23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода фабия замена цепи грм

Skoda Fabia Combi Золотистая пуля › Logbook › Замена цепи ГРМ.Часть первая подготовительная.

Примерно три последних месяца ломал себе голову-быть или не быть?! Менять или не менять цепь ГРМ?

С одной стороны явных предпосылок к ее замене я не чувствовал: не было характерного грохота при перегазовке, не было посторонних шумов при работе на холостом ходу, не загорался «CHECK», динамика и расход топлива в пределах допусков, характерных для этого двигателя.
С другой стороны-пробег у меня за 150000км, четкой рекомендации о сроках замены цепи я так ни от кого и не услышал-ни от официалов, ни от гаражных деятелей, ни на интернет-порталах. Кто-то наездил без замены 200000км и ездит до сих пор, а у кого-то и на 60000км уже стучит, в большинстве случаев советы по срокам замены цепи сводились к пробегу в 90000км.
Конкретно в моем случае кто-то советовал срочно менять цепь, кто-то наоборот говорил что можно ездить, пока не проявится характерный звук при запуске на холодную в первые секунды работы двигателя.
Кстати говоря что-то подобное я слышал у себя на автомобиле, но не часто и только в тот момент, когда машина находилась в металлическом гараже-при таких условиях отражения звука действительно присутствовал кратковременный металлический рокот со стороны крышки ГРМ.

В общем долго искал весомые аргументы, стОит или нет затевать этот непростой процесс. Ведь из весомых аргументов в пользу замены по сути только достаточно немалый пробег, из аргументов в пользу отсрочки замены-не желание лезть без острой необходимости в этот достаточно ответственный узел впринципе, а тем более при помощи кривых рук сторонних «мастеров», ведь лично у меня опыта такой работы до недавнего момента не было, специнструментом, условиями и полноценной информационной базой по этапам этого процесса я тоже не обладал. Да и стоимость сей процедуры с учетом запчастей получалась не самая бюджетная и без острой на то необходимости менять железки на купюры у меня желания не было.С другой стороны в случае перескока или обрыва цепи траты могли бы быть куда более ощутимые…
Соответственно в моем случае вариантов было 2.
Вариант 1: Понадеявшись на лучшее, отдать машину в сервис, понимая, что никто там не станет полноценно мыть, чистить и скоблить снятые детали-ведь по нормативам, на эту процедуру отведено чуть более 4-х часов, механик за это время и управится, ему же никто не оплатит сверхурочные, а альтруизм у нас в сервисах не приветствуется… В лучшем случае правильно установят метки-и на том спасибо. Хотя встречал массу отзывов, где механики с этой не самой сложной задачей порой справлялись не с первого раза.
Стоимость работы по замене цепи у дилеров Шкода в Москве начиналась от 8000 рублей и доходила до 25000-это только работа. Причем звонишь в один и тот же холдинг, включающий в себя 8 одноименных спеццентров, расположеных в разных концах Москвы-цены на эту работу разные (от 8000 и до 15000 руб). Пытался выяснить закономерность-никто ничего не знает. Видимо у каждого из 8 филиалов банально франчайзинг и они тупо назначают желаемую для себя цену. Самую низкую стоимость предложил в итоге Major, правда расположен техцентр не близко…

Вариант 2:Стремиться выполнить работу самостоятельно, ведь лучше себя самого никто не сделает. Да и уверенность в том что плохо счищенный старый герметик не забьет в скором времени маслоприемник и не потечет плохо склеенный поддон двигателя-дорогого стоят. К слову, были пара предложений от неофициалов заменить цепь ГРМ без снятия поддона двигателя-им якобы так было бы удобней и быстрее. Я от такого «эконом» метода по понятным причинам отказывался.
Если менять цепь самостоятельно-это на первый взгляд выгодней, но нужен специнструмент — как минимум фиксаторы распредвалов и коленвала, а так же динамометрический ключ для затяжки болтов+ короткая торцевая двенадцатигранная головка на 18.

И самое главное-помимо этого нужно обладать хотя бы минимальными техническими знаниями и пониманием того, что Вы собираетесь делать, т.к. цена ошибки может быть довольно впечатляющей.
В итоге взвесив все «за» и «против», решил все же несмотря ни на что заменить цепь и закрыть для себя этот вопрос. Менять по ряду причин, в том числе выше изложенных, решил самостоятельно.

Теперь непосредственно о запчастях
Сначала решил замахнуться на оригинал. Но все оказалось не так-то просто.
Оригинальный комплект для замены цепи ГРМ для моего двигателя ВМЕ 1,2 HTP 64 л/с 03Е 198 229А включает в себя:
-цепь ГРМ 03Е 109 229А
-натяжитель цепи ГРМ 03Е 109 507
-нижняя направляющая цепи ГРМ 03Е 109 469
-звездочки цепи большие-2 шт 03Е 109 571 В
-звездочка цепи малая 03Е 105 209
-один большой болт крепления шкива коленвала
-2 малых болта крепления звездочек распредвалов
Помимо этого придется докупать вторую направляющую цепи ГРМ 03Е 109 509 (она не входит в комплект).
Выяснился еще один «сюрприз»-по VIN на моем двигателе установлен натяжитель цепи 03E109507S,в комплекте же идет натяжитель 03E109507. Что заложено в этой литере «S» и чем эти натяжители могут отличаться (кроме разве что жесткости внутренней пружины), узнать мне так и не удалось. Но пренебрегать этой особенностью я бы не стал, поэтому пришлось бы либо дозаказывать нужный натяжитель, либо покупать все неоходимое не комплектом, а по отдельности, что вышло бы еще дороже. Как итог-и без того не дешевый оригинальный комплект цепи ГРМ потребовал бы дополнительной доукомплектации и как следствие-дополнительных трат.
По самым скромным подсчетам нужный мне комплект выходил в 7000-7500 рублей.
Возможно это не так дорого для комплекта, который меняется раз в 90000-120000км, но если есть и другие оптимальные варианты, то почему бы их не рассмотреть…
Читая отзывы, рассматривал для себя несколько вариантов и в итоге выяснил любопытные особенности:дело в том, что комплекты IWIS 50031816, SWAG 99110405,Febi 25402,VAG 03Е 109 229 А содержат внутри одну и ту же цепь IWIS-она же идет и в оригинале, но цена ее в каждом случае разная-в зависимости от статуса бренда и жадности «упаковщика».

В итоге по ряду причин остановился на комплекте цепи ГРМ DAYCO KTC 1002.
Основные критерии выбора-это полная комплектность (не нужно докупать ни направляющую, ни натяжитель-все необходимое уже в комплекте), положительные отзывы о качестве исполнения деталей и адекватная цена-3300 рублей на момент покупки. В итоге о приобретении не пожалел-все сделано достаточно добротно, своих денег комплект стОит.

Читать еще:  Замена передних амортизаторов шкода октавия а5

Помимо комплекта ГРМ потребуются :
-передний сальник коленвала 038 103 085Е,я приобретал аналог от VICTOR REINZ 81-34366-00 за 363 руб.
-герметик термостойкий от VICTOR REINZ 703 141 410 за 290 руб (объем-70г., из которых использовал только 30г.)
-уплотнительное кольцо втулки шкива коленвала N91037301 за 60 руб.
Некоторые владельцы Фабий перед проведением аналогичной процедуры заказывали еще и втулку шкива коленвала 03D 105 171Е,но я этого делать не стал-нагрузка на нее минимальная, я стОит она как комплект хороших колодок. В итоге о своем решении не пожалел-на родной втулке оказалась минимальная выработка, абсолютно ни на что не влияющая.
Что касается масла для двигателя (поддон же будет сниматься), то его можно либо слить в чистую тару для последующей обратной заливки, либо как в моем случае-заменить на новое.

С запчастями разобрался, настало время решить вопрос со специнструментом.
Динамометрический ключ одолжил у приятеля (с ним собственно и проводил замену цепи).
Комплек из трех фиксаторов-двух для распредвалов и одного для коленвала нашел в интернетмагазине по цене в 1590 руб. Комплект МАСТАК 103-21112 довольно качественный и не дорогой аналог оригинального VAGовского специнструмента.

Теоретически при желании можно изготовить стопоры и самостоятельно, но в моем случае целесообразней и логичней было бы их приобрести.
Что касается незначительных информационных пробелов относительно всего процесса замены цепи ГРМ на двигателе 1.2-их я с лихвой восполнил благодаря подробнейшему ролику на Youtube:

Skoda Fabia 1.4 MPI › Бортжурнал › Цепь ГРМ, замена. AME мотор.

Кто молодец? Я молодец!)

Привет! Наконец то закончилась история с самостоятельной заменой цепи) Она сильно шумела и дребезжала, расход и динамика были в норме. Так что профилактическая упреждающая замена. Много букв, и полезной инфы тоже.

Закупил для ремонта комплект цепи 047198026 1492р, передний сальник коленвала 047103085 258р (не тек, просто решил обновить), хороший герметик для поддона victor reinz 703141410 317р, прокладку передней крышки 047103161C 136р — еще прошлой осенью. Недавно докупил масло shell helix 5w30 1600р, фильтр 047115561F 197р, прокладку пробки поддона N0138481 12р. Пришлось после замены докупить литр антифриза felix g12+ (123р).

Поехал утром пятницы в гараж, разгребал все, чтобы полностью загнать авто и закрыться. Был морально готов к долгому ремонту и окончанию в другой день. Часа 1.5 потратил.

Приступил к самому ремонту.

Снял правое переднее колесо, локер, железную балку под мотором (к ней крепится защита/пыльник картера, его кстати тоже снял). Слил масло. Слил антифриз, снял трубку охлаждения рядом со сливным краном (чтобы можно было отодвинуть эту всю трубку из под поддона картера). Открутил крепление этой самой трубки под поддоном (2 торкса). Снял натяжной ролик и ремень приводов.

Тут появились первые проблемы. Масляный фильтр затянули знатно, открутить не смог. Пробил его насквозь, надеясь открутить с рычагом через него — неудача… Попросил чтобы привезли съемник для фильтра, привезли что нашли — г##но редкостное, но получилось кое как им открутить.

Поддомкратил двигатель, снял с гидравлической подушки. Опустил на деревяшку (положил ее вместо подушки). Через арку открутил обводной ролик. Резьба на нем обычная, правая (кто что писал, когда откручивал — очковал, что сломаю болт). Снизу открутил все болты крепления поддона.

И тут второй нежданчик — поддон просто не захотел сниматься/отклеиваться). Ковырял долго, все бестолку. Не помню зачем, но снова через поддон поддомкратил двиг. Когда опустил — поддон легко снялся со своего места. Так что считайте лайфхак)

Потом был ожидаемый пи#@&ц — открутить болт крепления шкива коленвала. Четвертая передача и тормоза в пол это фигня. Там пока все люфты (от коробки, от тормозов, от инструмента) кончатся — никакого хода рычага не хватит… Когда снял поддон, заблокировал коленвал отверткой и головкой с трещоткой и околометровой трубой сорвал болт. Фух… Болт кстати обычной правой резьбы. Откручивать против часовой.

Снял шкив. Открутил снизу от блока маслоприемник (у меня почему то болтик под отвертку был). Снял переднюю крышку, стала видна цепь со звездами.

Следующая квест — открутить болт под торкс с верхнего вала (распредвал с шестеренкой привода масляного насоса). Потому что опять очково — проверну эту звездочку в болте и пи…ц всему). Опять же большущим рычагом, заблокировав коленвал, открутил. Откручивать против часовой.

Снял эту шестерню. Снял шпонки с обоих валов. Снялись легко. И тут я завис) шпонки стояли не как у всех на замене цепи) покрутил новый комплект цепи, посчитал звенья. На старой сбивался, не смог сосчитать. Попросил помощи на драйве)

Большое спасибо kesha1387 за подсказку и помощь и извини за /наверное/ поздний звонок (у меня время уже было ближе к 10 вечера). Кстати шел 12ый час нахождения в гараже. Может поэтому затупил…

Поставил обратно шпонки, провернул кое как коленвал, поставил звездочки/шпонки как надо. Снял шпонки, снял звезды с цепью. Снимается легко. Нижняя вообще болтается, верхнюю прокручивал вокруг своей оси, и она сползла вдоль оси.

Поставил новый комплект. Ставится тоже просто. Я ожидал натяжения как струна, но нет. Потихоньку, то верх, то низ. Опять же прокручивая вокруг своей оси. Все встало на место. Одел старые шпонки (хотя покупал новые, не пригодились). Поставил шестерню масляного насоса. Небольшое замечание. Верхняя звездочка ставится впритык и потом затягивается болтом, а вот нижняя звездочка имеет свободное осевое перемещение, 1-2 мм навскидку.

Много времени ушло на чистку всего и вся от старого герметика и остатков прокладки передней крышки.

Передний сальник решил поменять. Старый вроде бы не тёк, но уже жестковатый был. Выбиваем старый сальник из передней крышки, впрессовываем (через старый сальник) новый сальник. Опять же по этой операции не находил инфы — импровизировал)

Потом смазал новую прокладку крышки с двух сторон герметиком (на всякий случай), поставил крышку с прокладкой, прикрутил масляный насос. Закрутил и обжал переднюю крышку. Ну и далее в обратном порядке.

После того, как поставил поддон на место (обильно смазав герметиком) — пойти бы домой. Так ведь нет, захотелось все доделать и поехать домой на авто! Короче я сломал натяжитель ремня генератора. Я тот человек из анекдота, который в пустой комнате пролюбил один металлический шарик, а второй сломал) ушел из гаража в 4 ночи/утра…

Следующая попытка исправления своего косяка была в вс. С 16 до 22. Дербанил натяжитель. Скажу я вам, его можно свернуть (много раз и в разные стороны))). Пружина свои функции будет выполнять. Но сама штанга натяжителя не будет вставляться… С этим и боролся.

Читать еще:  Шкода фабия замена воздушного фильтра

И вот, в понедельник, я поставил натяжитель и натяжной ролик на место!) накинул ремень, залил антифриз и масло. И проверил, работает ли… Еще как работает! Первое время подтраивало, после второго третьего пуска все стало идеально. Звук цепи совсем пропал, только небольшой цокот от форсунок слышен. Холостые помоему стали ровнее, и вибрация уменьшилась.

Еще поменял уплотнительную резинку на масляном щупе N90813802 23р. Теперь щуп туго вставляется на место и не будет протекать.

Конечно обидно, что после такого охрененного ремонта застрял на простейшем, но есть небольшой плюс от того, что не сразу же уехал на машине — герметик первым вечером еще был пластичный. Сейчас уже нормальный, держит форму)

Жертвой моего ремонта стали: натяжитель ремня генератора, переходник на трещетку, говносъемник масляного фильтра, погнутая трещетка)

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Цепь газораспределительного механизма Skoda Fabia служит для передачи крутящего момента с коленчатого вала на распределительные валы. Неисправность цепи ГРМ приводит к нарушению синхронности движения клапанов и поршней, что может привести к серьезным неполадкам. По мере износа цепи, наблюдается сильный люфт в соединениях звеньев цепи, это снижает натяжение цепи, и вызывает посторонних шумов из под капота автомобиля.

Одновременно с заменой цепи ГРМ Skoda Fabia, рекомендуется производить замену натяжителей, направляющих, звездочек цепи, сальника коленчатого вала, и ряд других деталей. Ресурс цепи ГРМ Шкода Фабия составляет порядка 80-90 тыс. км.

