Форд куга дизель не заводится
Форд куга дизель не заводится
Ford Kuga Club Russia (Форд Куга Клуб)
Форум клуба владельцев кроссовера
- FKCLUB.RU » ФОРУМ‹Ford Kuga II‹Двигатели Ford Kuga II‹Двигатели TDCi Ford Kuga II
- Изменить размер шрифта
- Версия для печати
- Карты
- Поиск
- Галерея
- Регистрация
- Вход
Не заводится (дизель) [K2]
Не заводится (дизель) [K2]
#1 08 дек 2014, 15:48
Re: Не заводится
#2 09 дек 2014, 19:15
т.е. как бы нет компрессии?!
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#3 10 дек 2014, 10:28
Re: Не заводится
#4 10 дек 2014, 16:03
т.е. как бы нет компрессии?![/quote]
Или как бы нет солярки ?! 
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#5 10 дек 2014, 16:09
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#6 11 дек 2014, 11:57
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#7 30 дек 2014, 11:02
В прошлом году заводилась и в -25 с одного чиха.
Сегодня -15 с утра, завелась с -цатой попытки. Что-то мне не нравится такая история.
И еще перестал включаться обогрев лобового.
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#8 30 дек 2014, 12:47
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#9 30 дек 2014, 14:05
У сослуживца по работе таже история. Мучился несколько дней. В выходные поехал в сервис. Вердикт: оплавился наконечник разьёма подогрева топливного фильтра. Подплавил ещё корпус фильтра. По-конкретнее он обьяснить не смог. Заказали запчасти по гарантии, но не ранее 12 января. У него вторая машина есть, поэтому он спокойно отреагировал. Машина аналогичная. Кстати, механики сказали, что можно было и на возгорание нарваться. Так что советую заскачить на сервис.
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#10 30 дек 2014, 14:33
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#11 30 дек 2014, 15:33
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#12 10 янв 2015, 16:19
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#13 10 янв 2015, 18:06
Добрый день. Появилась проблемма с запуском двигателя при -20C после шести неудачных запусков ( стартер работал) на БК появилось оповещение Время запуска истекло. Выждал более часа при попытке запуска двигателя кнопкой Старт-Стоп БК вновь выдает тоже сообщение Время запуска истекло и запуск двигателя не происходит. В итоге у ОД в сервисе машину завели, сказали поменяли реле (дали на руки проверил оно исправное). Отъездил неделю без проблемм машина заводилась с первого раза. На утро опять -20C ситуация подтвердилась точь в точь — сообщение Время запуска истекло — цикл запуска двигателя не идет. Снимал АКБ заряжал дома, дождался потепления до — 8С попробовал завести двигатель все тоже самое -не заводиться. На мониторе БК заметил температуру на улице показывает -23С. Проверил все реле и предохранители все целое.
Может кто встречался с этой проблеммой?. Машину сдал ОД в другом городе пока тишина. Не знаю что и думать, прочитал много форумов может БК виноват, либо обогрев топливного фильтра (не срабатывал, пузырьки в топливопроводе после фильтра были при успешных попытках запуска двигателя) Появилась ошибка С074_88
Прошедшей зимой в морозы заводился без проблем. Перед этой зимой АКБ заряжал,
В мануале по пуску двигателя написано что после шести не удачных запусков, повторный запуск возможен по истечении 30 минут. Очень похоже что этот запрет на пуск в БК не снялся. Я АКБ заряжал как положено и только через день попробовал машину заводить когда на улице потеплело до -6С. При попытке запуска у меня БК опять выдал сообщение -Время запуска истекло. Я заметил что БК показывал температуру на улице -23С, а реально -6С.
Машине 2 года, пробег 70 тыс. эксплуатирую каждый день, все ТО раз в 10 тыс. км у ОД все согласно регламента. Когда последний раз машина была у ОД заменили все расходники и тормозную жидкость. За эту неделю проехал порядка 1500 км.
Под циклом запуска я имел ввиду:
1. Нажимаю кнопку старт-стоп
2 Загорается панель приборов, гаснет желтая спираль прогрева двигателя
3 Нажимаю тормоз, повторно на кнопку старт-стоп
4 Стартер крутит двигатель, он заводиться
5. Перевожу рычаг АКПП в нейтраль, отпускаю тормоз и грею двигатель.
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#14 10 янв 2015, 18:28
Не нажимайте вы отдельно кнопочку старт для прогрева свечей.
