Замена цепи ваз 2106

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики и замена

В этой статье мы поговорим про цепь ГРМ ВАЗ 2106, рассмотрим ее вдоль и поперек. Основной упор постараемся сделать на ее характеристиках и способе замены. Начать стоит с общих сведений о таком незаменимом узле автомобильного двигателя.

Цепь ГРМ ВАЗ 2106: характеристики

Как вы знаете, на шестерки устанавливались различные модификации двигателей. У них основное отличие – это рабочий объем, следовательно, будут различия и в мелочах. В частности, цепи газораспределительного механизма имеют различную длину и количество зубьев. Посмотрите таблицу:

При покупке новой цепи обязательно удостоверьтесь в том, что она подходит для конкретно вашего двигателя. Возьмите новую цепь ГРМ и посмотрите на ее крайние звенья. Если они одинаково расположены, то цепь имеет 116 звеньев, если по-разному, то 114. Как видите, считать каждое звено и проводить замер длины новой цепи нет смысла. Для пояснения взгляните на фото:

114 и 116 звеньев: отличия

Обратите внимание, что при эксплуатации автомобиля происходит увеличение длины цепи. Особенно это заметно, когда она прослужила более 100 тыс. км. По сути, это не растяжение, а появление люфтов в сочленениях звеньев – шарниры разрушаются и общая длина цепи ГРМ ВАЗ 2106 увеличивается. Нужно отметить, что при увеличении длины до 499,5 мм, нужно заменять цепь. Это максимальный размер, дальше она может просто порваться.

Проверка на «новизну»

Допустим, у вас есть несколько цепей, причем вы точно уверены, что одна новая, а остальные уже были в употреблении. Но не знаете, какая именно новая. Что делать? Возьмите ее плашмя, как показано на рисунке. Провисание новой не должно быть более 10 мм. Если же она была в употреблении, то эта характеристика будет вдвое больше. В том же случае, если необходимо оценить состояние цепи без снятия, необходимо:

1. Совместить метку на звездочке распределительного вала с выступом на пастели.
2. Метку на шкиве коленчатого вала совместить с риской на крышке.

Если не удается совместить все эти метки – например, первый пункт выполнили, а метка на шкиве коленвала находится миллиметрах в 10 от риски, либо больше, то цепь пришла в негодность и требуется ее замена. И, конечно же, при появлении повреждений – трещин, сколов, на цепи ГРМ, обязательно проводится ее полная замена.

Что произойдет, если длина цепи увеличится?

Настроить холостой ход двигателя ВАЗ 2106 не получится, работа его окажется неровной и неустойчивой. Можно сотню раз перепроверить все узлы, включая системы питания и зажигания, выставить зазоры в клапанах, измерить компрессию, неполадки устранить не получится.

Обратите внимание на то, что в цепи ГРМ все звенья имеют различный износ, следовательно, постоянно меняются фазы газораспределения.

Также появляется шум со стороны цепи, так как звенья ее проваливаются в звездочку. Также не исключена поломка успокоителя, ограничительного пальца или уголка башмака. Но самое страшное – это перескакивание цепи ГРМ на несколько зубьев. Как правило, от 1 до 5.

Даже если она проскочит на пару зубьев, то самый благоприятный исход – это остановка двигателя. А самый печальный – загибание клапанов. По этой причине и нужно следить за состоянием цепи ГРМ ВАЗ 2106, своевременно производить ее замену и натяжение.

Замена цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Последовательность действий выглядит следующим образом:

