каждые 120 000 километров вместе с заменой ремня ГРМ Renault Megane 3 мы рекомендуем менять водяной насос ( помпу ). Связано это с тем, что для замены помпы необходимо снимать ремень ГРМ, поэтому если после замены ремня через некоторое время помпа потечет или зашумит, то для ее замены опять придется оплачивать работу по снятию/установке ремня ГРМ.

Основные работыСтоимостьКомментарий
Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 (бензин)3500Включает замену роликов
Необходимые детали:
  • Оригинальный комплект ГРМ Рено Меган 3 (для мотора 1.6 К4М бензин)
  • Ремень приводной (генератора)

Рекомендуемые работыСтоимостьКомментарий
Замена водяного насоса (помпы)700Цена при замене с ремнем ГРМ
Рекомендуемые детали:
  • Водяной насос (помпа) мотор 1.6 бензин

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 (дизель) 1.5 DCi K9K

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 (дизель) 1.5 DCi K9K плановая и обязательная процедура, которую нужно проводить раз в 60 000 километров или раз в 4 года.

В комплект ГРМ, кроме ремня входит ролик.

Также обязательно менять приводной ремень (ремень генератора). Работа по установке ремня генератора входит в замену ремня ГРМ Рено Меган 3.

Каждые 120 000 километров вместе с ремнем ГРМ рекомендуем менять водяной насос (помпу).

Основные работыСтоимостьКомментарий
Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 (дизель)3500
Необходимые детали:
  • Оригинальный комплект ГРМ (для мотора 1.5 К9К дизель)
  • Приводной ремень (ремень генератора) Contitech (Германия) (бензин, дизель)

Рекомендуемые работыСтоимостьКомментарий
Замена водяного насоса (помпы)1000Цена при замене с ремнем ГРМ
Рекомендуемые детали:
  • Водяной насос (помпа) Airtex 1915 1.5 DCi дизель

Замена фазорегулятора

Замена фазорегулятора Рено Меган 3 актуальная операция для двигателя 1.6 бензин K4M. Для экономии средств эту операцию лучше совместить с плановой заменой ГРМ.

Основные работыСтоимостьКомментарий
Замена фазорегулятора4000Цена для двигателя 1.6 К4М бензин
Необходимые детали:
  • Фазорегулятор двигателя Рено 1.6 ( K4M ) 7701478505

Связанные работыСтоимостьКомментарий
Снятие/установка ремня ГРМ

Замена приводного ремня (ремня генератора) Рено Меган 3

По регламенту ремень генератора Меган 3 меняется вместе с ремнем ГРМ. В этом случае работа по его замене включена в стоимость замены ГРМ.

Если же по каким-либо причинам необходимо менять ремень генратора отдельно, то цена составляет 500 рублей.

Renault Megane › Logbook › Megane 3 1.5 dci. Замена ремня ГРМ.