Машинка это делает автоматом, если дрыгатель достаточно холодный 
зы а давайте я вам погадаю: раз пузыри уже были то скорее всего корпус фильтра скончался и оплавился в месте разъема.
еще мой хрустальный шар говорит что может быть засрана сетка в баке и насос ничего кроме воздуха из неплоных соединений прокачать не может.
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#15 10 янв 2015, 18:52
mirock писал(а): Не нажимайте вы отдельно кнопочку старт для прогрева свечей.
Машинка это делает автоматом, если дрыгатель достаточно холодный
зы а давайте я вам погадаю: раз пузыри уже были то скорее всего корпус фильтра скончался и оплавился в месте разъема.
еще мой хрустальный шар говорит что может быть засрана сетка в баке и насос ничего кроме воздуха из неплоных соединений прокачать не может.
Гадать зачем)))
Сообщение Время запуска истекло из БК не снимается и появляется каждый раз при попытке завести двигатель на информационном табло, что и блокирует запуск двигателя. (Я так полагаю) Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#16 10 янв 2015, 20:49
Автоматом то автоматом, да аккумулятору иногда тяжеловато крутить на морозе (холоднее -10) сразу после прокаливания свечей. Поэтому в морозы завожу именно раздельно — сначала зажигание, жду пока погаснет, секунд через 30 — тормоз и еще раз «старт». Заводится мгновенно. Аккумулятору нужна эта 30-секундная передышка чтобы собраться с силами 
А если сразу жать тормоз и старт — стартер работает немного дольше, пару-тройку секунд.
Особенно полезно паузу делать для пожилых, более 2 лет аккумуляторов.
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#17 10 янв 2015, 21:37
Отчитываюсь.
Мне повезло, что автомобиль на сервис отгонял бывший муж. Потому что котик заглох посреди ТТК. Контора Форд — помощь на дорогах, работает черте как. Эвакуатор приехал только через 3 часа, а на улице было -15.
Но приговор был ровно такой, какой здесь обещали: оплавился разъем на корпусе топливного фильтра.
Все отремонтировали, я снова на колесах!
Re: Не заводится (дизель) [K2]
#18 10 янв 2015, 21:56
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#19 11 янв 2015, 02:34
Re: Проблема с запуском — дайте совет
#20 11 янв 2015, 12:26
Не будет никакого «ступора» и прогрева свечей если не выключать зажигание. Попробуйте сами. Зажигание «вкл» — свечи греются — не выкл. зажигания ждем 20-30 сек — жмем тормоз и старт — стартер крутит сразу без включения свечей накаливания.
Не всегда слепое следование «мурзилке» является оптимальным.
Не заводится Ford 2.0 TDCi
Расскажу свою историю, может кто даст аргументированный совет.
Итак.
В 2014-м, в январе, купил я Ford Grand C-Max 2.0. Дизель, соответственно, 2011гв.
С самого начала он заводился как лялька при любых морозах. Но через некоторое время стал хандрить и в эту зиму вошёл с точно такими же симптомами:
Если выше ноля — заводится «на раз»
От ноля до -5 — заводится, но неохотно (с 3-го раза или при подгазовке)
Ниже -5 — не заводится.
Аккумулятор крутит, но «не схватывает». Из выхлопной в этот момент никакого дыма не идёт, вообще. По ощущениям — не поступает топливо. Как только машину закатываю в тёплый гараж (он есть, но закатить тяжёлого корча в него — подвиг, хоть бери и лебёдку покупай), заводится с полпинка.
Топливо заливаю только Лукойл (за границей тоже стараюсь смотреть на заправку, а не на ценник).
Топливный Фильтр меняю при каждом ТО, последний раз — буквально перед НГ, для профилактики.
Аккум держу заряжённым по-максимуму, даж зарядное устройство спецом купил.
Свечи накала. Их, если честно, не проверял. Просто в сервисе мне сказали, что проверка по цене = замене (что видимо не совсем так, можно и не выкручивая проверить, да/нет?), вот я и пожалел денег. Кроме того, машина довольно свежая, 4 года, неужели могли уже сгореть? Да, «спиралька» на приборке горит, я даже пару раз прогреваю в холода на всякий случай.
Ошибок в памяти после неудачных попыток завода не остаётся.
Ага, как последний эксперимент вчера попробовал присадку-антигель Liqui Moli (или как там она правильно пишется). Залил по-науке: на заправке залил до солярки, потом заехал в тёплом гараже постояла, потом поездил, так что по-инструкции всё.