1. Снимаете корпус воздушного фильтра, ветошью закрываете карбюратор, чтобы в него не попало ничего лишнего. На этом же этапе можно слить масло из двигателя.
2. Отсоединяете тросик подсоса и центральный провод с трамблера.
3. Отсоединяете трубки и уводите их в сторону, чтобы не мешали.
4. Демонтируете кожух вентилятора.
5. Если крыльчатка находится на помпе, то выкручиваете болты ее крепления и снимаете вместе с ремнем привода генератора и шкивом.
6. Снимаете защиту картера.
7. Очищаете всю переднюю часть мотора от грязи, промываете растворителем или бензином.
8. Устанавливаете под задние колеса упоры, включаете максимальную передачу (четвертую или пятую), вытягиваете ручник.
9. Чтобы ослабить гайку на храповике, необходимо нанести по ней резкий удар молотком.
10. Демонтируете крышку с головки блока, выкрутив все гайки ее крепления.
11. Отгибаете шайбу, которая находится под болтом звездочки распределительного вала. Резко ударив по нему молотком, ослабляете затяжку.
12. Снимаете автомобиль со скорости.
13. Проворачиваете шкив коленчатого вала до тех пор, покуда не сместится метка на его шкиве с риской на передней крышке. Вместе с этим должны совместиться метка на звездочке распревала и отлив на пастели.
14. Отверните гайку на храповике и снимите шкив.
15. Выкрутите гайки и болты, которыми произведено крепление передней крышки двигателя. Всего 9 точек крепления. Снимите крышку.
16. Отогните стопорную пластину и выкрутите болт со звездочки привода вспомогательных механизмов.
17. Ослабляете гайку на натяжителе цепи ГРМ ВАЗ 2106. Монтажной лопаткой отжимаете натяжитель и фиксируете его, затянув гайку.
18. Выкручиваете болт на распределительном валу.
19. Выкручиваете возле маленькой звездочки коленчатого вала ограничительный палец.
20. Отпускаете цепь и снимаете эту звездочку с коленчатого вала.
21. Стараясь не провернуть, снимаете звездочку привода вспомогательных механизмов и цепь ГРМ 2106.

На этом снятие можно считать завершенным, теперь нужно установить новую. Но обязательно перед началом всех работ обильно смажьте цепь свежим моторным маслом.

Метки на распределительном валу ВАЗ 2106

Даже больше скажу – желательно проводить замену цепи ГРМ тогда же, когда и меняете масло в двигателе ВАЗ 2106. В целом же последовательность строго обратная:

1. Наживляете все болты, которыми крепятся звездочки. Проворачиваете коленчатый вал на два оборота, чтобы проверить, совмещаются ли метки на звездочках коленчатого и распределительного валов. Если все верно установлено, то все метки должны совпасть (на звездочке коленвала напротив отлива в блоке, а на звездочке распределительного напротив отлива крышки подшипников).
2. Все болты затягиваются только динамометрическим ключом. Момент затяжки должен быть в интервале 41,2-51 Н*м.
3. Производите натяжку цепи.
4. Протираете все посадочные места и устанавливаете прокладки (новые).
5. Устанавливаете привод генератора и крыльчатку.
6. Проверяете угол опережения зажигания. Если нужно, производите его регулировку.

Замена натяжителя и успокоителя цепи ГРМ 2106

Во время эксплуатации автомобиля изнашивается не только цепь, но и работающие с ней механизмы. Менять их следует вместе с самой цепью, чтобы не выполнять одну и ту же работу несколько раз. Процедура состоит из:

1. Ослабления и выкручивания двух болтов крепления корпуса успокоителя цепи ГРМ 2106.
2. Выкручиваете обе гайки крепления натяжителя.
3. Отворачиваете крепеж башмака, вытаскиваете его (причем вместе с самим башмаком).
4. Первым устанавливаете успокоитель.
5. На новом натяжителе ослабляете колпачковую гайку. Вдавливаете до конца шток и затягиваете эту гайку. Тем самым шток фиксируется и натяжитель без проблем ставится на свое место.
6. Выбиваете сальник, при помощи подходящей оправки ставите вместо него новый.

Натяжение цепи ГРМ ВАЗ 2106

В этой процедуре также стоит придерживаться определенной последовательности:

1. Отворачиваете колпачковую гайку и снимате ее. Шток натяжителя ГРМ при этом выдвигается и цепь натягивается посредством башмака.
2. Проворачиваете коленчатый вал на один-полтора оборота. При этом пружина на башмаке должна сама отрегулировать силу натяжения. Обратите внимание, что провернуть коленвал можно тремя способами: ключом храповика, кривым стартером, либо же если поддомкратить одно заднее колесо и включить максимальную передачу. Конечно, удобнее всего делать это ключом храповика, так как следующий шаг самому будет проблематично выполнить.
3. Нащупайте шток натяжителя и проворачивайте коленчатый вал. Остановитесь в тот момент, когда шток уйдет на максимальную глубину в корпус.
4. Поставьте на место колпачковую гайку и затяните ее.