Всем привет. Хочу поделиться со всеми своей историей замены ремня ГРМ на Renaurt Megane 3 Grandtour(универсал). Итак, имеем двигатель K9K 836(или 846, как я понял это два одинаковых двигателя, если я не прав — поправьте). 100 сил, Топливная siemens. Долго вынашивал план действий, так как не хотелось затягивать этот процесс на долго (первый раз меняю столь ответственный элемент двигателя), обдумывал все возможные варианты развития событий. Изначально рассчитывал что машина переночует одну ночь в гараже (на деле так оно и получилось). Итак по порядку. (фотки будут позже)
Начитавшись форумов и инструкций из диалоджиса, понял, что для правильной установки всех меток понадобится приспособление Mot.1489 и Mot.1430 (ко всему еще у тестя тоже 1.5 поэтому решено было на двоих эти приспособы делать). Незадолго до этого (где-то под новый год) распечатал размеры этих девайсов и отдал тестю на завод, где их благополучно выточили, и даже сделали накатку. В общем, выглядит как родные реношные с картинок. Многие кто уже менял ГРМ скажут что зачем они, ведь можно и без них? Или «я взял сверло и болт с гайкой» )) Это не мой подход, да и возможность изготовить была.
Приехал я в гараж и начал разбирать машину. Отключаем аккумулятор. Обязательное условие! Поднимаю правую сторону, снимаю переднее правое колесо, пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя(её я снял до снятия колеса). Затем кладу на яму два щита и брусок под поддон двигателя(на поддоне правее пробки, по ходу движения, есть ребро плоское, под него я и подкладывал бруски). Откручиваю нижнюю реактивную тягу от двигателя. Опускаю кузов. как только двигатель коснулся брусков, начинаю откручивать правую подушку двигателя (та что со стороны ремня ГРМ). Попутно откручиваю верхнюю реактивную тягу. Лучше открутить сразу чем потом тратить лишнее время(при установке обратно обратите внимание что в сайлентблоке, который прикручивается к двигателю внутренняя втулка с конусом, а в сайлентблоке, который к кузову прикручивается есть торчащая резинка, и если неправильно перевернуть тягу то эта резинка не даст войти на свое место ). В результате танцев с бубном, пришлось открутить болт крепления трубки кондиционера и снять с защелок топливную грушу. Всё это для того, чтобы вынять опору двигателя со своего места, без разъединения топливных трубок. И вот, опора у меня в руках. В сторону её. Всё это сделано для свободного доступа к элементам механизма ремня. Теперь самое интересное.
Нужно снять ремень дополнительного оборудования. Поднимаем кузов. Относительно кузова двигатель будет опускаться. Через окно в колесной арке находим натяжной ролик, над ним торчит шестигранный выступ, с помощью которого его можно ослабить. Места было очень мало. Смещенного ключа, как просят в инструкции у меня не было. Пришлось брать головку, ключ для отвинчивания пробки поддона и кусок трубы. Пружина ролика очень тугая. Труба для увеличения усилия. Если ручка ключа смотрит вниз, то вращать его нужно по часовой стрелке(тянем влево) и одновременно с этим второй рукой сбросить ремень со шкива. Всему этому будет мешать подвеска колеса. снимаю ремень, предварительно запомнив в какую сторону он вращается(не знаю имеет ли это значение, стрелочек на нем нет).
Дальше нужно снять пластиковую защиту ремня ГРМ. Она состоит из 3-х частей. Первая — это самая верхняя, которую видно из под капота. У неё две защелки (спереди возле топливных трубок и сзади, где-то возле трубы ЕГРа). Задняя у меня оторвалась((, так что осторожно. Вторая — Это средняя часть. она тоже на защелках(спереди, возле защелки верхней части защиты и сзади, ниже защелки верхней защиты). Чтобы подлезть к задней защелке я опускал кузов(приподнимал двигатель) и подтягивая двигатель вперед за проушину, просовывал руку и отстегивал защелку. Еще есть пластиковая клипса посередине(выглядит как болт под торкс)При снятии он выскакивает без последствий, а вот чтобы назад поставить кожух болтик вынимаем, ставим защиту и простым усилием пальца загоняем этот болтик обратно. Третья часть снизу. Да что я рассказываю. В диалоджисе есть все картинки.
Далее нужно снять кронштейн, который будет мешать снять ремень. Откручиваем все винты. Чтобы его вынять кузов опускал.