Но не помогло, спецом оставил на улице на ночь, только что попробовал (-15), не завелась. Аккумулятор крутит (чего он там крутит), но бесполезно.
Что делать.
Соответственно, 2 варианта:
1. Официалы. У машины закончилась гарантия, но я покупал продление, вроде должно действовать.
Плюсы: Вроде по-гарантии, т.е. бесплатно.
Минусы: Надо записываться заранее, а мне не просто записаться надо, мне надо, чтобы мороз был -10 каких, если будет -5 или они её в бокс загонят, всё, привет, заведётся.
Официалы будут по-всякому спрыгивать с гарантии, придётся тратить на это нервы.
Мастера у официалов довольно пофигистичные, им главное не починить, а отмазаться (по опыту, может не прав), нет у меня желания рамсовать и спорить.
Мне ехать, а не шашечки.
2. Неофициалы.
А вот хороших неофициалов по дизелю в Москве я не знаю. Там, где делаю ТО, по дизелям профаны. Кроме незавода в сильные холода у меня проблем нет. Причём, если нужна будет машина, а надвигаются холода, я просто в тёплый гараж её ставлю и нет проблем.
Внимание, вопрос.
Кто из личного опыта даст совет по сервису дизелей, в Мск, желательно поближе к пересечению МКАД/Ярославка, но не критично, лишь бы адекватные мастера были.
Правда холода опять спадают, но может в феврале ещё подморозит, успею показать симптомы.
Предварительный итог, если интересно Из списка сервисов FAQ-а договорился с Дизель-Пауэр https://www.diesel-power.ru/ .
В ночь с вскр на пн намечался морозец, я им тазик и загнал в субботу. Чтобы наверняка продемонстрировать косяк.
Мою историю полностью, как тут, на форуме, не рассказывал, просто сказал, что в холода не заводится.
Уж не знаю, нужен был им холод или нет, но проблему вроде нашли. Звучит так:
«Нет связи между реле свечей накаливания и блоком управления двигателем».
По моим симптомам и истории болезни ооочень похоже, что так и есть. Пока у меня на первом месте версия из https://forum.auto.ru/diesel/129059/
.
Довольно частая проблема — выгорание соединения свечных проводов на стоечке впускного коллектора
.
Не совсем она, но что-то с проводами, IMHO, по-любому.
Сейчас попробую разбираться с официалами, если не получится — буду, опять же, искать рукастого электрика/электронщика в Мск. Если такие на примете есть, прошу поделиться
Так куда бежать? Присадку я только через год и залил,как последнее средство.
Про свечи. Где в Мск можно их проверить, можете намекнуть? У меня, как простого юзера, ни клещей, ни сканера нет.
Кстати, и официалы, и неофициалы никаких ошибок не находили, когда сканировали. Это тож косвекнно говорит, что свечи в порядке, но проверить по-любому нужно. Вопрос, где? В Спб (Вы, я так понимаю, оттуда) не поеду 🙂
Поспорю Что говорит «За» замену свечей:
1. Симптомы
Что «против»:
1. Лишние расходы, не столько з/ч, сколько работа (в том смысле, что может это напрасные траты, если свечи в порядке).
2. У меня незамерзайка заканчивается — компьютер на приборке пишет. Лампочка сгорит — аналогично. А свеча накала сгорит и ни на приборке нет ошибки, ни в памяти сканер ошибок не видит? Нуууууу. Шанс невелик, мне кажется.
3. Свечи, как мне кажется, не могут хорошо или плохо работать. Они или работают, или нет. Всё. Это как ТЭН, или спираль целая и нагревает, или порвана и не греет.
В любом случае, я специально и с удовольствием съезжу на сервис, чтобы проверить свечи. Даже просто для себя, для того, чтобы понимать ситуацию на будущее. Но:
1. Как в этом списка из ФАК-а понять, кто адекватный, а кто просто берётся за работу не по зубам («А приезжайте, а починим, а конечно!»)?
2. Мне не хочется шпилить ч/з всю Мск, чтобы только проверить свечи. Мне хочется сразу, если свечи окажутся рабочими, оставить тазик, чтобы его попробовали завести на морозе. И нашли причину незавода. А для этого:
а) Нужно ехать перед морозами (с этим я справлюсь самостоятельно, хе хе)
б) Понимать, что на сервисе моим корытом будут занимматься люди, которые разбираются в дизельных моторах Фордов 2.0 2011гв и которым не в падлу при -10 на холоде с ним возиться. Ведь именно на холоде он и не заводится. Как только его затащат в бокс, он заведётся, падла.
