Модуль зажигания нива шевроле

Как проверить модуль зажигания «Нива-Шевроле»

Модуль зажигания (МЗ) автомобиля «Нива-Шевроле» обладает высокой надежностью и чаще всего, обеспечивает искрообразование на протяжении многих десятков тысяч километров. Однако если он выходит из строя, диагностировать это сложно из-за отсутствия явных признаков. Приличная стоимость модуля не всегда позволяет производить его замену на новый, что называется «вслепую». Сначала нужно достоверно убедиться в неисправности старого. О том как проверить модуль зажигания «Нивы-Шевроле» читайте в статье.

Коротко о конструкции

Главное предназначение любого МЗ – преобразование низковольтного сигнала в высокое напряжение, достаточное для нормального искрообразования в цилиндрах. Поэтому конструктивно, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» представляет собой импульсный трансформатор. На его вход подается сигнал с электронного блока управления (ЭБУ), с выхода снимается напряжение порядка 20 – 30кВ. Модуль имеет разъем для подключения низковольтной части и четыре гнезда, в которые вставляются так называемые бронепровода.

Высокое напряжение подается сразу на два цилиндра. При этом 90% энергии, уходит на образование искры в том, где заканчивается такт сжатия. Рабочая смесь в нем находится под большим давлением, а значит, имеет высокую проводимость. Таким образом, модуль состоит из двух независимых катушек зажигания.

Где находится МЗ

Местоположение модуля зажигания «Нивы-Шевроле», выбрано не очень удачно. Он закреплен на нижней части блока цилиндров. Таким образом модуль подвержен воздействию сразу двух негативных факторов:

1. Коррозии. Этому способствует низкое расположение. В процессе эксплуатации влага часто попадает на МЗ.
2. Высокой температуры. Крепление модуля на блоке цилиндров вынуждает его работать при температурах, близких к 100 градусам.

Второй фактор наиболее критичен для МЗ. Производитель гарантирует нормальную работу устройства до 120 С°. Такая температура под капотом редкость. Но постоянное воздействие, пусть даже более низких значений, существенно сокращает срок службы МЗ. Поэтому добросовестные владельцы переносят модуль в место с более щадящими условиями. Чаще всего, на перегородку моторного отсека.

Разновидности

За время выпуска, «Шнива» комплектовалась двумя типами модулей.

1. МЗ от автомобиля ВАЗ 2112. Устанавливался до 2006 года. В своем составе, имеет систему управления искрообразованием.
2. Модуль от ВАЗ 2111. Управляется сигналами с ЭБУ, поэтому по своей сути, является обычной катушкой зажигания.

Следует учитывать, что модули невзаимозаменяемые. Связано это с их различной конструкцией. Определить какой модуль зажигания на «Ниве-Шевроле» можно по его внешнему виду. Старый имеет большие габариты и массу, а самое главное, в отличие от нового, не три, а четыре контакта на разъеме первичной обмотки. При этом процесс проверки модуля зажигания «Нивы-Шевроле», будет рассмотрен на примере нового модуля.

Признаки неисправности

Как уже упоминалось, симптомы неисправности модуля зажигания характерны так же для многих других узлов автомобиля. Почти нет таких признаков, которые напрямую указывают на МЗ. Это существенно осложняет ремонт. Однако при наличии опыта, выводы о неисправности модуля зажигания Нивы Шевроле можно сделать последующим симптомам.

1. Не работают сразу два цилиндра. Это единственный признак, который, правда не всегда, но указывает на МЗ. Вероятность этого увеличивается, если одновременно не работают 1 и 4 или 2 и 3 цилиндры.
2. «Плавают» холостые обороты.
3. Диагностика показывает пропуски зажигания во всех цилиндрах.
4. С прогревом двигателя падает его мощность, появляются перебои в работе.
5. Загорается сигнализация CHECK ENGIN.

Следует отметить, что полный отказ МЗ, при котором двигатель совсем не запускается, случается очень редко. В основном этот признак неисправности модуля зажигания «Нивы-Шевроле» свидетельствует о повреждении низковольтной части проводки.

