Что будет если убрать катализатор на ваз 2114

Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

• Для чего нужен катализатор
• Выбил катализатор, это плохо для машины?
• Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?
• Расход топлива
• Плюсы и минусы удаления
• ВИДЕО ВЕРСИЯ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

• Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
• С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
• Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(148 голосов, средний: 4,72 из 5)

ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 удаление катализатора: мнение профессионалов

Начиная с 2006, начала 2007 годов, отечественный автопроизводитель начал активно устанавливать катализаторы отработанных газов на российские модели, в том числе и ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115.

Основная причина такой модернизации – приведение количества выбросов к экологическим стандартам системы «Евро».

На сегодняшний день, в Европейском союзе существует подобная система. В отличие от стран СНГ, в Европе уже Евро-6, в то время как в РФ – Евро-4.
Суть процедуры заключается в приведении количества выбросов и выхлопных газов к установленным показателям. Минимальный процент выброса оксида свинца достигается путём инсталляции стороннего оборудования — катализатора, о котором поговорим ниже.

Основные признаки неисправности и удаление катализатора ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114

• Повышенное потребление топлива;
• Динамика разгона машины несколько пассивная;
• На панели приборов постоянно горит индикатор ошибки «CheckEngine», свидетельствующий о неполадках в системе выхлопа газов;
• Работа мотора на холостых оборотах нестабильная, рывками;
• С выхлопной трубы вылетают искры пламени, слышны прострелы. Это означает то, что горючая смесь обеднённая или обогащённая. И первый и второй варианты категорически неприемлем. В данном случае удаление катализатора ВАЗ 2115 или ВАЗ 2114 неизбежно;
• В области расположения мотора слышен сторонний свист, не путать со свистом инсталлированной турбины.

Удаление катализатора на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115): характерные причины неисправности механизма

Причин, вызывающих неполадки в работе выхлопной системы автомобиля множество. Ниже мы опишем те неисправности, при возникновение которых нужно будет обязательно произвести удаление катализатора на ВАЗ 2114 либо ВАЗ 2115:

• Систематическая заливка в топливную систему некачественного горючего или его октановое число не соответствует установленной норме для данного типа транспортного средства;
• Несвоевременное прохождение планового технического осмотра;
• Использование машины не по целевому назначению;
• Стиль и манера управления техническим средством не соответствуют техническим возможностям автомобиля;
• Установка некачественного или неоригинального оборудования при проведении ремонтов;
• Стороннее механическое повреждение из-за аварии или ДТП.

ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114: удаление катализатора

Чтобы систематически не проводить замену катализатора на ВАЗах, принято за практику, их замена пламегасителями.

Главное отличие первого от второго в том, что срок эксплуатации второго оборудования несколько дольше.

Как бы там ни было, но первый раз придётся заменить катализатор уже на 50 000 км пробега.

Увы, больше наши изделия выходить не могут.

Главная причина – плохое качество топлива, которым заправляют авто. Систематическое образование нагара и отложений приводит к преждевременному износу детали и его замене.

Непосредственно для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 удаление катализатора и вырезка условно делятся на два этапа. Это два немного разных понятия, хотя и подразумевают проведение аналогичных операций.

• Итак, после оформления листа – задания на ремонт, машина передаётся в руки мастера;
• В зависимости от того, где располагается катализатор, принимается решение о необходимости подъёма на гидравлическом подъёмнике для удобства проведения работ. В нашем случае с ВАЗ 2114 и 2115 он установлен непосредственно на выхлопном коллекторе. Поднимать машину изначально, не нужно;
• Для точности поставленного «диагноза» проводим полную диагностику на компьютерном оборудовании. Для этого, мастер подключает ряд цифровых датчиков-сканеров к основным узлам технического средства и запускает мотор. Работа силового агрегата на разных оборотах записывается и пересылается на монитор;
• На основании полученных данных, моторист принимает решение о степени критичности поломки, месте её дислокации, количестве деталей для починки;
• Параллельно, в процессе сканирования, проводится обследование иных агрегатов и узлов на предмет работоспособности;
• По окончании диагностики выводится итоговый результат, с которым ознакамливают владельца автомобиля;
• Приступают к демонтажу катализатора. Для этого используют накидные и рожковый ключи на «17»;
• В моторном отсеке отвинчивают крепёжные болты, которые держат весь корпус выхлопного коллектора. Предварительно, нужно снять воздушный фильтр для удобства отвинчивания;
• После того, как корпус будет опущен сверху, поднимаем машину на гидравлическом подъёмнике для подачи нижних болтов крепления. Всего нужно подать семь таких крепёжных гаек;
• Не снимаем со шпилек коллектор, а переходим к месту стыка трубы резонатора и задней части коллектора. Там имеется крепёжное соединение, отвинчиваем его;
• Теперь полностью снимаем оборудование в сборе, предварительно отсоединив два датчика кислорода со штекерами.