Я к тому, что хочется понять, в какой сервис из этого списка я не напрасно съезжу. Хочется на чужих ошибках поучиться, так сказать
У меня был Galaxy 1.8 TDCi. Год как продал, но. . кое-что про него помню. Ну так вот, через 2 года после покупки новым, тоже стал хуже заводиться зимой. Ездил на нем за границу, довольно много (специфика эксплуатации). Что в моем случае влияло на зимнюю заводку:
1. Замена свечей. Тупая и полная. Первый раз помогло на 2 года, второй на 1 год (менял аккумуляторы раз в 2 года).
2. Замена клапана ЕГР. Некоторое время вообще работал как новый. Пробег перед продажей 200000, замена ЕГР — на 160000, плохие симптому работы ЕГР на начались на 130000.
3. Новый владелец (вижу иногда, обитаем недалеко друг от друга), сразу поставил на нее вебасто. Говорил, проблем с заводкой ну вообще не стало. Правда цена вопроса год назад была 60000.
С уважением, Тихомиров С.Е.
Спасиб +++ 1. Замена свечей. Тупая и полная. Первый раз помогло на 2 года, второй на 1 год (менял аккумуляторы раз в 2 года).
— Мне не подходит.
а) У меня замена свечей по работе дорогая
б) Свечи исправны, говорит система
+++ 2. Замена клапана ЕГР. Некоторое время вообще работал как новый. Пробег перед продажей 200000, замена ЕГР — на 160000, плохие симптому работы ЕГР на начались на 130000.
— Почитаю на будущее
+++ 3. Новый владелец (вижу иногда, обитаем недалеко друг от друга), сразу поставил на нее вебасто. Говорил, проблем с заводкой ну вообще не стало. Правда цена вопроса год назад была 60000.
— У меня для холодов есть тёплый гараж, выгоняю на эти ночи машину жены. В дальних зимних поездках тож пока обходился: или с погодой везло, или было где в тепло загнать.
Но хочу починить и должна и без вебасты заводиться.
В любом случае, спасибо за советы по-делу
Когда я поменял свечи в первый раз. . электрический разрыв был в одной свече (замерили перез заменой), все свечи были ну очень черные. Ошибки компьютер не показывал. Помогло с заводкой очень хорошо.
. второй раз когда менял свечи, все были исправны, но очень черные. Тоже никаких ошибок и тоже помогло (но не надолго). Ненадолго, видимо, потому, что кончался клапан ЕГР. Кончился он после заправки на ЛУКОЙЛЕ в аккурат перед росс. границей в Белоруссии по пути назад. Стремная она была, название подкупило, блин. Но это случилось на 130-160тык, а у некоторых на фордах он умирает и на 30 и на 70. Так что, не худший вариант, имхо. Кстати, когда кончался, вел себя приблизительно также, как и у Вас — то есть чем ниже t, тем хуже заводится. В моем случае, при -10 можно было даже и не пытаться. Но менять его надо только у оф. дилера — у меня они даже движок не снимали.
А по поводу цены — не думаю, что свечи накаливания на вашем движке стоят не со стороны носа машины, за двигателем обычно стоит топливная аппаратура. А значит, замена свечей накаливания не должна быть сильно дороже, чем замена свечей зажигания на бензинках. Эту работу я поручил бы и обычному сервису, там ничего сложного нет. И уж эта работа по всякому дешевле, чем замена клапана ЕГР, с учетом того, что он менялся только со впускным коллектором (у меня).
С уважением, Тихомиров С.Е.
Я не настоящий сварщик (с) Когда я звоню на сервис и диктую данные машины/двигателя мне осенью озвучивают цену отколо 10тр (сча может дороже). Объясняя, что там куча работы, чтобы до них добраться. На форумах фордовских то же самое пишут. Из этого я делаю вывод, что:
1. Либо существует заговор между пользователями интернета и сервисами, чтобы меня развести на бапки по замене свечей
2. Либо в моей машине реально замена свечей нетривиальная задача.
Поэтому о самостоятельной замене я даже не задумывался. Ни на секунду.
А о замене свечей на сервисе размышляю. Но хочу быть уверен на 90%, что они не работают, а я не просто потрачу бапки (почти) впустую.
Какой угол Москвы?
Может по FAQу чуть подскажу.