Причины повреждения

Чаще всего, модуль зажигания «Нивы-Шевроле» выходит из строя из-за перегрева, вызванного его неудачным расположением в подкапотном пространстве. Это просто приводит к обрыву вторичной обмотки импульсного трансформатора. Впрочем, произойти это может и по другим причинам, а именно:

• использование неисправных высоковольтных проводов;
• применение свечей зажигания, отличных от рекомендованных производителем;
• проверка искры замыканием бронепровода на корпус автомобиля;
• заводской брак.

Таким образом, одной из основных причин выхода из строя модуля, является пресловутый, «человеческий фактор». Виной тому, неправильные диагностика и эксплуатация МЗ. Способы проверки, допустимые для катушки зажигания карбюраторного двигателя, чаще всего не подходят для современных модулей и, скорее всего, станут причиной выхода из строя.

Порядок проверки модуля зажигания

Прежде всего придется обзавестись мультиметром. Не нужно искать какие-то высокоточные и дорогие приборы. Вполне хватит обычного, китайского. Главное, чтобы он имел цифровую индикацию, это существенно упростит измерение. Оптимальным с точки зрения цены и функционала является мультиметр DT 830 и его многочисленные модификации. Это один из самых распространенных и простых в обращении приборов. Процесс проверки будет рассмотрен на его примере.

Прежде всего необходимо убедиться в целостности первичной обмотки модуля зажигания «Нивы-Шевроле». Для этого:

• переключатель на передней панели прибора устанавливается в положение 200 Ом;
• отключить от модуля разъем, снять провода высокого напряжения;
• последовательно измерить сопротивление между средним и крайними контактами клеммной колодки;
• показания прибора должны находится в пределах 0,5 Ом.

Точности мультиметра, конечно, недостаточно для измерения таких маленьких величин, но для проверки первичной обмотки на обрыв, этого вполне хватает.

Следующим этапом измеряем сопротивление «вторички». Последовательность действий:

• переключатель диапазонов DT-830 переводим в положение 20 К;
• щупами прибора необходимо стать сначала между высоковольтными выводами 1 и 4 цилиндров, затем — 2 и 3;
• дисплей прибора должен высветить 5.4 кОм.

Следует сказать, что диагностировать неисправность модуля зажигания «Нивы-Шевроле» можно только в случае существенного отличия показаний от нормы, или что чаще, если на индикаторе прибора горит «1». Это обозначает бесконечно большое сопротивление, проще говоря — обрыв обмотки.

Communities › Chevrolet Niva › Blog › МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ. ВОПРОС!

Можно ли поставить вот такой модуль зажигания 2112-3705010-02 на шниву? подскажите пожалуйста

Recommendations

Comments 41

на старых Шнивах шли модули от 2112 -3705010-01 и 02
Только вчера у себя менял модуль — кстати прошел он 113 тыс. В Москве модуль стоит от 1450р. То что на первой фотке это не модуль а катушка. Она идёт на новых Шнивах так как там в мозгах запрограммирована подача искры на каждый клапан. А в старых Шнивах все это дело делает модуль.

мой с покупки машины вроде)

вот это другой разговор! спасибо

Вообще я спросил конкретно можно или нельзя. Так мне ни кто и не дал точного ответа!

эх «грамотные» отличие модуля от катушки:
1 — фото катушка зажигания 4-х выводная с «коммутатором» (2 силовых транзистора) в корпусе контроллера
2 — фото модуль зажигания 4 хвыводной с «коммутатором» (2 силовых транзистора) в корпусе модуля (задняя стенка из алюминия является радитором)
Контроллер который призван работать с модулем, с катушкой работать не будет и на оборот! не верете полите свой контроллер на здоровье!