Стоит сказать несколько слов о правильной замене цепи ГРМ ВАЗ 2106 и аналогичных моделях (2101-2107). Не стоит поддаваться на провокации и слушать «знатоков», которые советуют цепь рассоединить и протянуть, привязав проволокой к старой.

Этот способ имеет шанс на существование лишь в одном случае – если поломка настигла вас в дороге, вдали от населенных пунктов, и вам нужно кровь из носу проехать сто, пятьсот, тысячу километров, чтобы после этого провести качественный и правильный ремонт.

Но если же вы располагаете всеми инструментами и возможностями, то не стоит делать ремонт сразу же некачественно, абы как. На этом, пожалуй, можно и закончить небольшой экскурс в теорию двигателей, а конкретно – в конструкцию цепного привода ГРМ на автомобиле ВАЗ 2106.

Как вы смогли понять, все работы без труда можно выполнить своими руками и довольно быстро.

labavto.com

Хотя цепь газораспределительного механизма ВАЗ 2106 имеет большой ресурс, со временем она изнашивается. При значительном износе ее нужно срочно менять. Процедура замены трудоемкая, но, если знать устройство узла и следовать пошаговой инструкции, ее можно выполнить собственноручно в домашних условиях.

Для чего нужна цепь ГРМ и ее характеристики

Старые модели ВАЗ 2106 оснащались механическим плунжером натяжного устройства, в котором шток выдвигает пружина. В новых модификациях устанавливаются плунжера гидравлического типа, они работают за счет давления масла. Цепь должна быть всегда натянута для корректной работы двигателя.

Натяжка осуществляется с помощью полукруглого башмака, который подпирает элемент слева. К цепи также примыкает пластина успокоителя. От соскакивания цепи с нижней звездочки в случае значительной растяжки уберегает металлический ограничитель, находящийся на блоке цилиндров. Когда вращаются элементы привода, на цепь с разных сторон давит башмак и успокоитель.

Цепной привод ГРМ в силовом агрегате ВАЗ 2106 выполняет следующие функции:

• передает вращательный момент от коленвала к распредвалу, который регулирует положение впускных и выпускных клапанов ГБЦ;
• вращает вал трамблера;
• шестерня в середине обеспечивает работу масляного насоса.

Количество звеньев зависит от типа установленного двигателя. На шестые модели устанавливались силовые агрегаты объемом 1,3, 1,4 и 1,6. Длина хода поршня для моторов 1-го вида равна 66 мм, для двух других – 80 мм. В зависимости от объема силового агрегата берется цепь определенного размера:

• 1,3 л – 114 звеньев;
• 1,5 и 1,6 – 116 звеньев.

При покупке цепи легко проверить количество звеньев, не занимаясь их пересчетом. Расправить изделие в длину так, чтобы половинки плотно прилегали друг к другу. Если концы легли одинаково, то количество звеньев 116, у короткой цепи крайнее звено будет повернуто под некоторым углом.

Определяем необходимость замены цепи

Эксплуатационный срок цепи ГРМ достаточно большой и составляет около 100 тысяч километров пробега. С течением времени при эксплуатации машины цепь постепенно растягивается. При этом металлические звенья не деформируются, стираются их шарниры, появляется люфт, образуются зазоры. Для небольшого участка эта выработка незаметна, но, если взять в целом по цепному приводу, длина детали значительно увеличится.

Степень изношенности цепного привода определяется по таким симптомам:

• Из-под крышки клапанов слышны посторонние звуки. Если цепь слишком растянута, раздается громкое бряцанье.
• Демонтировав клапанную крышку, проверяется совпадение выступа на шкиве коленчатого вала с меткой на шестерне распредвала.

Если есть смещение хотя бы на 1 см, это говорит о растяжении цепи.

• Выполнив натяжение цепи, запускают двигатель и по новой выставляют метки. При существенном удлинении, эти действия не приведут к нужному результату, плунжерное устройство не может убрать слабину.
• Сняв крышку клапанов, проверяют, в каком техсостоянии находится успокоитель. Бывают случаи, когда слишком растянутая цепь обрывает накладку или срывает весь элемент полностью. Если оборван успокоитель, происходит трение цепи о корпус ГБЦ, в нем образуется канавка.

Цепь, которая растянулась на более чем 10 мм, может перескакивать через несколько звеньев по шестерням. Перепрыгивание через одну секцию чревато нарушением фазы газораспределения. В этом случае двигатель вибрирует при любом режиме работы, часто глохнет, значительно падает его мощность. Признаки проявляются в виде выстрелов в выхлопную трубу или карбюратор. Не помогает убрать вибрацию регулировка зажигания и подачи топлива.

При перескакивании на 2-4 зуба мотор глохнет и больше не запускается. Самая неприятная ситуация, когда поршни встречаются с клапанами из-за нарушения фаз газораспределения. Это грозит капитальным ремонтом двигателя.

Подготовка к замене: материалы, инструменты и разборка

При долгой эксплуатации силового агрегата изнашивается не только цепной привод, но и некоторые, связанные с ним элементы:

• изнашиваются зубья шестеренок;

• приходят в негодность накладки натяжителя и успокоителя.

Процесс разборки несложный, но очень трудоемкий: приходится откручивать большое количество гаек и болтов, демонтировать несколько узлов и деталей. Поэтому целесообразно менять все изношенные элементы, в том числе шестеренки. Специалисты рекомендуют менять комплект ГРМ на «шестерку» и несколько дополнительных элементов, набор состоит из следующих деталей:

• цепи ГРМ подходящего размера;
• башмака натяжителя;
• трех шестеренок;
• успокоителя;
• переднего сальника и шпонки шкива коленвала.

Понадобится высокотемпературный герметик. Шпонка шкива часто теряется при ремонте, а без нее сборка невозможна. Поэтому имеет смысл купить запасную, стоимость ее небольшая.

Из инструментов нужно подготовить:

• набор ключей;
• накидную головку на «38» для откручивания крепления храповика и универсальный фиксатор для шкивов;

• комплект накидных головок;
• отвертки;
• пассатижи;
• сухие тряпки.

Удобнее работы проводить на подъемном приспособлении, но можно обойтись без него, сняв капот у машины или лежа на земле.

На подготовительном этапе обеспечиваем доступ к приводу ГРМ и передней стенке блока цилиндров. Для этого ждем, когда остынет двигатель, устанавливаем авто на ручной тормоз, выполняем следующие действия:

• Спускаемся под машину и снимаем защиту картера.
• Откручиваем нижнее крепление генератора.

• В моторном отсеке демонтируем корпус воздушного фильтра, прикрученного на карбюраторе.

• Отсоединяем тягу педали газа и трос привода подсоса, трубки, закрывающие крепления крышки клапанов.

• Откручиваем болты и снимаем клапанную крышку.

• Отсоединяем от вентилятора охлаждения штекер с проводами и, выкрутив крепления, демонтируем устройство.

• Чтобы ослабить натяжение ремня, отворачиваем гайку на крепежном кронштейне и монтировкой пододвигаем агрегат к блоку цилиндров.

• Теперь можно снять ремень.
• Очищаем узлы от загрязнений и масляных пятен, чтобы после демонтажа крышки ГРМ в поддон картера не попали инородные тела.

Демонтаж и установка нового цепного привода

При замене цепного привода ГРМ нужно строго придерживаться пошаговой инструкции:

• Спустившись под машину, откручиваем ключом на «36» гайку на храповике, при этом люым подходящим инструментом фиксируем шкив.

• Поддевая шкив отверткой с плоским лезвием демонтируем его.

• Открутив 6 болтов и 3 гайки, снимаем переднюю крышку узла.

• Отгибаем края стопорных шайб и откручиваем болты крепления шестеренок.

• Совмещаем выступ на распредвале с меткой на верхней звездочке.

• Далее снимаем плунжерное устройство и успокоитель цепи, открутив крепежные болты.
• Когда проверены метки и ослабла цепь, выкручиваем полностью болты и демонтируем звездочки.

• Опускаем цепь вниз, вывинчиваем ограничитель, демонтируем цепь и малую шестеренку вместе со шпонкой.

• Затем откручиваем башмак натяжного устройства.

Монтаж цепи и запасных деталей выполняем по следующему алгоритму:

• Очищаем ветошью все рабочие поверхности, прикрываем картер тряпкой.
• Устанавливаем новые шестерни на привод. Смазываем новую цепь и опускаем ее в свободное пространство головки цилиндров.
• Подвешиваем цепь на какой-нибудь инструмент, чтобы она не упала.

• Проверяем совпадение меток на коленвале и корпусе блока цилиндров, насаживаем малую шестеренку и надеваем на нее цепь.

• Устанавливаем новые детали натяжного устройства.
• Подтягиваем болты звездочек и надеваем на них цепь.
• Устанавливаем плунжер и регулируем натяжение цепного привода. Еще раз проверяем метки.
• Дальнейшая сборка выполняется в обратной разборке порядке.

Чем больше опыта, тем быстрее проходит процедура. У квалифицированного специалиста процедура замены на «шестерке» займет не более трех часов, у малоопытного автолюбителя, конечно, больше. Поэтому для ремонта нужно выделить день, чтобы все выполнить, не спеша и качественно. Обязательно нужно перед запуском двигателя проверить метки.

Лада 2106 Слоновая кость 1,3 › Бортжурнал › Замена цепи

Всем привет !)
Решив проблему с пробитыми шинами, сразу приступаю к ремонту своего авто, решено было отдать машину дедушке, который всю свою жизнь занимается ремонтами»жиг»
Все запчасти приобрел в Вазовском магазине
А именно
— Цепь ( немецкое производство, Цена: 1080руб)
— Натяжитель (самый простой Цена:205руб)
— Успокоитель (Железный Цена:175 руб)
— Шестерни в сборе ( Цена 850 рублей)
К сожалению фото шестерней не прилагаю т.к не успел сделать фотографию
Процесс замены цепи достаточно трудоемок для меня, поэтому решил доверить это проверенному специалисту, но все же опишу пункты действий по данной замене, так как читал форумы и сайты
Процесс замены цепи

Порядок производства работ:
1.Демонтируем с верхней плоскости карбюратора корпусную часть фильтра очистки поступающих воздушных масс, для чего отвинчиваем 3 гаечки с крышки корпуса и 4 крепежа в основании корпуса. При демонтаже изделия требуется не уронить крепеж или ключи в карбюраторную камеру, иначе возникнут проблемы, вплоть до снятия коллектора впускного типа.
2.Отстегиваем от защелок крышку прерывателя-распределителя и отсоединяем топливный трубопровод.
3.Отвинчиваем крепеж надклапанного кожуха и аккуратно собираем с гнезд крепления шайбы с пластинчатыми элементами.
4.Демонтируем тросик с приводом заслонки дросселя.
5.Поднимаем освобожденный от креплений надклапанный кожух совместно с прокладкой из маслостойкой резины, которую требуется заменить по причине утраты герметичности и снимаем его.
6.Демонтируем защиту картера мотора и после откручивания сливной пробки с радиатора сливаем тосол в заранее подставленный резервуар.
7.Немного откручиваем натяжной верхний крепеж генераторной машины.
8.Ослабляем крепление донного патрубка водяного насоса и демонтируем его.
9.Обесточиваем вентилятор и датчик режима температур на корпусе радиатора.
10.Демонтируем элементы системы охлаждения (радиатор, патрубки и термостат).
11.Демонтируем генераторную ременную передачу.
12.С помощью спецключа для коленвала проворачиваем вал до совмещения рисок на кожухе и шкиве, а также на звездчатой шестерне и корпусе (постели) распределительного вала ГРМ.
13.Отвинчиваем крепеж шкива коленчатого вала гаечным ключом на «36».
14.Стопорим вращательное движение шкива спецключом или подручными средствами, после чего отвинчиваем и демонтируем эту деталь.
14.Освобождаем крышку привода распредвала от крепежей и демонтируем ее.
15.Отвинчиваем крепеж системы натяжения, по необходимости проводим замену натяжителя цепи ВАЗ 2106 с предварительным снятием. В связи с более распространенной установкой в системе ГРМ натяжителя автоматического принципа действия мы рассматриваем именно этот вариант.
Отвинчиваем крепеж звездчатой шестерни распределительного вала и демонтируем ее. Рекомендуем маркером пометить позицию для отцентровки или сохранить эту информацию в памяти.
16.Демонтируем предохранительное устройство натяжителя, собственно натяжитель, крепеж звездчатой шестеренки привода дополнительных механизмов и «звездочку».
17.Осуществляем проверку совпадения рисок, при этом метка на коленчатом вале должна быть совмещена с приливом на блоке цилиндров.
После проделанной работы можно приступать к следующим действия
Установка и замена цепи ГРМ ВАЗ 2106 проводится в следующем режиме:

1. Проводим по необходимости замену звездчатых шестерней, устанавливаем их, а также дополнительное оснащение и распредвал. Обновленную цепь привода ГРМ обрабатываем смазкой и проводим монтаж. Цепь необходимо закрепить, чтобы она не провалилась внутрь блока.
2. Установка звездчатой шестерни проводится так, что должны все метки быть совмещены. Для контроля: необходимо провернуть распределительный вал против хода часов и восстановить положением вращением коленчатого вала. При этих действиях цепь получает необходимую натяжку и появляется возможность провести коррекцию меток. В случае несовпадения рисок необходимо переставить цепь на одну ячейку и проверить корректность установки.
3. Устанавливаем цепной натяжитель с последующей активацией его функционала. Затягиваем все крепежи с установкой контровочных гаек. Путем вращения коленчатого вал на два круговых оборота проверяем совместимость рисок.
4. Наносим на резиновую прокладку кожуха распредвала слой герметика и устанавливаем ее.
5. Устанавливаем шкив, проводим проверку совмещения рисок и закручиваем.
6. Отвинтив крепеж привода прерывателя-распределителя, поворачиваем бегунок направлением на 4 цилиндр.

Как определить износ цепи ГРМ на ВАЗ 2106 и заменить её своими руками

В двигателях классической серии «Жигулей» ВАЗ 2101–2107 газораспределительный механизм (ГРМ) приводится в действие двухрядной цепью. Срок службы детали довольно продолжительный и составляет не менее 100 тыс. км пробега. При появлении симптомов критического износа цепной привод желательно заменить целиком, вместе с шестерёнками. Процедура трудоёмкая, но несложная, мастеровитый автолюбитель справится с задачей без особых проблем.

Кратко о конструкции привода

Чтобы самостоятельно поменять цепь и сопутствующие элементы, нужно знать устройство этой части силового агрегата. Механизм, приводящий в движение распределительный вал мотора ВАЗ 2106, включает такие детали:

• на коленчатый вал насажена малая ведущая звёздочка;
• большая промежуточная шестерня;
• верхняя большая шестерёнка прикручена к торцу распределительного вала болтом;
• двухрядная цепь ГРМ;
• башмак натяжителя, подпираемый плунжерным штоком;
• успокоитель — металлическая пластина с износостойкой накладкой;
• палец — ограничитель биения цепи установлен рядом с нижней звёздочкой.

В старых версиях «шестёрки» устанавливался механический плунжер натяжителя, где шток выдвигается под воздействием пружины. Обновлённая модификация автомобиля комплектуется гидравлическим плунжерным устройством.

В процессе работы двигателя цепь ГРМ должна находиться в натянутом состоянии, иначе возникнет биение, ускоренный износ и перескакивание звеньев по зубцам шестерёнок. За натяжку отвечает полукруглый башмак, подпирающий деталь с левой стороны.

После звёздочки распредвала (по ходу вращения) установлена пластина успокоителя, прижатая к цепному приводу. Чтобы в результате сильного растягивания элемент не соскочил с нижней шестерёнки, рядом установлен ограничитель — металлический стержень, вкрученный в блок цилиндров.

Приводной механизм располагается на переднем торце двигателя и закрыт алюминиевой крышкой, в которой установлен передний сальник коленчатого вала. Нижняя плоскость крышки прилегает к поддону картера — эту особенность необходимо учесть в процессе разборки узла.

Назначение и характеристики цепи

Приводной механизм ГРМ мотора ВАЗ 2106 решает 3 задачи:

1. Вращает распределительный вал, открывающий впускные и выпускные клапаны в головке цилиндров.
2. Посредством промежуточной звёздочки приводит в действие масляный насос.
3. Передаёт вращение валу распределителя зажигания — трамблёру.

Длина и количество звеньев основного элемента привода — цепи — зависит от типа силового агрегата. На «шестые» модели «Жигулей» производитель устанавливал 3 разновидности моторов с рабочим объёмом 1,3, 1,5 и 1,6 литра. В двигателе ВАЗ 21063 (1,3 л) длина хода поршня составляет 66 мм, на модификациях 21061 (1,5 л) и 2106 (1,6 л) – 80 мм.

Соответственно, на силовых агрегатах с разным рабочим объёмом используются цепи двух размеров:

• двигатель 1,3 л (ВАЗ 21063) – 114 звеньев;
• моторы 1,5—1,6 л (ВАЗ 21061, 2106) – 116 звеньев.

Как во время покупки проверить длину цепи, не пересчитывая звеньев? Вытяните её на всю длину, уложив обе части вплотную друг к другу. Если оба конца выглядят одинаково, перед вами запчасть на 116 звеньев для двигателей с большим ходом поршня (1,5—1,6 л). На короткой цепи для ВАЗ 21063 одно крайнее звено повернётся под другим углом.

Признаки критического износа детали

В процессе эксплуатации автомобиля цепной привод медленно растягивается. Деформации металлических сочленений не происходит — причина явления кроется в истирании шарниров каждого звена, образовании зазоров и люфта. В пределах 1—2 втулок выработка невелика, но умножьте величину зазора на 116 и получите заметное удлинение элемента в целом.

Как определить неисправность и степень изношенности цепи:

1. Первый симптом — посторонний шум, доносящийся из-под клапанной крышки. В особо запущенных случаях звук переходит в громкое тарахтение.
2. Снимите крышку клапанов и проверьте совпадение меток на звёздочке распределительного вала и шкиве коленвала с соответствующими выступами на корпусе. Если наблюдается сдвиг 10 мм и более, элемент однозначно растянут.

Однажды в процессе диагностики мотора «шестёрки» пришлось наблюдать такую картину: удлинившаяся цепь не только оборвала успокоитель, но и проделала глубокую канавку в корпусе головки цилиндров. Дефект частично затронул плоскость прилегания клапанной крышки, но трещины и протечки моторного масла не образовались.

Цепь, растянутая на 1 см и больше, способна перескочить на 1—4 звена по шестерёнкам. Если элемент «перепрыгнул» на одну секцию, нарушаются фазы газораспределения — мотор сильно вибрирует на всех режимах работы, значительно теряет мощность и часто глохнет. Явный симптом — выстрелы в карбюратор либо выхлопную трубу. Попытки настройки зажигания и регулировки топливоподачи бесполезны – «тряска» двигателя не прекращается.

Когда цепь смещается на 2—4 зуба, силовой агрегат глохнет и больше не заводится. Худший сценарий — удар поршня по тарелкам клапанов вследствие большого сдвига фаз газораспределения. Последствия — разборка и дорогостоящий ремонт мотора.

Видео: определение степени износа шестерён ГРМ

Инструкция по замене

Для установки нового цепного привода необходимо приобрести набор запчастей и расходных материалов:

• цепь двухрядная, подходящая конкретному типу двигателя;
• 3 шестерёнки — две больших и одна малая (продаются комплектом);
• башмак натяжного устройства;
• пластина успокоителя;
• прокладка передней крышки силового агрегата;
• герметик силиконовый высокотемпературный.

Если при диагностике неполадок вы обнаружили потеки масла под шкивом коленчатого вала, стоит приобрести новый сальник, встроенный в переднюю крышку. Деталь несложно поменять в процессе разборки привода ГРМ.

Почему рекомендуется менять все детали привода, включая шестерёнки:

• в течение продолжительного периода, пока цепь растягивалась, зубья звёздочек тоже успели износиться;
• по этой же причине истёрлись накладки успокоителя и натяжителя;
• операция по ремонту очень трудоёмкая, повторять её из-за каждого износившегося элемента привода нецелесообразно.

Инструмент и условия ведения работ

Из специальных приспособлений вам понадобится накидной ключ размером 36 мм для откручивания гайки (храповика), удерживающей шкив коленчатого вала. Поскольку храповик расположен в углублении, захватить его рожковым ключом гораздо труднее.

Остальной набор инструментов выглядит так:

• комплект рожковых ключей и головок с трещоткой и воротком;
• плоские отвёртки — обычная и усиленная;
• монтажная лопатка;
• пассатижи;
• молоток;
• ветошь, перчатки защитные.

Удобнее всего выполнять замену цепи ГРМ на смотровой канаве в условиях гаража. В крайнем случае подойдёт открытая площадка, но тогда для разборки узла вам придётся ложиться на землю под машину.

Предварительная разборка

Цель подготовительного этапа — обеспечить удобный доступ к передней крышке силового агрегата и приводу ГРМ. Что необходимо сделать:

1. Установите авто на смотровую яму и включите ручной тормоз. Для удобства разборки дайте двигателю остыть до температуры 40—50 °С.
2. Спуститесь в канаву и демонтируйте защиту поддона картера. Сразу же открутите 3 передних болта, соединяющих поддон с торцевой крышкой, ослабьте гайку на нижнем креплении генератора.

Кроме перечисленных деталей вы можете снять другие элементы, например, аккумуляторную батарею и основной радиатор. Эти действия необязательны, но помогут расширить доступ к цепному механизму.

На данном этапе рекомендуется максимально очистить переднюю часть мотора от грязи и масляного налёта. Когда вы снимете крышку привода ГРМ, откроется небольшой проём в масляном картере, куда могут попасть посторонние частицы.

Разборка инжекторной «шестёрки» производится аналогично, только вместе с корпусом воздушного фильтра нужно демонтировать гофрированную трубу, ведущую к дросселю, патрубки вентиляции картера и адсорбера.

Видео: снятие электровентилятора и радиатора ВАЗ 2106

Снятие и установка новой цепи

Если вы впервые разбираете цепной привод распределительного вала, строго придерживайтесь последовательности ведения работ:

Открутите гайку храповика ключом 36 мм. Для ослабления зафиксируйте шкив любым удобным способом — монтажной лопаткой, мощной отвёрткой либо трубным ключом.

В процессе разборки вы можете столкнуться с ситуацией, когда растянутая сверх нормы цепь разрушила или оборвала успокоитель, а обломки упали в картер. В идеале их нужно извлечь, демонтировав поддон. Но поскольку масляный насос оборудован сеткой, а в картере всегда скапливаются отходы, проблема не критична. Вероятность, что остатки детали помешают забору масла, почти нулевая.

При замене цепи на отцовской «шестёрке» меня угораздило уронить в картер отвалившийся кусок пластикового успокоителя. Попытки извлечения сквозь узкий проём оказались неудачными, обломок остался в поддоне. Результат: после ремонта отец проехал более 20 тыс. км и сменил масло, пластик находится в картере по сей день.

Установка новых запчастей и сборка выполняется в следующем порядке:

1. Вычистите прилегающие поверхности крышки и блока цилиндров, прикрыв картер ветошью.
2. Опустите новую цепь в проём головки цилиндров и зафиксируйте монтировкой, чтобы она не упала.

Дальнейшая сборка ведётся в обратном порядке. После крепления шкива рекомендуется повторно убедиться в правильности положения меток. Риска на бортике шкива должна стоять напротив длинной полосы на передней крышке.

Видео: как правильно менять цепь на ВАЗ 2101—07

Можно ли укорачивать растянутую цепь

Теоретически подобная операция вполне возможна — достаточно выбить шплинт одного или нескольких звеньев и заново соединить цепь. Почему подобный ремонт очень редко практикуется:

1. Сложно оценить степень удлинения элемента и количество убираемых звеньев.
2. Существует высокая вероятность, что после операции метки перестанут совмещаться на 5—10 мм.
3. Изношенная цепь однозначно продолжит растягиваться и вскоре опять начнёт тарахтеть.
4. Истёртые зубья шестерён позволят звеньям легко перескакивать, когда цепь снова вытянется.

Не последнюю роль играет экономическая целесообразность. Комплект запчастей не настолько дорог, чтобы тратить время и силы на попытки отремонтировать деталь путём укорачивания.

Замена цепного привода ГРМ займёт у опытного мастера приблизительно 2–3 часа. Рядовому автолюбителю потребуется вдвое больше времени без учёта непредвиденных поломок. Выделите на ремонт часть выходного дня и сделайте работу без спешки. Не забудьте перед запуском мотора сопоставить метки и убедиться в правильности сборки механизма.