Но все-равно туда придется позвонить и поговорить по условиям, которые выдвигаете по проверке и тд.
Пересечение МКАД/Ярославка Но это желательно.
Понятно, что к хорошему мастеру можно и на другой конец метнуться.
Условия у меня не сложные, мне кажется:
1) Проверить исправность свечей накала (вроде как на моём двигателе можно не выкручивая посмотреть: снять фишку и там 4 контакта, все прозвонить) вручную, а не на компе, т.к. диагностика ошибок свечей не видит.
2) Если свечи исправны, то я оставляю тазик, чтобы назавтра, при температуре ниже -5 мастер подключив свою аппаратуру разобрался, что ей мешает завестись.
Ну и ремонт, но там обсуждаемо, может получится официалов на гарантийный развести, в зависимости от поломки и условий гарантии.
Можно не отправляясь в сервис проверить приходит ли напряжение на свечи.
Если Вы знаете где фишка.
И даже не зная где фишка, найти реле свечей накала и проверить срабатывает ли.
Смешно. На Ярославке я не знаю проверенных сервисов.
Север — МАДИ-МОТОР можно позвонить.
Юго-Восток ТЕХНОДИЗЕЛЬ, ЕВРОДИЗЕЛЬ.
Восток — на энтузиастов есть сервис. Оч хор по CR топливной.
По энтузиастов обманул, они только мицубиси и тойотой занимаются.
По остальным можно по предыдущей ссылке посмотреть.
Главное, чтоб электрик вменяемый был.
Это Москва, товарищ! Мне за снятие форсунок в одном месте заломили по 2 тр/шт. Открутить 2 гайки и 1 болт на каждой. Снимал сам — две форсунки вынулись руками, две съемником с обратным молотком на 200 гр., хотя, думаю и их бы руками вынул, просто съемник хотел испытать 🙂 Замена моторчика печки — извольте от 7 до 12 тр. Своими силами 1 час 45 мин.
Если у коллеги, чтобы к свечам добраться, надо коллектор снимать, то ценник такой и будет 🙁 Тут или искать проверенного мастера с вменяемым ценником или платить. Если совсем нет опыта/понимания, правильных рук и хорошего инструмента, самому лучше не лезть.
По теме: в -5, мне кажется и без свечей должно заводиться.
Re: Свечи на этих моторах запрятаны неудобно +++ зря Вы считаете, что если машина на морозе не заводится, то и диагностировать ее надо на морозе. Все делается в тепле и уюте.
— Ну, значит мне попадались недостаточно квалифицированные мастера: «Машина заводится, ошибок нет, чо приехал? Не будет заводиться, тогда приезжай».
+++ Довольно частая проблема — выгорание соединения свечных проводов на стоечке впускного коллектора. Для диагностики этого никакие дизелисты не требуются , а просто хороший электрик, которому надо объяснить
— Да в-принципе, не против. Вот я для этого тут всё и расписываю, чтобы найти контакт адекватного электрика-дизелиста в Мск.
А кстати. Хочу набросить такую версию. Может быть, что из-за слабого аккумулятора она не заводится? Народ пишет, что нормальный аккум держит попыток 15-ть завода.
А у меня так:
я на ночь (21-22 янв) зарядил аккум в тепле полностью, поставил машину на мороз на ночь.
Утром, 22 янв, 2 попытки при -16
потом, через пару часов, ещё 2 попытки, опять безуспешно.
Сегодня 23-го янв, при -6 после 2-х попыток аккум сдох, уже прикурил, завёл (раза с 5-го, работая педалью газа, но завёл), сча тазик стоИт в гараже, аккум заряжается.
Я понимаю, аккуму уже 5 лет, да и эти машины сча как новогодние ёлки: снял с сигналки, сразу фары светиться начинают, в смысле потребителей энергии немерянно на этот бедный аккумулятор.
Но.
Раз аккумулятор крутит, значит дело не в нём? Или может слабый аккум давать так мало энергии, что рабочие свечи не могут нагреть камеры?
Извиняюсь, если звучит смешно, но опровергните версию с высоты опыта.
Ford Kuga 2.0 TDCi 5дв. кроссовер, 136 л.с, 6МКПП, 2008 – 2013 г.в. — двигатель не заводится
Двигатель не пускается — причины, поиск неисправностей
Частые причины, по которым не заводится двигатель автомобиля
Причины могут быть как общие, так и частные. Рассмотреть все варианты вряд ли возможно в рамках одной статьи, так что речь пойдет о самых распространенных неполадках.
Первое место, пожалуй, можно смело отдать проблемам с аккумулятором. Очень часто двигатель не заводится в результате разряда АКБ. При этом не обязательно, чтобы заряд отсутствовал полностью. Во многих автомобилях стартер отказывается крутить, если батарея выдает менее 10 вольт. С учетом данной информации становится понятно, что никак не стоит забывать вовремя подзаряжать аккумулятор.
Однако не всегда полный отказ или проблемы с запуском двигателя связаны с низким уровнем заряда АКБ. Довольно часто виной всему окислившиеся или плохо закрепленные клеммы. Время от времени нужно их чистить наждачной бумагой, чтобы убрать налет оксидной пленки, которая плохо проводит электричество. То же самое касается контактов и на самой батарее.
После зачистки клеммы рекомендуется смазать машинным маслом или литолом, чтобы они не окислялись. А еще лучше будет сменить медные клеммы и установить латунные.
На второе место по частотности можно поставить совсем простую и безобидную причину — отсутствие топлива. Тут два варианта: его может не быть в баке, либо оно не поступает в двигатель.
Действия водителя в этом случае предельно просты. Во-первых, проверить бак (датчик может выйти из строя, либо показывать неправильные значения). Во-вторых, проверить топливопровод. Возможно, где-то произошла утечка и он заполнился воздухом. Сложность и стоимость ремонта зависит от характера поломки. Иногда бывает достаточно просто заменить шланг под капотом.
Топливо может не поступать в камеру сгорания и по причине засоренного карбюратора или форсунок на инжекторных моторах. Кроме того, бывает так, что отказывает топливный насос. Причины для этого могут быть разными, но наиболее распространенная из них – перегрев бензонасоса. Конечно, речь идет о тех автомобилях, в которых насос установлен под капотом (как правило, карбюраторные). Перегревается он особенно часто в летнюю жару.
Еще один вариант, хоть и очень редкий – бензин потерял свои свойства (выпарился, разбавился конденсатом и т.д.). Такое бывает, если машина простояла больше года. В этом случае достаточно долить свежего топлива или слить остатки, после чего заправиться подходящим горючим.
Проблемы в системе зажигания
Отсутствие искры на свечах зажигания или мокрые свечи. Это также весьма распространенная причина, по которой не заводится двигатель. Проверить свечи можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь в багажнике свечной ключ. Проверить наличие искры также не сложно.
Для этого нужно выкрутить свечу, надеть на нее контактный провод и попробовать поворачивать ключ зажигания в тот момент, когда сама свеча находится вблизи металла. Хорошая искра должна быть «жирной» и яркой. Если же искра слабая или ее вовсе нет, стоит присмотреться к контактам свечи. Возможно, они покрылись нагаром. В этом случае их необходимо почистить наждачной бумагой или металлической щеткой. Если и это не помогает, то стоит попробовать заменить свечу.
Бывает, что свеча в порядке, но искры все равно нет. Тут нужно проверять уже бронепровода и даже катушку зажигания. Кстати, на катушке зажигания может выйти из строя конденсатор. Желательно иметь запасной с собой (стоит копейки).
Нет искры на центральном проводе. Проверить можно так: от крышки трамблера отсоединяется центральный провод, выкручивается наконечник. После этого нужно поворачивать ключ и конец провода держать возле металла. Должна быть хорошая искра.
Проблема с замком зажигания. Бывает так, что в самом замке отваливается какая-нибудь клемма. Особенно на старых автомобилях. Естественно, нужно знать, куда ее ставить вновь. Кроме того, могут перегорать предохранители. Поэтому всегда стоит иметь в машине набор запасных. Стоит он недорого, места не занимает, а сгоревший предохранитель может быть не только причиной того, что не работают, например, повороты. Хуже, когда по этой причине не заводится ДВС.
Другие возможные неисправности
Неполадки со втягивающим (тяговым) реле стартера. Наиболее распространенной проблемой здесь являются подгоревшие пятаки (увидеть можно только тогда, когда устройство разобрано).
Кроме того, от них могут отпаяться контакты. В этом случае при повороте ключа зажигания будет слышен только тихий щелчок реле стартера, а втягивающее будет молчать. Если оно рабочее, то будет издавать явный металлический щелчок. В дороге починить его вряд ли удастся. Хотя ремонт недорогой и относительно несложный.