И только сейчас начинается сам процесс замены ремня (еще не передумали сами менять?=)) ). Поднимаю кузов. Это для того чтобы подлезть к болту шкива коленвала. Сажу помощника за руль, включаю 6-ю передачу. Помощник жмет на тормоз что есть мочи, а я тем временем при помощи всё того же куска трубы пытаюсь открутить болт. Всё осложняется еще и тем что коленвал не упирается в КПП сразу, а пружинит за счет пружин двухмассового маховика. И вот понемногу болт пошел. Есть! дальше помощьник отдыхает а я вывинчиваю болт. Снимаю шкив и прикручиваю этот болт обратно(как в инструкции, за него потом будем крутить коленвал). Вижу шкив ремня грм со шпонкой. нахожу метку на нем. Нахожу метку на шкиве клапанного механизма. Делаю как в инструкции. Вывинчиваю пробку под стартером ввинчиваю приспособу mot 1489. Проворачиваю коленвал, пока не упрется в приспособу. Тук. Уперся. Смотрю на шкив клапанного механизма в отверстие вставляю приспособу mot 1430 .Вроде всё совпадает. Откручиваю натяжной ролик, состояние хорошее. Снимаю старый ремень. Делаю перерыв. Уже поздно. Пошел домой.
Когда читал инструкцию по замене долго не мог понять, почему в старых моторах на коленвале шпонки не было и шкив клапанного механизма был цельный, почему на новых появилась шпонка и составной шкив клапанного механизма. Как я потом понял, всё это из-за длинны ремня. При производстве все они немного отличаются по длине, при этом количество зубцов на нем не меняется. Вот и получается что при изменении длины ремня и неизменном числе впадин между метками шкивов получим смещение угла установки клапанного механизма. Для этого и нужно застопорить клапанный механизм и выставить коленвал в ВМТ и натянуть ремень. После этого на старых затянуть шкив коленвала без шпонки, а на новых затянуть винты шкива клапанного механизма.
На следующий день после работы продолжаю.
Устанавливаю новый ролик на место. Поворачиваю его на минимальное натяжение. Пришлось повозиться с установкой нового ремня (на нем есть стрелки направления вращения). Все метки совпадают (метка для шкива коленвала нанесена как снаружной стороны ремня, так и с внутренней). Выставляю натяжение ролика. Вот здесь пришлось повозиться. Места мало. Вроде выставил по прорези. Вращаю коленвал на два оборота. Блин! А метка то смещается. Вроде выставил еще. Вращаю. Опять смещается. То выше прорези, то ниже. Всё еще осложняется тем что при вращении эксцентрика шестигранным ключом незначительно вращается и само основание ролика(паз в блоке цилиндров немного больше по ширине чем выступ на ролике). Все точно. И вот вроде выставил натяжение. Тяжело было подлезть к ролику динамометрическим ключем и затянуть ролик как в инструкции. Проверил Еще раз приспособами mot 1489 и mot 1430 углы установки валов. Кстати после установки ремня по меткам и вращении коленвала пока натягивал ролик ремень после энного числа оборотов не совпадал с метками на шкивах(Я даже испугался сначала но потом понял что это нормально, не помню в какой книге читал, но вроде про зубчатые передачи, идея в том что каждый зуб шестерни должен встречатся при вращении с каждым зубом другой шестерни, для равномерного износа, думаю число зубцов ремня подобрано исходя из тех же соображений). Дотянул болты шкива клапанного механизма маленькой трещеткой от руки (нету у меня динамометрического ключа на 14Нм ) Начинаю собирать всё обратно. Ролик отнял много времени. Уже темно. Хочется успеть хотябы завести двигатель. Снимаю приспособы, Закручиваю пробку под стартером. С герметиком. Опускаю кузов, просовываю кронштейн крепления двигателя. Прикручиваю. Собираю назад пластиковую защиту. Устанавливаю верхнюю реактивную тягу (не перепутайте сторону, я уставший волго пытался воткнуть её вверх ногами, правильно к двигателю конусом). Просовываю подушку двигателя. Поднимаю кузов, ввинчиваю болты крепления подушки, верхней реактивной тяги. Прикручиваю подушку, прикручиваю болт нижней реактивной опоры. И чуть было не пошел заводить. Беру помощника, сажу за руль по той же схеме: передача, тормоз, откручиваю старый болт, ставлю шкив и прикручиваю новый болт. Беру динамометрический ключ. Передача, тормоз. Зажимаю болт. Опять мешает двухмассовый маховик. 120Нм +95°. Тяжеловато там угол померять. На глаз вроде получилось. В 2-3 захода.
Одеваю ремень допоборудования. Убираю инструмент. Назад клемму аккумулятора. Ключ в картоприемник. С ласковыми словами в адрес транспортного средства жму на кнопку. Ииии. Брррр. Работает. Нормально работаает. Но время позднее. Заглушил и оставил еще на одну ночь в гараже. Осталось одеть пластиковую защиту арок, пластиковую защиту двигателя и колесо прикрутить. 3 дня на замену ГРМ! Для первого раза пойдет. Я никуда не торопился. Всё делал максимально ответственно. Для себя же. На машине тестя думаю быстрее пойдет.