настоящих буйных мало
вот и нету вожаков!
В.С. Высоцкий.
катушка как ее ни назови — остается катушкой. резкий обрыв 12 вольтовой напруги первичной обмотки вызывает высоковольтный (до 25 000 V) импульс на вторичной обмотке. это можно осуществить как механически так и электронно. конечно разные модификации и доработки могут затруднить управление работой от простого соединения проводов. о наличии внутри какой либо Електроники слышу впервые. ни в мурзилке шнивы, ни в 10-ке нет ни в схеме, ни в описании упоминания о наличии доп электроники. Извиняюсь если не прав…
PS в ссылке выше изделие названо модулем. в мурзилке к шниве написано — катушка. спорить можно до усеру.

информация у меня взята с конструкторской документации,
на заборах тоже пишут, заглядываешь а там дрова…

на Таврии часто горели комутаторы. дело было лет 20 назад. знакомый на рынке подвел к нормальному продавцу. тот при мне вскрыл. там был корпус и внутри ОДНА микросхема. это левак. когда он показал что еще должно стоять я был в шоке. там почти пол телевизионной платы сборка защиты. такой отходил пока в утилизацию не отогнал машину.
спорить не буду. может быть есть какие то модели и с внутренней схемой. типа 2112 и 2111 маркировка дальше для спецов.

Ликвидация технической безграмотности!
Катушка зажигания (часто называется «бобина») — импульсный трансформатор, преобразующий резкий спад напряжения от прерывателя/коммутатора в высоковольтный импульс.
В многоцилиндровых двигателях традиционно использовалась одна катушка и распределитель; однако в большинстве современных двигателей используется несколько катушек зажигания, либо объединённых в едином корпусе с электронными коммутаторами ( «Модуль Зажигания»), при этом каждая катушка обеспечивает искру в конкретном цилиндре, либо в группах цилиндров, что позволяет отказаться от распределителя зажигания.
вот в чем принципиальное различие катушек от модулей!
на катушке обрыв цепи первичной обмотки осушествлялось либо межанически контактами, либо запиранием транзистора коммутатора.
сейчас при отсутствии классического распределителя электронные датчики считывают положение коленвала, датчика фаз и управляют работой катушек (модуля) зажигания. принцип и функционал — прежний. название — другое. НЕ БОЛЕЕ! все остальное — развод.цена не зависит от имени модуль или катушка. это одно и тоже.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0…3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F

а про цену — у нас минимум на 1т.р. дороже(((

Троит двигатель на Ниве Шевроле — проверяем свечи, ВВ провода, ДПЗД и модуль зажигания

Приключилась у меня пару недель назад очередная поломка. Еду такой по городу, на пути — небольшая горка, залетаю и практически на самом верху чувствую, что тяга резко пропала, машина затряслась и затроил движок. Кое-как на инерции заехал в горку и свернул в первый поворот, там как раз гаражи были.

Движок не глушу, слушаю его работу. Троит, авто трясется, при попытках поехать при нажатии на педаль газа — глохнет. С места вообще сдвинуться не получается. Стою, дергаюсь ))

Полезли под капот, ничего криминального там не увидели. Полезли со смартфона в гугл помощи спросить )) Говорит — меняй в первую очередь свечи. Сказано — сделано.

Друг на Приоре подлетел достаточно быстро, как раз был в том районе, где я встал. Гоним в магазин автозапчастей, берем свечи зажигания. Обычные для 8-клапанных движков (Шеви Нива же), под ключ 21 мм. Свечи Бриск — цена за 4 штуки в районе 250 рублей. Хорошие такие и недорогие.

Пулей летим назад, ибо уже темнеет. Старые свечи черные от нагара, но ничего криминального внешне нету. Ставим новые, молимся и заводим. Вжиииихх — завелась, не троит. Чутка погрел движок, пробую ехать — всё круто, еду )) Резко лечу домой радостный, на часах уже 8 вечера. Про себя думаю — повезло, что свечи. Так бывает — их пробивает. пару лет назад их менял, так что по идее — всё равно надо было менять, хорошо, что в городе поломка случилась, а не на трассе.

На следующий день с утречка везу жену на работу (15 минут туда), еду обратно и уже практически подъезжай к дому, чувствую — пропала тяга, нажимаю на газ — машина тормозит. Спустя пару секунд и движок затроил. Блин, думаю, хорошо что доехал своим ходом.

Гугл говорит — меняй высоковольтные провода, их также пробивает и по идее их тоже надо менять почаще, а не ездить на одних проводах 3-4 года.

Сажусь на автобус и еду в ближайший магазин запчастей. Выбор не велик, нет брендовых и крутых Тесла и им подобных. Продавец советует провода марки «Милена» — годные силиконовые провода, ценник 550 рублей. Покупаю, лечу обратно домой.

Старые провода внимательно оглядел, внутри одного из них что-то типа нагара, окислов. Ну, думаю, что пудово из-за проводов движок выкобенивается. Меняю провода, молюсь, завожу — завелась. Не троит, всё путем. В виду того, что внутри одного старого провода я увидел окислы, то решил, что теперь-то уж точно проблема решена.

На завтра у нас по плану ехать к теще за 250 км, поэтому все равно было очково, а вдруг не провода? Делать нечего, рискуем ))

Выезжаем с утра, проехали километров 20, всё отлично, я уже расслабился, хорошо, что едем пока по населенным пунктам. В Вахрушах — опять, по классике — пропадает тяга, машина задергалась. Капец, приехали.

Осталось еще 2 запчасти, которые можно поменять и решить проблему — это ДПЗД (датчик положения дроссельной заслонки) и модуль зажигания. Вероятность поломки обоих очень велика, надеюсь, конечно, обойтись малой кровью и поменять лишь датчик.

Метрах в 300 позади видел магазин автозапчастей ВАЗ, дошел, размялся. Беру для начала датчик, стоит он 300 рублей. Меняю (делов там немного, выкрутить пару мелких болтов, вытащить разъем и поменять датчик). Но, блин, болтики прикипели, один открутил, а второй начал завальцовываться, так как к нему толком не подобраться, отвертка нужна с гибким валом типа. Делать нечего — пассатижами тупо отломил датчик, только после этого удалось подлезть и выкрутить пассатижами закипевший болтик. Меняю ДПЗД, завожусь — опять троит, собака.

Вся надежда на то, что поменяв модуль зажигания, машина поедет и мы все-таки доедем к теще )) Шурую обратно в магазин и покупаю модуль зажигания (далее МЗ), он недешевый — стоит 1850 рублей, отечественный.

Поменять его достаточно легко, МЗ крепится к движку на 3 болтах, от него идут ВВ провода в сам двигатель. В модуль вставляется разъем с 4 тонкими проводами.

Старый МЗ оказывается прикручен всего на 2 болта и это вселяет уверенность, что я на правильном пути. Значит — он уже поменянный, значит — тот МЗ, который стоял до него, также сломался. Модули зажигания на Ниве Шевроле ломаются достаточно часто, как я погуглил — если пробежит 30-40к км, то это уже рекорд. Я с момента покупки авто проехал уже 70к км, так что старый МЗ был очень неплох.

Вытаскиваю старый модуль, ставлю также на 2 болта новый, прикручиваю, вставляю питание. Всё готово, процесс замены занял даже меньше времени, чем замена ДПЗД с его долбаными прикипевшими болтами.

Скрещиваю пальцы на руках и ногах на удачу, вставляю ключ, завожу — вуаля, завелась машинка моя любимая. Погазовал — всё нормально. Ну что, едем дальше, впереди еще 230 км пути. Чем хороши отечественные авто, так это тем, что можно прямо в дороге починиться и запчасти есть в любом магазине. Сломался бы так какой-нибудь WW — пришлось бы эвакуатор вызывать, везти на диагностику, тратить бабло. А тут поменял датчик, модуль зажигания и поехал дальше.

Надеюсь, моя эпопея с дорожным ремонтом вам помогла. Сейчас проехал уже километров 700, так что смело могу сказать, что всему виной был модуль зажигания.

В идеале вообще иметь все эти 4 детали в запасном варианте, плюс ремень. Ибо представьте, что будет, если так сломаться в лесу в одиночку, когда нет других машин в сопровождении. Это же жесть будет.

Конечно, вполне могло оказаться, что сломалось бы что-то еще. Многие бы сразу отволокли машину на диагностику, ибо при такой поломке, как мне сказал один знакомый рабочий автосервиса — можно полмашины перебрать, прежде чем найдешь, что сломалось. Мне, можно сказать, еще повезло ))

Я потратил следующую сумму:

— Свечи 250 рублей
— Провода 550 рублей
— Датчик 300 рублей
— МЗ 1850 рублей

Принципы работы модуля зажигания на Нива Шевроле

Модуль зажигания в современных автомобилях отвечает за выработку импульсов высокого напряжения. Как и всем компонентам автомобиля, этим устройствам свойственен выход их строя и тогда может потребоваться ремонт или замена устройства. Перед тем, как приступить к этим действиям необходимо точно диагностировать проблему.

Модуль зажигания конструктивно состоит из двух катушек, в которых ток поочередно перенаправляется с одной на другую. За работу модуля отвечает система электронного блока управления. Кроме этого ЭБУ отвечает за сбор и анализ данных ее работы.

Импульс, генерируемый модулем зажигания Нива Шевроле выходит из четырех гнезд, к каждому из которых подключены высоковольтные провода для передачи тока к свечам зажигания.

Импульсы генерируются парно, обеспечивая подачу тока одновременно к 1 и 4 клемме, затем к 2 и 3-й. Это сделано специально, чтобы соответствовать работе определенной работе цилиндров.

Конструктивные особенности модуля.

На устройстве расположена контактная группа, на которую нанесены буквенные обозначения. Клеммы A и B подключаются к датчикам Холла, отвечающим за очередность запуска катушек. C и D подводят питание и массу.

Основные типы неисправностей.

Часто причиной возникновения проблем с модулем зажигания Нива Шевроле становятся разрывы во второй обмотке, потому что именно она формирует импульс высокого напряжения. В основном это происходит по вине автовладельцев:

• при несвоевременной замене вышедших из строя высоковольтных проводах
• установке свечей зажигания не соответствующих модели автомобиля.
• попадание влаги вследствие неправильно произведенной мойки

Так же причина перегорания может быть отслоение пайки из-за усиленной вибрации при частом использовании двигателя на высоких оборотах или при частых температурных воздействиях – перегреве двигателя.

Так же, при нарушении целостности обмотки высоковольтных проводов происходит гашения за счет вторичной обмотки. Заряд находит себе ближайшую точку выхода и поступает в место, где наиболее тонкие провода, приводя к их разрушению.

Проблемы с модулем зажигания можно определить заранее, поскольку две катушки не выходят их строя одновременно, поэтому у автовладельцев двигатель будет по-прежнему заводиться, но уже с некоторыми трудностями:

• долго набираются рабочие обороты
• плавающие обороты на холостом ходу
• чрезмерная вибрация двигателя
• рывки во время движения

Но данные проблемы могут быть связаны не только с модулем зажигания, поэтому прежде чем производить замену рекомендуется проверить его состояние

Порядок проверки

Для начала необходимо проверить все контакты, как подходящие к блоку, так и высоковольтные провода идущие к свечам. Для этого достаточно несколько раз отсоединить провода и подключить их заново. Если это не приносит положительных результатов, необходимо перейти к следующим действиям.

Для этого обычно используют мультиметр, подключаемым к контактам D а второй замыкаемый на массу. Сам прибор переводиться в режим 20 вольт. При этом показания на нем должны быть равны 12 вольт. Затем по той же схеме производиться проверка контакта C в режиме омметра. Показания должны быть меньше 1 Ом.

Контакты А и В проверяются в режиме вольтметра. Их показания не должны превышать 0,3 Вольта. Если хотя бы один из этих показателей выходит за рамки нормы, необходимо искать проблемы в катушке.

Если обнаружено повреждение пайки контактов можно попробовать самостоятельно устранить их при помощи паяльника. При повреждении катушки требуется замена модуля зажигания.