Вышел из строя стартер. Если во время того, как заводится двигатель автомобиля, при повороте ключа ясно слышен щелчок, но запуска не происходит, а провода аккумулятора греются или даже от них идет дым, то стартер нужно менять.
Неправильно выставлено зажигания. Такое бывает после ремонта мотора. В этом случае следует обратиться к специалисту.
Трамблер залит водой или просто намок. Такое бывает, например, при езде по большим, глубоким лужам. В этом случае искра будет просто уходить (пробивать) и не попадать к свечам. Выход простой: вытереть трамблер и дать ему высохнуть.
Двигатель может не запускаться и потому, что его заклинило. Признаки и причины клина – это обширная тема, которую в рамках данной статьи рассмотреть будет сложно. Кроме того, по различным причинам могут полностью залечь поршневые кольца и т.д.
Итак, как следует из всего того, что написано выше, ответить на вопрос, почему не заводится двигатель, не так-то просто. Все причины можно условно разделить на три основные группы:
проблемы с подачей топлива;
проблемы с электрикой;
проблемы с механикой (то есть, с самим двигателем).
Начинающим автомобилистам рекомендуется составить на основе изложенного в этой статье материала своеобразный чек-лист и пользоваться им в случае проблем с запуском мотора.
Также рекомендуется не забывать регулярно проводить плановое ТО, дополнительно проверять двигатель и навесное оборудование перед длительной поездкой, своевременно заряжать аккумулятор и заливать в бензобак только качественное горючее.
Технические характеристики Ford Kuga 2.0 TDCi / Форд Куга в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 136 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2013 г.
Дизель не заводится: возможные причины и способы решения проблемы
Представьте ситуацию. Ранним утром вы просыпаетесь, второпях идете в гараж и садитесь в автомобиль. Поворачиваете ключ зажигания и… Автомобиль не заводится. С такой ситуацией сталкивался, пожалуй, каждый автовладелец. Проблема с запуском мотора – одна из самых неприятных. Ведь ехать нужно, а машина стоит. Возникает паника. Что же делать, если не заводится дизель? Причины и методы их решения – далее в нашей статье.
Особенности работы дизельного двигателя
В бензиновых агрегатах формируется смесь из воздуха и топлива, которая при помощи инжектора впрыскивается в цилиндры. Попадая в камеру сгорания, смесь поджигается свечкой и происходит рабочий ход. Далее – выпуск, сжатие, затем цикл повторяется. В отличие от бензиновых, в дизельном моторе смесь воспламеняется от высокого давления. Внутрь камеры сгорания оно попадет при помощи форсунок-распылителей. Кроме этого, в работу включается свеча накала, которая нагревает топливо до нужных температур.
Но при выходе их из строя дизельный агрегат не в состоянии нормально завестись. Свеча накала существенно упрощает процесс воспламенения горючего, а соответственно и старта двигателя. Если дизель не заводится «на холодную», значит сломалось управляющее реле и свеча не подогревает «солярку». Действие данного элемента не прекращается до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет рабочих значений. Свеча накала часто спасала автовладельцев при запуске двигателя зимой.
Также отметим, что, помимо способа воспламенения, такие моторы отличаются конструкцией топливной системы. И если в бензиновых есть простой погружной насос, то здесь их целых два: один низкого, а второй – высокого давления. Что же, давайте рассмотрим, почему дизель не заводится «на холодную» и «на горячую».
Компрессия
Изначально ее уровень в два раза выше, чем у бензиновых агрегатов. Смесь воспламеняется от сильного сжатия. И падение компрессии не лучшим образом сказывается на запуске мотора. Так как любой процесс сжатия сопровождается выделением тепловой энергии, смесь недостаточно нагревается и не в состоянии воспламениться. Если это автомобиль с большим пробегом, компрессия падает при износе стенок цилиндров и прогоревших кольцах. Напомним, что в каждом поршне по три кольца. Два компрессионных, одно – маслосъемное. Здесь необходима разборка и ремонт двигателя. Случается, что компрессия падает только в одном из цилиндров. В таком случае дизель заводится и глохнет либо троит. Это значит, что один из цилиндров не работает либо воспламенение происходит нерегулярно.
Какова нормальная компрессия?
Если для бензиновых агрегатов данный показатель составляет от 9 кг/см², то для дизельных минимальное значение – 23 кг/см². Измеряется при помощи специального аппарата – компрессометра.
Свечи накаливания
Почему не заводится дизель? Причины могут скрываться в свечах накаливания. Определить эту поломку очень просто – автомобиль хорошо заводится только на прогретом двигателе. «На холодную» стартер крутит, но мотор не запускается из-за непрогретой камеры сгорания. Обычно случается зимой.
Управляется данный элемент при помощи реле. Иногда поломка этого элемента вызывает проблемы с запуском мотора. Как это проверить? При запуске автомобиля вы должны слышать характерные щелчки от реле включения свечей. Если их нет, элемент перегорел и нуждается в замене. Сами свечи при этом в идеальном рабочем состоянии.
Топливная система
Как мы уже сказали ранее, ее устройство существенно отличается от бензиновых аналогов. В 60 процентах случаев (в том числе и на автомобилях «Форд») дизель не заводится из-за неполадок в топливной системе. Первое, что может быть, – засор форсунок. Это возникает из-за некачественного горючего. Самостоятельно их очистить нельзя – только в специализированном сервисе.
Фильтры
По каким еще причинам дизель не заводится? Конечно же, это фильтры. Необходимо проверить их состояние.
В топливной системе дизельного двигателя присутствуют два уровня очистки – грубая и тонкая.
Последней нужно уделить особое внимание. Бумажная полость фильтра, через которую проходит горючее на форсунки, способна задержать частицы размером до 10 микрон. Ресурс данного элемента составляет 8-10 тысяч километров. Если не следовать этому регламенту, фильтр попросту забьется. В результате топливо не будет поступать в камеру сгорания, хотя насос выдает нужное давление. Определить это можно по характеру движения автомобиля. Если наблюдаются провалы в динамике, это значит, что топливо подается с задержкой. А задерживает его именно забитый грязью фильтр.
Стоит упомянуть и про воздушные элементы.
Хранятся они в пластиковом корпусе, заменить их можно своими руками, сдвинув крепежные скобы и сняв крышку. На фото выше показано, как выглядит грязный воздушный фильтр. Из-за него дизель не заводится. Подача кислорода прекращается или снижается до минимальной отметки. Двигателю не хватает воздуха – он захлебывается топливом.
Темный дым
Если мотор с трудом заводится, а из выхлопной трубы идет черный дым, это говорит о неправильной работе форсунок, а именно их распылении топлива. Оно производится с избытком, из-за чего часть горючего не успевает сгореть и вылетает, как говорится «в трубу».
Насос
В системе есть два механизма. Это ТНВД и ТННД. Зачастую выходит из строя первый элемент, так как его устройство более сложное, чем у второго. Насос не может выдать нужное давление в топливной системе, из-за чего дизель не заводится либо запускается с трудом. Движение сопровождается «чиханиями» (будто машине не хватает топлива). Стоит отметить, что к ТНВД подводится ремень. Он может порваться или слететь. В первую очередь проверяем именно ременной привод. Проверьте предохранители топливной системы (которые идут на насос). Один из них может перегореть. Часто такое бывает при коротком замыкании. Опытные автомобилисты советуют всегда возить с собой набор запасных предохранителей в бардачке.
Топливо и зима
Особенно часто плохо заводится дизель в осенне-зимний период, когда температура воздуха резко падает, а на заправках еще не появилось «арктическое» топливо. В итоге летняя «солярка» попросту замерзает. При низких температурах она кристаллизируется и превращается в парафин, который забивается в топливных магистралях и фильтрах.
Стартер
С ним проблема возникает как на бензиновых, так и на дизельных автомобилях. К нему тоже подводится реле.
Ремень ГРМ
Почему еще дизель не заводится? Если аккумулятор хорошо заряжен, стартер крутит, но не «схватывает», возможно, произошел обрыв ремня газораспределительного механизма. Система не в состоянии выбрать нужную фазу для каждого цилиндра. Часто на 16-клапанных моторах данная поломка сопровождается деформацией впускных и выпускных клапанов. Их гнет при ударе поршня.
Заключение
Итак, мы выяснили, почему не заводится дизель. Как видите, причин может быть множество. Но чтобы избежать такой ситуации, вовремя меняйте фильтры и заливайте качественное топливо (зимой – обязательно арктическое). Если большие холода, берите аккумулятор с собой в дом. При сильных морозах он теряет до 30 процентов своего заряда за ночь. Так вы обеспечите систему хорошим пусковым током, а двигатель – чистым горючим. И проблемы с затрудненным запуском вас больше не побеспокоят.
Загрузка...