Самое главное! Данная запись не является инструкцией к действию! Порядок действий может быть другой. Я лишь поделился своим опытом, а каждый для себя решит, делать это самому или отдать в сервис. Всем удачи.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3

Рано или поздно каждый авто владелец сталкивается с необходимостью замены ремня ГРМ. Как показывает практика, обслуживание привода газораспределительного механизма, приходится на каждые 70 – 100 тысяч километров пробега. Стоимость работы по замене ремня ГРМ, в автосервисах достаточно высока, если сюда прибавить стоимость деталей, так вообще приходит мысль, делать ремонт своими руками. Владельцы Рено Меган 3, часто задаются вопросом, как осуществить замену данного ремня собственноручно. Сегодня мы, безусловно, дадим ответ на этот вопрос, а также расскажем, как производить замену ремня ГРМ, на бензиновом или дизель Рено Меган 3.

Начнём с дизеля

Большая часть автомобилей фирмы Renault оснащается дизель мотором, так как они потребляют меньше топлива, чем бензиновые версии. Заменить ремень ГРМ на данном типе мотора не так уж сложно, однако и легким данный процесс не назовёшь.

Для начала работы нам понадобятся специальные фиксаторы для Renault Megane, с помощью которых выставляются метки верхней мертвой точки первого цилиндра. Без этих приспособлений осуществлять смену ремня ГРМ не рекомендуется, иначе последствий можно не избежать. Благо стоимость данного инструмента не отпугнет владельцев Renault Megane, и они без риска смогут осуществить задуманное.

Начало работы

  1. Для начала работы нам необходимо снять переднее правое колесо, а также удалить подкрылок, для этого поднимаем наш Renault Megane на домкрате.
  2. С помощью запасного домкрата необходимо приподнять двигатель, предварительно демонтировав верхнюю подушку двс.
  3. Следующим этапом будет снятие ремня привода генератора. Ослабив натяжку, снимите ремень со шкивов. Затем откручиваем 5 болтов кронштейна подушки и снимаем его.
  4. Откручиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

Для этого необходим помощник, так как при попытке его открутить вал будет проворачиваться.

После сборки, проверьте протяжку всех болтов, включая шкив коленвала. Запустите мотор вашего Renault Megane, убедитесь в том, что не появилось никаких лишних звуков и мотор работает ровно. Если все хорошо, мы вас поздравляем с успешной заменой ремня ГРМ.

Бензиновая версия

Работа по смене ремня газораспределительного механизма Renault на бензиновом моторе 1.6 очень похожа на дизель версию, однако тут все гораздо проще.

Начинать работу нужно также как и на вышеупомянутой модели, приподнять домкратом двигатель, снять подушку, скинуть ремень генератора, ослабить болт коленвала и снять кожух. Простота заключается в том, что проводить работы на моторе 1.6 можно, не имея фиксаторов меток. Выставить метки можно самостоятельно, предварительно отметив их канцелярским корректором или белой краской.

Ослабив натяжитель, снимаем нужный нам ремень, после чего чистим полость и устанавливаем новую деталь. Соберите все в обратном порядке, установите кронштейн подушки двс, а также саму подушку.

Не забывайте о технике безопасности, так как автомобиль установлен на два домкрата, подоприте колеса с двух сторон во избежание отката.

Внимательно проверьте моменты затяжки всех болтов и гаек, к которым вы сегодня прикасались. После установки ремня также проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота и совместите метки, если совпадение 100%, то это значит, что работа выполнена правильно. Еще одна приятная особенность мотора 1.6 – это отсутствие топливного насоса высокого давления в системе газораспределительного механизма.

Вывод

Несмотря на тип дизель или бензин используемого двигателя в вашем Renault Megane замена ремня газораспределительного механизма может быть осуществлена своими силами, воспользовавшись помощью напарника.

В случае соблюдения всех пунктов пошаговой инструкции, вы не столкнетесь с лишними проблемами. Также при работе с подвешенным автомобилем внимательно соблюдайте правила техники безопасности. Иначе велик риск получить травму. Запаситесь вниманием и терпением, только в таком случае у вас все получится.

Замена ремня ГРМ на Рено Меган 3

Если вы хотите узнать, как происходит замена ремня ГРМ на Рено Меган 3 универсал дизель 1,5 – видео не единственная методика возможного обучения. Например, вы можете детально ознакомиться с данной процедурой по пошаговой инструкции, представленной ниже. Эта информация поможет вам производить замену не только в указанной модификации, но и в других, так как разница между алгоритмом действий будет несущественной. Перед тем, как приступать к работе, воспользуйтесь следующим советом – постарайтесь изучить некоторые технические особенности модели.

Замена ремня ГРМ Рено Меган 3 дизель должна производиться каждые шестьдесят тысяч километров пробега. Для того, чтобы произвести замену, можете воспользоваться как оригинальными комплектующими деталями, так и аналогами. По поводу подходящих комплектующих вы всегда можете проконсультироваться в магазине автомобильных запчастей. Здесь вам помогут подобрать нужные детали в зависимости от модели авто и от вашего бюджета. После покупки запчастей замена ремня ГРМ на Рено Сценик 2 дизель 1,5 и других моделях покажется вам более чем простым делом.

Замена ремня ГРМ: порядок действий

Лучше всего, если вы будете производить замену на подъемнике, чтобы в любой момент вы могли поддомкратить двигатель. Итак, замена ремня ГРМ Рено Меган 2 дизель 1,5 производится по следующему алгоритму:
1. Удалите пистоны. Для этого вам потребуется вставить в шпиц отвертку и провернуть ее против часовой стрелки. После того, как центр элемента будет немного приподнят, зацепите его тонкой отверткой и удалите. После того, как данные действия будут произведены, вы заметите, что пистон может быть просто удален.

2. Теперь необходимо произвести снятие правого колеса, а также передней области подкрылка. Для того чтобы избавиться от пистонов, которые держат подкрылок, вкрутите его в саморез подходящего размера, а затем выкрутите с помощью плоскогубцев.

3. На дальнейших этапах будет лучше, если вам поможет еще один человек. Ослабьте винт шкива коленвала. Один человек в это время устанавливает рычаг передач на пятую и вдавливает до упора тормозную педаль. Второй в это время выкручивает второй данный винт. Чтобы создать дополнительное усилие, можете попробовать открутить его с помощью рычага.

4. Удалите защиту мотора. Снимите хомут и штанг, а затем слейте незамерзайку.

5. Удалите ремень, удерживающий вспомогательные агрегаты. Если вы не сможете сделать это при помощи ремня, необходимо потянуть нижний участок ремня и удерживать ролик посредством рычага, после чего вы с легкостью сможете произвести данное действие.

6. Подоприте мотор.

7. Открутите верхние опорные элементы мотора, после чего вы сможете с легкостью их вытащить.

8. Данный алгоритм также подойдет, если вам необходима замена ремня ГРМ на Ниссан Кашкай 1,5 дизель. На следующем этапе понадобится снять пластиковый чехол ремня ГРМ – отстегиваете защелки и откручиваете штифт.

9. Следующий шаг – снятие металлической опоры, закрепленной пятью винтами.

10. Приподнимите мотор, отогните ремень ГРМ и вытащите его. Для этого вам придется произвести несколько важных действий: выставить метки на уровне распредвала. Совместите отверстия в головке и шкиве, закрепив их металлическим стержнем. Чтобы не сбить метки ремня ГРМ, обязательно сделайте пометки маркером над шкивом коленвала. Шпонка на фото ниже указывает на двенадцать часов – сделайте напротив нее пометку на всякий случай, чтобы в дальнейшем у вас была возможность ориентироваться на что-то. Также можете обратить внимание, что между метками будет девятнадцать впадин, как на фото ниже. Теперь можете снять ремень, для удобства ослабив его.

Замена ремня ГРМ на Рено Сценик 3 дизель 1.5, видео которого вы можете изучить для дополнительной информативности – это не единственное, что вы сможете сделать, воспользовавшись данным алгоритмом. Вы также можете заменить помпу.

Замена помпы

Для того чтобы заменить помпу, потребуется снять кожух.

Для того чтобы освободить к нему доступ, удалите шкив ТНВД или генератор. Мы воспользуемся первым вариантом.

После освобождения доступа к помпе откручиваем винты, которые ее удерживают, и снимаем данный элемент.

Оригинальная помпа установлена на металлической прокладке, к которой вы можете прикрепить новую деталь, предварительно нанеся герметик. Герметик потребуется нанести также на два винта, расположенных слева от шкива.

Поле этого вам потребуется вернуть на место чехол помпы и снятый дополнительный элемент – в нашем случае это шкив, но может быть и генератор.

Установите ремень обратно и соберите данную область в последовательности, обратной представленному выше алгоритму. На конечном этапе заправьте незамерзайку обратно и удалите воздушные потоки из системы.

Читать еще:  Рено сандеро замена топливного фильтра
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector