Замена передних колодок шевроле лачетти

Chevrolet Lacetti Черный друг =) › Logbook › Замена передних тормозных дисков и колодок по кругу.

Наконец-то были изысканы средства для покупки дисков и колодок.

Выбор пал на диски и колодки производства фирмы TRW.

До этого стояли колодки Parts Mall по кругу, менял на 133300, итого прошли 17000. В принципе еще бы прошли столько же. За свою цену — вполне нормальные колодки, но иногда пищат.

В принципе и писать больше нечего, а для поста как то мало. Запилим инструкцию по замене. =) Кому она нафиг не нужна — можно просто пролистать фотки. Ничего нового я не изобрел.

Снимаем колесо.
Видим старый диск.

Остаток диска 19.9мм. Допустимый остаток — 22.0 мм. Малость перекатался… Это еще родные диски, итого — 150 000 пробега.

Откручиваем болты направляющих. Ключ на 14.

Перед установкой новых колодок нужно утопить поршень. Это делается струбциной. Если ее нет, как в моем случае — предлагаю такой способ.
Вынимаем переднюю колодку. ставим суппорт назад, наживляем крепежные болты и пользуясь отверткой как рычагом утапливаем поршень до конца.

Все, снимаем суппорт и колодку.

Дальше снимаем скобу. Она на двух болтах на 17. С завода они посажены на фиксатор резьбы — нужен ключ с хорошим рычагом.

Откручиваем крепежный болт диска

Снимаем диск. У меня левый сошел легко (он снимался тысяч 30 назад), правый пришлось чуть подбить молотком (прикипел, с завода по идее не снимался.).

Очищаем ступицу щеткой. Можно чуть смазать жаростойкой смазкой. Ставим новый диск.

Перед установкой скобы я вынул направляющие, очистил их от старой смазки, смазал новой. Смазка какая попало не подойдет, нужна термостойкая. НУЖНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ СМАЗКА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ. Примеры можно найти в интернете, я использую Slipkote 220R. Но в тот раз я был молод и глуп, использовал кобальтовую, можно так же медную НЕЛЬЗЯ. Голубая фигня в одноразовом пакетике от Ликви Моли не подойдет — она хоть и продается как смазка для направляющих, но на деле каменеет от температур и прихватывает направляющие намертво. Так же проверяем целостность пыльников, рваные необходимо заменить. Так же очищаем от грязи противоскрипные пластины.

Ставим скобу, ставим колодки. Обычно в комплекте передних колодок на двух колодках есть индикатор критического износа — «пискун».

Я ставлю колодки с «пискунами» вовнутрь, к поршню — обычно на однопоршневых суппортах она изнашивается быстрее наружной, к тому же наружную можно контролировать визуально, а внутреннюю видно плохо. Да, так раньше и делал. Теперь ставлю оба пискуна на правое переднее колесо — там колодки изнашиваются быстрее всего

Ставим колесо, снимаем с домкрата. Не забываем, что при первом нажатии на педаль тормоза после замены колодок — педаль провалится, нужно два-три раза качнуть.

Сзади колодки и диски меняются аналогично. Разница только в наличии сзади механизма ручного тормоза, колодки которого перед установкой нового диска может понадобится свести, а после установки — подвести колодки к дискам. Я задние диски не менял, они еще вполне живые.

Для максимальной эффективности колодкам необходимо притереться — километров через 300 будет тормозить с максимальной эффективностью. После замены колодок не лишним будет проконтролировать уровень тормозной жидкости.

По ценам
Диски передние TRW — 1370 грн
Колодки передние TRW — 660 грн
Колодки задние TRW — 440 грн (покупал полтора года назад)

Простая замена тормозных колодок на Лачетти

Тормозная система — основа безопасности любого автомобиля. Главным элементом этой системы являются тормозные колодки. Для поддержания их в рабочем состоянии необходимо периодически выполнять замену. Чтобы заменить колодки на Шевроле Лачетти, не требуется специальных навыков, но при работе важно придерживаться инструкции, поскольку неправильная установка может привести к поломке всей тормозной системы.

Когда требуется замена тормозных колодок Шевроле Лачетти

Устанавливать новые колодки на Шевроле Лачетти нужно в случае их естественного износа в результате длительной эксплуатации или при обнаружении поломки. К быстрому износу колодок приводят агрессивный стиль вождения, неправильное функционирование рабочих цилиндров и некачественные фрикционные накладки. Езда с неисправными или стёртыми колодками увеличивает тормозной путь и может стать причиной аварии.

Заменять колодки требуется при возникновении таких симптомов износа, как постукивание со стороны колёс во время езды и скрип при торможении. Посторонние звуки издаются благодаря встроенным акустическим индикаторам неисправности. На Шевроле Лачетти передние тормозные колодки изнашиваются после 30–40 тысяч км пробега, а задние способны прослужить вдвое больше.

Необходимые инструменты

Чтобы самостоятельно снять неисправные колодки и поставить новые, потребуются следующие инструменты:

• накидной ключ на 14;
• домкрат;
• отвёртка с широким плоским наконечником;
• щётка по металлу;
• раздвижные пассатижи;
• высокотемпературная смазка.

Как поменять задние своими руками

Снимать и устанавливать новые колодки на автомобиле Шевроле Лачетти следует по инструкции. В частности, нужно выполнить следующие действия:

Поднимите заднюю часть машины при помощи домкрата и снимите колесо со стороны, где планируется замена.

Для подстраховки подставьте под кузов снятое колесо

Утопите поршень в цилиндр для возможности демонтажа

Демонтируйте крепёжный болт

Демонтируйте изношенные колодки

Тщательно очистите посадочные места от загрязнений

Обработайте места смазкой, например, Slipkote

Верните суппорт в начальное положение

Если у машины задние дисковые тормоза, как в нашем случае, может производится замена колодок стояночного тормоза. Необходимость возникает тогда, когда ручной тормоз не функционирует, как положено, а подтяжка его тросика не даёт заметных улучшений. Тормозные колодки и колодки стояночного тормоза — не одно и то же. Последние находятся внутри тормозного механизма.

Видео по проведению работ

Как заменить передние на Chevrolet Lacetti

Для замены изношенных передних колодок руководствуйтесь следующей инструкцией.

Домкратом приподнимите переднюю часть корпуса авто, открутите фиксирующие болты на колёсах и снимите их.

Демонтируйте переднее колесо

Поверните руль в сторону для облегчения работ. Садиться в машину в это время не надо!

Демонтируйте болт суппорта

Выведите суппорт наверх

Демонтируйте старые расходники

Для установки новых отожмите тормозной цилиндр

Зафиксируйте суппорт на место

Нюансы замены при наличии ABS

Заменяя колодки на Шевроле Лачетти с антиблокировочной системой торможения (ABS), необходимо учесть несколько особенностей. При покупке новых колодок нужно предварительно выяснить, оснащён ли ваш автомобиль этой системой, так как комплектующие для Шевроле Лачетти с ABS имеют конструктивные отличия. Комплект задних тормозных колодок должен иметь прорезь для датчика вращения колеса. Сам датчик ABS потребуется демонтировать перед заменой, чтобы не задеть его при снятии неисправных колодок. Открутить датчик возможно звёздочкой-головкой Е8.

Возможные проблемы

При замене колодок на Шевроле Лачетти могут возникнуть проблемы, из-за которых система торможения будет функционировать ненадлежащим образом.

• Если тормозные колодки не удастся снять без применения дополнительных инструментов, можно обработать место их посадки аэрозолем WD-40 и через несколько минут начать демонтаж. В случае когда из-под крышки бачка гидропривода тормозов начинает вытекать жидкость при давлении поршня на рабочий цилиндр, необходимо выкачать её спринцовкой либо шприцем перед установкой новых колодок. После окончания работы жидкость нужно обратно залить в бачок.
• Тормозные колодки не нужно смазывать перед фиксацией, но если они не будут заходить в направляющую, следует немного обработать их края напильником. Также стоит предварительно снять защитную плёнку, чтобы во время управления автомобилем не издавался скрежет. Если после закрепления новых колодок останется свободное пространство между ними и тормозными дисками, достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы произошла самоустановка зазоров.

Заменяя колодки после их износа вовремя, удаётся обеспечить безопасность при управлении автомобилем. Кроме того, своевременная установка новых колодок позволяет сэкономить на дорогостоящем ремонте тормозной системы. Следуя пошаговой инструкции по замене, можно быстро и без дополнительных затрат поставить новые комплектующие.

Правильная замена тормозных колодок Лачетти

Несмотря на несложность процесса, замена тормозных колодок требует соблюдения некоторых нюансов, о которых очень часто забывают. Что, в итоге, может привести к нехорошим последствиям.

Думаю, не нужно объяснять, что тормозная система является одной из самых главных в обеспечении безопасности при эксплуатации транспортного средства. Поэтому спешка и халтура при замене тормозных колодок категорически не допускается.

О возможных проблемах после некачественной замены тормозных колодок я поведал в этой статье. Советую посмотреть.

Также стоит понимать, что правильная замена колодок не заключается только в замене изношенных на новые! Уважающий себя и своё авто водитель, в обязательном порядке при замене колодок почистит и смажет движущиеся части суппорта — направляющие и поршень. Если этого не сделать, то суппорт не будет полноценно работать, что в итоге приведет к повышенному износу колодок и повышенному расходу топлива, в виду его подклинивания. Об этом я подробнейшим образом написал в статье Греется колесо Лачетти. Также советую посмотреть.

Замена тормозных колодок Лачетти на передних и задних суппортах происходит аналогично. Разница только в размерах суппортов и колодок — спереди больше, а сзади меньше. Я буду показывать в статье фото передних и задних.

Примечание: Колодки всегда меняются комплектом!

Материалы и инструменты для замены колодок

• комплект новых тормозных колодок
• высокотемпературная смазка
• смазка для поршня суппорта
• смазка для направляющих пальцев суппорта
• гаечные ключи (желательно накидные)
• большая отвертка, либо небольшая монтажка
• немного проволоки или верёвки для подвязывания суппорта
• медицинский шприц
• металлическая щётка
• чистящее средство для тормозной системы
• ветошь
• приспособление для вдавливания поршня. Я сделал вот такое простое и нехитрое устройство.

Можно обойтись и без него. Многие утапливают поршень монтажкой или мощной отвёрткой на излом. Но в таком способе есть один большой недостаток — поршень входит в цилиндр суппорта с перекосом, что не есть хорошо. Поэтому на своём автомобиле я так не делаю. Тем более инструмент на столько прост, что сделать его не составит труда, а он Вам может пригодится ещё не раз.

О проблеме выбора смазок для тормозных суппортов можно посмотреть на странице Чем смазать суппорт

Замена тормозных колодок

Вывешиваем и снимаем колесо, не забыв подставить дополнительные подставки под автомобиль в целях безопасности.

Открываем капот, находим бачок тормозной системы (он же и для сцепления) и шприцем отбираем жидкость примерно до половины. Это делается для того, чтобы, когда мы будем утапливать поршень в цилиндр суппорта, жидкость не вытекла через верх бачка.

Металлической щёткой аккуратно очищаем суппорт от грязи

Ключом отворачиваем нижний болт суппорта

Для примера, также покажу на переднем тормозном суппорте

Теперь отверткой поддеваем суппорт и поднимаем его вверх

Если не идёт, тогда нужно совсем чуть-чуть утопить поршень и всё пойдёт, как по маслу)))

Поднимаем суппорт и, если падает, то подвязываем его проволокой.

Проверяем состояние пыльника поршня. В моём случае пришлось его менять.

Снимаем старые колодки

Вычищаем направляющие колодок (показано красной стрелкой) и вынимаем направляющий палец суппорта ( показано жёлтой стрелкой)

Вычищаем направляющий палец и вымываем его посадочное место

Аналогичную процедуру проводим и с верхней направляющей.

Смазываем их свежей смазкой для направляющих и устанавливаем на свои места. Они должны двигаться вперёд-назад плавно и без заеданий.

Теперь под пыльник поршня по кругу наносим смазку для поршня суппорта. Если с тюбика не очень удобно, тогда можно выдавить смазку в медицинский шприц и из шприца наносить смазку под пыльник.

После этого утапливаем поршень до конца, чтобы влезли новые колодки. И также, благодаря этому, смазка равномерно смажет поршень.

В идеале, конечно, чтобы лучше смазать поршень и разработать его в новом положении (новые колодки толще старых, поэтому поршень будет работать в другом положении), можно его несколько раз выдвинуть и утопить обратно.

Чтобы выдвинуть поршень, необходимо нажать на педаль тормоза, но предварительно установить какой-нибудь ограничитель, чтобы поршень не вылез полностью. Я, например, просто немного выкручиваю шпильку своего инструмента и, поршень, при нажатии на педаль тормоза, вылезает на необходимую величину и упирается в шпильку. Затем вкручивая шпильку, снова его утапливаю.

Смазываем направляющие колодок и тыльную сторону колодок высокотемпературной смазкой.

Уточню, что я постепенно отхожу от смазывания колодок высокотемпературной смазкой. В последнее время данную процедуру не провожу, так как не вижу особой пользы от этих действий. Смазка очень быстро смывается. А к тому, что осталось очень любит прилипать пыль и грязь. Об этом более подробно в конце.

Как правильно устанавливать тормозные колодки

Дело в том, что колодки на самом деле разные — внутренние и наружные.

Как видим, на фото выше две разные колодки. Одна имеет индикатор износа и металлическую пластину. Вторая колодка не имеет ни того, ни другого.

Какая из них внутренняя, а какая наружная?

В коробке любого уважающего себя производителя колодок обязательно должна находиться инструкция по установке конкретно этих колодок.

Поэтому не ленимся, а внимательно смотрим, что там написано и нарисовано

Инструкция явно указывает, что колодку с пластиной необходимо устанавливать наружу. А колодку без пластины — к поршню.

Хотя лично для меня это не совсем понятно. Ведь обычно индикатор износа устанавливают на внутреннюю колодку, а тут получается снаружи… Возможно это связано с тем, что пыльник направляющей расположен очень близко к колодке и доводилось слышать жалобы, что «пискун» повреждает пыльник. Может быть производитель решил таким образом избавиться от этой проблемы.

Устанавливаем новые колодки и закручиваем суппорт.

Заодно можно установить и новый тормозной диск

Проверяем вращение диска и отсутствие грязи и смазки на его поверхности. Устанавливаем колесо.

Проверяем уровень жидкости в бачке, не забываем закрутить его крышку и затянуть колёса!

Внимание! После того, как Вы поменяли тормозные колодки и поставили автомобиль на колёса, необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы поршни заняли своё рабочее положение!

Как видим, замена тормозных колодок не сложна, но требует внимания и аккуратности.

Теперь лично моё мнение на некоторые вопросы

1. Индикатор износа. Я думаю, очевидно, что он должен устанавливаться на внутреннюю колодку, ибо она обычно изнашивается быстрее. Но! Лично я считаю этот элемент лишним. Лучший индикатор — это наши глаза при регулярном осмотре и проведении ТО. А этот элемент то пыльнику мешает, то отрывается, то ещё что-то. Тем более, если «пискун» дал о себе знать, то это означает не то, что колодки пора менять, а то, что Вы уже прозевали тот момент, когда их необходимо было заменить. Ведь Вы же не поедите на море с накладками 5мм? И не будете ждать 4мм (минимально допустимая толщина). Поэтому некоторые производители совсем перестали устанавливать этот элемент, хотя раньше устанавливали на все колодки.

2. Индикатор износа устанавливается вниз. Да, так и должно быть. Но опять же никто не упоминает о том, что при такой установке при износе колодки этот индикатор часто просто отрывается от колодки под воздействием тормозного диска, так как диск его как бы выталкивает наружу. Поэтому многие бывалые просто удаляют его сразу при установке колодок.

3. Пластина на колодке. Это, вообще, целая ритуальная деталь). Кто называет ее противоскрипной, кто теплоотводящей, кто ещё как-то. Но все считают её мега важной, хотя и не имеют единого мнения, зачем она нужна)). И устанавливаться она должна к поршню. Да, обычно так и есть. Она призвана центрировать колодку, отводить тепло, уменьшать шум и т.д. Но никто не обращает внимание на то, что через несколько тысяч поршень полностью продавливает эту пластинку. Это в лучшем случае. В худшем — края пластины начинают отделятся от колодки и от пластины остаются только проблемы. Я даже не хочу спорить о том, какое там тепло может отвести кусочек этой жестянки. При установке ее на внешнюю сторону, она хотя бы равномерно прижимается суппортом и не отваливается, и не продавливается. И кое-как выполняет роль противоскрипа.

Поэтому эти два элемента не на столько важны, на сколько вокруг них идут постоянные споры. Лучше бы установили датчик уровня охлаждающей жидкости. Вот от него польза может быть огромна и для безопасности (когда на скорости заклинит двигатель из-за отсутствия ОЖ. Индикатор температуры Вам в этот момент не поможет, так как он не будет омываться ОЖ) и для кошелька (на капремонт двигателя). Если Вы боитесь перегрева тормозной жидкости при длительном торможении, то необходимо ездить разумно. А если Вы гонщик, тогда и колодки устанавливаете соответствующие спортивные по 100 долларов, где будет уже реальная защита от перегрева и индикаторы. А эти пластины на обычных колодках не играют никакой роли, кроме того, что они там есть)). Не стоит делать из мухи слона и мутить бестолку воду. Я понимаю, что мое мнение не популярно. Но я к этому привык))

4. Антискрипные пасты и медные смазки. Да, я от них отошёл. Считаю это пустой тратой денег и времени. Эти смазки смываются после первых дождей, а к тому, что не смылось, прилипает грязь. И потом лишние трудозатраты на очистку при смене колодок. Любая смазка, не защищённая от окружающей среды — это не смазка! Второй комплект колодок катаю — ничего не скрипит, не стучит и не стирается)) Как-то так.

Видео о замене тормозных колодок и тормозных дисков

Мир Вашему дому и пусть тормоза Вас никогда не подводят.

Передние тормозные колодки Шевроле Лачетти

Передние тормозные колодки на Шевроле Лачетти, как и остальные компоненты тормозной системы, одинаковы на хетчбэке, универсале, седане. Эта статья расскажет том, как их заменить и какие аналоги существуют у оригинальных запчастей.

Артикулы передних колодок

Если есть деньги и их не жалко потратить на качественные детали, то лучше выбрать оригинал или продукцию компаний Ate или TRW. Последние немного дешевле, а ресурс одинаковый.

Оригинальные колодки

Их производит компания General Motors под артикулом 96405129.

Аналоги

Самостоятельная замена

Требуемый инструмент и детали

• противооткатные упоры (башмаки);
• домкрат;
• подставка под автомобиль;
• ключи: балонный, 14 мм;
• шлицевая отвёртка;
• раздвижные пассатижи;
• металлическая щётка;
• медицинская груша;
• консистентная смазка Liqui Molly Anti-Quietsch-Paste или Slipkote 220-R DBC;
• резиновые перчатки.

Замена передних тормозных колодок на Шевроле Лачетти необходима в 2 случаях: появление свиста от звукового датчика износа и при уменьшении толщины до 7мм (включая основание).

Последовательность действий

1. Заехать на ровную площадку, заблокировать задние колёса ручным тормозом. Подложить под них противооткатные упоры.
2. Открыть капот, проверить уровень тормозной жидкости. Если он находится на уровне отметки «Max», то с помощью груши снизить его до «Min». Рекомендуется надеть перчатки, так как тормозная жидкость разъедает кожу.
3. Ослабить гайки на колесе.
4. Поднять автомобиль. Установить подставку, убрать домкрат.
5. Открутить гайки и снять колесо.
6. Очистить от грязи оборотную сторону тормозного механизма щеткой.
7. Ключом «на 14» открутить нижний болт крепления направляющего пальца.
8. Поднять скобу суппорта вверх. Если не выходит, то просунуть шлицевую отвёртку между диском и внутренней колодкой и нажать на последнюю.
9. Снять колодки, пружинные скобы.
10. Очистить место установки щёткой.
11. Проверить состояние пыльников, направляющих пальцев и легкость хода.
12. Смазать пальцы консистентной смазкой. При необходимости заменить пыльники и заложить в них немного смазки.
13. Выдавить лишний воздух из канала направляющего пальца и пыльника. Последний не должен раздуваться при движении скобы суппорта.
14. Вставить пружинные скобы и колодки. Последние должны свободно двигаться на направляющей.
15. Вдавить поршень тормозного цилиндра руками или с помощью раздвижных пассатижей.
16. Установить скобу, ввернуть фиксирующие болты.
17. Установить колесо, опустить автомобиль.
18. Повторить процедуру со вторым механизмом.
19. Нажать на педаль тормоза 2–4 раза для восстановления зазоров.

Обкатка

После замены машина станет хуже тормозить. Чтобы улучшить эффективность торможения, нужно:

1. На пустом участке дороги разогнаться до 20–30 км/ч.
2. Затормозить, используя ½ хода педали тормоза.
3. Повторить шаг № 2 2–3 раза.

Притирка деталей будет длиться первые 100 километров. В этот промежуток не рекомендуется резко тормозить.

Видео

В завершении

Замена колодок – несложная процедура, длящаяся 30–40 минут. С ней сможет справиться начинающий автолюбитель, знающий конструкцию тормозной системы.

Тонировка будущего! Каркасные шторки TROKOT — приватность вашего автомобиля с защитой от солнца и штрафов.
— Шторки TROKOT в 10 раз лучше тонировки!
— Более 55 000 автомобилистов России выбрали именно эти шторки!
— Ставятся за 10 секунд, снимаются за 3 секунды!