Как правильно вырезать катализатор на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115?

После того, как деталь изъяли из-под машины, приступаем к её укладке на рабочей поверхности или зажимаем в тисках. С помощью шлифовальной машины (резака), в народе она более знакома под названием «болгарка», отрезаем металлический защитный чехол на коллекторе. У нас должна получиться форма прямоугольника.

В центральной части «очистителя» будет установлен штатный катализатор. Аккуратно изымаем его. Так как он будет весь в саже, то желательно использовать резиновые перчатки для чистоты. Выбрасываем отработанный катализатор в урну. Внешне он будет иметь форму воздушного фильтра с множеством каналов–сот по бокам. На место прежнего катализатора устанавливаем новый.

Если планируете вырезать катализатор на ВАЗ 2114 (либо на ВАЗ 2115) и заменить его сразу пламегасителем, то на этапе демонтажа, обрезаем болгаркой границы крепления катализатора и на его место привариваем пламегаситель. Здесь на усмотрение владельца транспортного средства.

Начинаем процесс сборки в обратном порядке. Перед тем, как прикрепить корпус коллектора к боку цилиндров, нужно снять слой старого герметика, обезжирить поверхность, просушить, обязательно нанести слой нового термостойкого герметика. Это необходимо для того, чтобы пресечь утечку выхлопных газов при стыке двух металлических поверхностей. На этом процедура удаления, вырезки катализатора ВАЗ 2114, окончена.

Диагностика модели ВАЗ 2114: удаление катализатора

Как уже упоминалось выше, все работы по профилактике, а для ВАЗ 2115 и 2114 удаление катализатора должны проводиться в условиях сервисного центра. Во время тестирования автомобиля следует особое внимание уделять работе силового агрегата на холостом ходу, динамике набора оборотов, расходу топлива.

Перед началом тестирования следует убедиться в том, что топливные фильтра чистые, горючего достаточно в баке для проведения диагностики. В противном случае нужна замена на новые, так как результаты обследования будут искажённые, неправдоподобные.

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

• установить новый нейтрализатор;
• вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

• повышается уровень CO в выхлопных газах;
• в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
• в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
• после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

• первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
• второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

• двигатель потеряет мощность;
• возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

• не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
• есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
• залегли поршневые кольца;
• не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

• расхода воздуха;
• абсолютного давления;
• положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

• перегреты или изношены поршневые кольца;
• лопнули перегородки колец на поршнях;
• требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

• пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
• установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
• при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
• при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

• в салон будет попадать запах отработанных газов;
• появится неприятный звук под капотом;
• банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

• отсоединить приемную трубу глушителя;
• снять выпускной коллектор;
• болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
• удалить из банки все внутренности;
• заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

Катализатор ВАЗ 2114: принцип работы и обслуживание

Катализатор – это часть выхлопной системы автомобиля, нейтрализующая продукты неполного сгорания и вредные вещества. Также он называется каталитический нейтрализатор. Узел состоит из корпуса, блок-носителя на металлической сетке и теплоизоляции. Блок-носитель представляет собой продольные керамические соты, которые увеличивают полезную площадь взаимодействия с нейтрализуемыми газами.

Виды катализаторов

Детали для ВАЗ 2114 в зависимости от года выпуска делятся на два вида:

Детали для машин 2003-2008 года соответствуют стандартам Евро-2. Детали для машин 2009-2013 года выпуска соответствуют стандартам Евро-3.

Действие катализатора

На поверхность керамических сот наносят платину, палладий, родий. Они ускоряют процесс нейтрализации. Платина и палладий окисляют вредный угарный газ (CO). При этом образуются безвредный углекислый газ и водяные пары. Родий, восстанавливающий катализатор, разлагает окись азота на безвредные газы. При температуре 300 °С катализатор обезвреживает до 90 % вредных веществ.

Плановая замена

Ресурс катализатора составляет от 60 до 100 тысяч километров пробега. В процессе эксплуатации керамические соты забиваются отходами и нейтрализатор ваз 2114 необходимо менять.

Если вы заправляетесь некачественным бензином, катализатор выйдет из строя значительно раньше. Также испортятся все топливные фильтры.

Со временем носитель разрушается и увеличивается внутреннее давление выхлопной системы. Большая часть отработанных газов попадает обратно в двигатель. Кроме того, существуют другие факторы, кроме возраста узла, которые влияют на его состояние.

Причины неисправностей

К основным причинам, вызывающим неисправность катализатора, можно отнести:

1. Некачественное топливо.
2. Неисправный датчик кислорода. В таком случае слишком обогащенная смесь разрушает нейтрализатор.
3. Протечки масла и смазочных жидкостей. Попадание жидкостей в рабочую камеру.
4. Длительная работа двигателя в холостом режиме.

Признаки неисправного катализатора

1. Громкие шумы от расколовшихся керамических сот.
2. Характерный запах в салоне и от выделяющихся выхлопных газов.
3. Черный цвет выхлопов.
4. Снижение мощности двигателя. Особенно это заметно на подъеме и во время разгона.
5. Неустойчивые обороты двигателя.
6. Иногда корпус настолько перегревается, что начинает плавиться, и за ним деформируются другие детали.

При экстремальном стиле вождения и/или плохом состоянии дорог керамические соты разбиваются раньше, чем заканчивается нормативный срок их эксплуатации.

Диагностика

Для диагностики потребуются:

• инструменты для снятия лямбда-зонда;
• манометр;
• дистанционный пирометр.

На место лямбда-зонда устанавливают манометр и замеряют давление при запущенном двигателе. Если оно больше 0,5 атм., скорее всего проблемы в нейтрализаторе.

Еще один способ проверки – измерение температуры трубы дистанционным пирометром. Если нейтрализатор работает нормально, участок трубы до него будет более горячим, чем участок после катализатора. Когда температура одинаковая, это подтверждает разрушение керамического носителя и нарушение пламегасительных функций.

При обнаружении неисправности катализатор на ваз 2114 подлежит немедленной замене.

Снятие и замена (8-клапанный двигатель)

Подготовленную машину поднимают домкратом или ставят над смотровой ямой. Корпус нейтрализатора расположен перед средним резонатором, рядом с выпускным коллектором. Как убрать катализатор на ваз 2114? Крепления резонатора отвинчивают и вынимают пружинные шайбы. Снимают крепления приемной трубы. Вместе с пружинами вынимают все болты. Катализатор нужно придерживать снизу одной рукой. Новую деталь устанавливают в обратной последовательности.

Снятие и замена (16-клапанный двигатель)

На машинах с 16-клапанниками катализатор расположен в подкапотном пространстве рядом с выходным коллектором. Узел нужно искать за блоком цилиндров. Если вы знаете, как снять катализатор на ваз 2114, работы можно выполнить самостоятельно, но придется снимать топливную рампу.

На узле находится 2 лямбда-зонда. Один расположен на катализаторе. Он используется для регуляции состава топливной смеси. Второй зонд смонтирован за узлом на фланце и называется «экологическим». Если этот зонд отсутствует, датчик выдает ошибку, перестраивается система впрыска, увеличиваются тяга с расходом топлива. С узла снимают датчики. Демонтировав узел, устанавливают новый и подключают датчики.

Бюджетные варианты замены

Кроме установки нового штатного узла на 1.6 двигатель, замена катализатора на ваз 2114 возможна в «бюджетном варианте». Для этого используют катализатор нулевого сопротивления («паука»). Пауки бывают двух видов – 4-2-1 или 4-1. Вариант 4-2-1 – это переход четырех труб в две, которые соединяются в одну трубу. Вариант 4-1 отличается от первого тем, что четыре трубы, идущие от двигателя, сразу соединяются в одну трубу.

Если паук рассчитан на один зонд, ЭБУ перепрошивают с Евро-3 на Евро-2. На таких пауках предусмотрен только монтаж фланцевого зонда. Чтобы имитировать впрысковый зонд, нужно поставить удлинитель (провод и разъемы типа «мама-папа»).

Если на пауке есть два гнезда, впрысковый зонд монтируется на штатное место. Вместо второго зонда ставят обманку для ЭБУ. В таком случае в перепрошивке ЭБУ нет необходимости.

Вместо катализатора некоторые владельцы машин с 8-клапанными двигателями устанавливают пламегаситель. Узел можно приобрести в автомагазине или сделать самому. Датчик кислорода установлен до нейтрализатора, поэтому пламегаситель не повлияет на его показания.

Если ваши финансовые возможности позволяют, лучше заменить катализатор на новый штатный узел. Экологическая ситуация постоянно ухудшается, а общее количество вредных выбросов зависит от действий всех автовладельцев.

Чтобы самостоятельно собрать пламегаситель, нужны две трубки, одна совпадающая диаметром с глушителем, а вторая большего диаметра, и 25-30 металлических сеток для мытья посуды. Трубки сваривают с одной стороны, сетки надевают на трубку с меньшим диаметром и обваривают трубы со второй стороны. Для эстетичности пламегаситель можно покрасить.

Еще одним бюджетным вариантом является демонтаж керамических сот в неисправном нейтрализаторе. Сваркой вырезают центральную часть детали, выбивают все соты и заваривают швы. Если ездить с такой восстановленной деталью, это всегда будет сопровождаться громким шумом.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы можете почерпнуть из видео ниже: