Ваз 2109 замена задних тормозных колодок

Особенности замены задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Срок службы задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификациях — 60-70 тысяч км пробега.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

— Комплект задних тормозных колодок для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций

— Среднеразмерная шлицевая отвертка

— Плоскогубцы с тонкими губками

Подготовительные работы

— Снимаем заднее колесо

— Очищаем задний тормозной механизм от грязи

Порядок замены тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Снимаем вначале переднюю тормозную колодку, затем заднюю. Перед снятием максимально возможно сводим колодки, утопив поршни тормозного цилиндра вовнутрь. Это можно сделать при помощи двух монтажных лопаток если их концы завести за буртик опорного тормозного щита и сжать ими колодки.

— Отсоединяем верхнюю стяжную пружину тормозных колодок

Опираемся шлицевой отверткой отверткой на тормозной цилиндр и используя ее как рычаг поддеваем её лезвием край верхней стяжной пружины и выводим его из зацепления с передней колодкой. Вынимаем пружину.

— Отсоединяем направляющую пружину передней колодки

Отверткой или плоскогубцами поддеваем ее край и выводим из зацепления с колодкой.

— Снимаем переднюю тормозную колодку

Опускаем ее вниз вместе с нижней стяжной пружиной. Пружину отсоединяем и снимаем руками.

— Снимаем разжимную планку

Она ни чем не закреплена и просто вынимается.

— Отсоединяем направляющую пружину от задней тормозной колодки

Поддеваем ее отверткой или плоскогубцами.

— Снимаем заднюю тормозную колодку

При этом необходимо вывести из зацепления с рычагом ручного привода наконечник троса стояночного тормоза (рычаг закреплен на задней колодке).

— Отделяем рычаг ручного привода от задней колодки

Для этого необходимо расшплинтовать ось рычага при помощи плоскогубцев и снять с нее рычаг.

Все, тормозные колодки сняты.

Особенности установки новых тормозных колодок в тормозные механизмы задних колес

— Устанавливаем вначале заднюю тормозную колодку, потом переднюю в порядке обратном снятию

— Присоединяем к задней тормозной колодке рычаг ручного привода

При этом надеваем рычаг на ось, устанавливаем дистанционную шайбу, устанавливаем рычаг, зашплинтовываем.

— Стяжные пружины натягиваем при помощи плоскогубцев или отвертки

— После установки тормозных колодок и барабана несколько раз нажимаем на педаль тормоза для самоустановки зазора между колодками барабаном

Проделываем аналогичную процедуру снятия старых тормозных колодок и установки новых, для другого заднего колеса.

Примечания и дополнения

— При замене задних тормозных колодок необходимо оценить состояние тормозных барабанов, так как эффективность работы задних тормозных механизмов тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 строится на взаимодействии: колодки — барабан. И если изношен барабан, а колодки новые, нормального торможения добиться не удастся.

— Так же если необходимо заменяем направляющие пружины обеих колодок.

— Следует обратить внимание на тормозные цилиндры задних тормозных механизмов. Подтекание тормозной жидкости через их уплотнения недопустимо. Так же недопустима работа цилиндров с поврежденными пыльниками.

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Самостоятельная замена задних тормозных колодок ВАЗ-2109

На автомобиле ВАЗ-2109 производится замена задних и в равной степени передних тормозных колодок по самым разным причинам. Однако, как показывает практика, чаще это требуется из-за изношенности установленных на них фрикционных накладок.

Снять старые и установить новые детали довольно нетрудно. Единственное, о чем нельзя забывать – осторожность, ведь работать придется с авто, установленном на домкрате. Безопаснее производить замену с помощью подъемника.

Когда требуется замена

Следует сразу сказать, что завод, изготавливающий вышеназванное транспортное средство, не указал периодичность замены тормозных колодок. Все дело в том, что срок их эксплуатации зависит от ряда объективных факторов, среди которых называют:

• манеру управления машиной;
• условия использования;
• качество фрикционных накладок и материал, из которого они были сделаны.

Сильнее всего об изнашивании колодок свидетельствует занос автомобиля во время резкого торможения. Впрочем, данный симптом отмечается не только в случае неравномерного их истирания, но и при некорректной работе всей системы.

Более точно сигнализирует о необходимости замены:

• скрип во время остановки;
• посторонние шумы;
• слабая затяжка у ручного тормоза (при условии, что все его элементы сохранили работоспособность в полной мере).

Очень редко фрикционные накладки крошатся от перегрева, возникающего если автомашина используется в экстремальном режиме или после длительного торможения.

Подготовка к замене

Транспортное средство, прежде всего, устанавливают на ровное место. Его передние колеса необходимо зафиксировать колодками, поскольку заднюю часть понадобится поднять домкратом. Дополнительную опасность для владельца представляет то обстоятельство, что все работы производятся при отпущенном ручнике. Не забудьте также обязательно выставить первую передачу перед тем, как приступить к замене.

Для того чтобы не тратить время на поиски инструмента, подготовьте его заранее. Вам понадобятся:

• пассатижи;
• набор обычных накидных ключей;
• деревянная болванка;
• балонный ключ;
• 6-гранные головки вместе с удлинителем.

Поскольку для замены колодок тормозных требуется снять колеса, перед поднятием авто домкратом болты на них ослабляют. Срывать их с места в подвешенном состоянии нельзя ни в коем случае.

Непосредственно из ступиц удаляются направляющие штифты (их по два на каждой). Для этого используют ключ торцовый на 12 мм.

Как правило, демонтаж тормозного барабана не вызывает затруднений, но иногда он не поддается. В этой ситуации используют болванку. Дерево не может в принципе повредить указанную выше деталь, а вот металлический молоток сделает это легко. От удара барабан, в частности, может треснуть или, к примеру, деформироваться.

Если снять его никак не удается, то необходимо вкрутить ранее снятые штифты в снабженные резьбой дырки. Они тогда упрутся в ступицу и выпрессуют барабан. Важно затягивать их максимально равномерно, иначе из-за перекоса снимаемую запчасть намертво заклинит.

Снятие колодок

После всех вышеописанных операций удается получить непосредственный доступ к колодкам. Перед тем как их снять:

• ослабляют приводные тросы ручника;
• демонтируют резонатор, чтобы добраться до компенсатора;
• разбирают глушитель или используют удлинитель с головкой на 13 мм (вороток берите храповой – при недостатке места работать им легче);
• отвинтив контргайку, ослабляют, насколько можно, у ручного тормоза натяжной трос.

Теперь наступает время полностью снять привод ручника. Для этого вытаскиваем плоскогубцами шплинт из удерживающего его пальца и утапливаем последний, после чего вышеназванный элемент отсоединяется.

Средняя пружинная стяжка отцепляется пассатижами, а за ней снимается с передней колодки и нижняя ограничительная спираль.

• демонтируем распорную планку и вытаскиваем приводящий в движение тормозное приспособление рычаг, освободив его от тросика;
• отсоединяем заднюю колодку избавив ее от ограничителя, не дающего двигаться в поперечном направлении.

Сборка производится в обратной последовательности.

Послесловие

По завершении всех основных работ обязательно подтяните тросик тяги ручного тормоза. В норме (если автомобиль не загружен) фиксация задних колес производится не более чем за четыре щелчка рычага.

Это видео может лучше разобраться с процессом замены колодок:

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

Лёгкая замена передних и задних тормозных колодок на ВАЗ 2109 и 21099 своими руками

Тормозная система — это ваша безопасность на дороге. Если сломается двигатель, то вы просто дальше не поедете, а при поломке тормозов, наоборот, вы не сможете остановиться и последствия могут быть разными (вряд ли хорошими). Стоимость накладок невысока и заменить их под силу каждому, поэтому не стоит экономить на жизненно важных «органах» автомобиля, проводя замену колодок на ВАЗ 2109 и других аналогичных моделях авто.

Когда и зачем менять

Зачем, конечно, риторический вопрос. Ни один автомобилист не захочет остаться без тормозов. Возможные осложнения приведут только к удорожанию ремонта:

• на ходу заклинит одно из колёс;
• из-за предельного износа произойдет утечка тормозной жидкости;
• сломается суппорт.

Тормозной механизм заднего колеса: 1 — щит тормозного механизма, 2 — колёсный цилиндр, 3 — верхняя стяжная пружина колодок, 4 — тормозная колодка, 5 — накладка колодки, 6 — тормозной барабан, 7 — установочный штифт, 8 — направляющая пружина, 9 — нижняя стяжная пружина

На вопрос «когда» прямо влияет стиль езды и качество колодок. Существуют усреднённые показатели: для передней оси — 15–20 тыс. км, для задней (барабан) – до 100 тыс. км. Но это не освобождает от регулярной проверки.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 — тормозной диск, 2 — направляющая колодок, 3 — суппорт, 4 — тормозные колодки, 5 — цилиндр, 6 — поршень, 7 — сигнализатор износа колодок (смотровое окно), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — защитный чехол направляющего пальца, 10 — направляющий палец, 11 — защитный кожух

Признаки необходимости замены

При следующих признаках откладывать замену нельзя:

• толщина фрикциона меньше 1,5–2 мм;
• громкий писк при торможении (срабатывает датчик — специальная пластина, которая при трении противно пищит);
• явные трещины или сколы на колодках;
• увеличение тормозного пути.

Возьмите за правило хотя бы раз в месяц делать диагностику тормозной системы.

Необходимые инструменты

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

При отсутствии WD-40 можете воспользоваться керосином. Распыляйте его из одноразового пульверизатора

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2109

1. Если хотя бы один раз вам подтягивали тросик ручного тормоза, то перед заменой придётся ослабить натяжение. Сделать это не так просто, как хотелось бы. Нужна смотровая яма или подъёмник, поскольку нам нужно получить доступ к центру днища машины. Находится эта «хитрая» конструкция за глушителем (работайте с холодной машиной, чтобы не получить ожог). В крайнем случае придётся его демонтировать, но обычно достаточно ключей с удлинителем.

Используйте пару ключей для работы

Удлинённые головки более удобны для работы

Вынимайте направляющие и заменяйте их болтами

Продолжайте демонтировать барабан

Акуратно извлекаем части

Вынимаем детали одну за одной

Используйте для подстраховки плоскогубцы

Выньте фиксатор тросика ручника

Установка происходит в обратном порядке и не должна вызвать сложностей. Чек-лист правильной сборки:

1. Сразу соедините колодки промежуточной планкой и верхней пружиной, а потом устанавливайте на место.
2. Верхняя часть должна попасть в специальные пазы на тормозном цилиндре.
3. Зафиксируйте нижнюю часть в предусмотренных местах и стяните нижней пружиной.
4. Подсоедините средние пружинки (они не дают колодкам двигаться вверх-вниз).
5. Не забудьте прицепить конец троса ручника к приводу.
6. Вожмите тормозные цилиндры с помощью монтировки (только аккуратно, чтобы не раскрошить накладку).
7. Наденьте тормозной барабан (предварительно выкрутив болты, если использовали стандартный метод демонтажа).
8. Подтяните трос ручного тормоза (норма — от 2 до 5 щелчков при включении).

Лучше, если тросик ручника будет надёжно подтянут

Проверьте работоспособность конуструкции

Советы по работе на видео

Как поменять передние своими руками

По сравнению с предыдущей процедурой, замена передних колодок покажется очень лёгкой. Колесо, конечно, тоже придётся снять. После чего можно убедиться в необходимости ремонта через специальное «окошко». Толщина фрикционного материала не должна быть менее 2 мм, иначе рискуете в любой момент остаться без тормозов.

Замерьте толщину линейкой, на глаз такие расчёты лучше не делать

1. В верхней части суппорта есть единственный болт, зафиксированный стопорной шайбой. Необходимо разогнуть её с помощью плоской отвёртки.

Используйте длинную тонкую отвёртку с плоским жалом

Фиксируйте механизм вторым ключом от проворота

Уберите тормозной шланг

Демонтируйте изношенные колодки

Здесь пригодится щётка по металлу

Завершите установку защёлкиванием стопора шайбы и фиксацией тормозного шланга

Как это делают опытные автовладельцы (видео)

Дополнительные рекомендации

1. Если не получается выжать тормозные цилиндры, то откройте крышку бачка с тормозной жидкостью, чтобы снизить давление.
2. При неравномерном износе колодок обратите внимание на суппорт. Скорее всего, понадобится ремонт.
3. При замене задних накладок поменяйте и все пружины. Стоят они недорого, зато уберегут от возможных отказов до следующей замены.
4. Направляющие переднего суппорта можно смазать графитовой смазкой для более плавной работы.

Замена колодок на передней оси не вызовет проблем даже у «чайников» автомобильного ремонта. А вот с задней не всё так просто. Заранее оцените свои силы и возможности: сможете ли вы добраться до тросика ручника и справится с прикипевшим тормозным барабаном? Если да, то всё обязательно получится.