Необходимые для замены цепи ГРМ инструменты и материалы.
Предварительно нужно запастись необходимым набором деталей:

  • Сальник коленчатого вала передний, код 038103085Е
  • Герметик поддона, код D176600A1
  • Герметик Vag D174003M2
  • Два болта крепления звездочки распределительного вала N90994802
  • Две шайбы распределительного вала, код 036109497C
  • Две звезды распределительного вала 03Е109571D
  • Направляющая цепи (натяжитель цепи), код 03C109509P
  • Направляющая цепи, код 03C109469K
  • Звездочка цепи Z=26, код 03E105209N
  • Звездочка цепи, код 03E105209S
  • Натяжитель, код 03Е109507AE
  • Два опорных винта направляющих цепи, код 03Е109511
  • Сливная пробка поддона, код N0160276, шайба сливной пробки, код N0138492

Кроме стандартного набора инструментов, Вам потребуются фиксаторы коленчатого вала и звездочек. Например, фиксаторы РВ и КВ (T10121 и T10123), фиксатор звездочек T101123.

Для регулировки фаз ГРМ двигателя Шкода Фабия нам потребуются следующие ключи и приспособления:

  • Ключ для натягивания цепи
  • Динамометрический ключ с головкой №16 (зависит от болта звезды распределительного вала)
  • Головка №19, 12-гранная (для болта шкива коленчатого вала)
  • Ключ-трещотка, или вороток (для прокручивания вала двигателя вручную)
  • Ветошь чистая
  • Петролейный эфир для обезжиривания (народное название “Бензин-калоша”).

Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

Подготовка замены цепи ГРМ начинается с ряда мероприятий:

  1. Разместить автомобиль на эстакаде, слить моторное масло.
  2. Снять поддон и переднюю крышку ДВС, закрывающую цепь ГРМ. Для этого необходимо вывернуть удерживающие крышку болты.

Иногда отверстие с болтом под номером “9” забивается смесью пыли и масла, поэтому будьте внимательны и аккуратны при демонтаже.

  • Снимите шкив коленчатого вала, заверните болт шкива коленчатого вала обратно, но без шкива, это даст возможность прокручивать коленчатый вал вручную.
  • Выверните свечу 1-го цилиндра. Нам необходимо убедиться в правильности установки фаз ГРМ. Для этого вставьте в свечное отверстие щуп от масла или длинную отвертку, и проверните коленчатый вал. Как только щуп начнет подниматься, это значит, что поршень перемещается из положения нижней мертвой точки в положение верхней мертвой точки.
  • Для выставления фаз ГРМ необходимо чтобы в первом цилиндре был такт сжатия, когда все четыре клапана закрыты, а поршень находится в ВМТ. Метки на звездочках коленчатого вала и балансировочного вала должны находится друг напротив друга.
  • С внутренней стороны маховика есть паз, который служит для размещения датчика положения поршня в ВМТ, а так же блокиратора, фиксирующего маховик. Согласование электрических сигналов от двух датчиков коленчатого и распределительных валов, указывает на правильность настройки ГРМ ДВС Skoda Fabia. На фото датчик отмечен стрелкой.
  • Один из вариантов определения положения поршня заключается определении момента срабатывания блокиратора коленчатого вала при его вращении. Если метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала совпали в момент срабатывания блокиратора, значит ГРМ настроен правильно. Если нет, тогда вытаскиваем блокиратор, и опять прокручиваем коленчатый вал на 360 градусов, как только блокиратор срабатывает – смотрим метки на звездах коленчатого вала и балансировочного вала. Для предотвращения проблем при сборке, блокиратор не вынимаем.
  • В данный момент поршень первого цилиндра находится в ВМТ, метки на звездочках совмещены, можно приступать к ГБЦ. В данном положении должны находиться блокираторы распределительных валов.
  • Вверните болт звезды распределительного вала. Ослабьте гайку блокиратора (гайка №16), медленно прокрутите по часовой стрелке распределительный вал, как только отверстие блокиратора совпадет с отверстием в ГБЦ, закрутите блокиратор для его фиксации. Как только блокиратор зафиксировал распределительный вал – это означает что вал находится в положении такта сжатия первого цилиндра.
  • На звездах распределительных валов есть отверстия под специальный ключ, которым звезды прокручиваются против часовой стрелки, при этом болтами затягиваются звезды. Так как, звезда не имеет жесткой фиксации на распределительном валу, то болты рекомендуется заменять каждый раз новым.
  • Сожмите гидронатяжитель цепи, и зафиксируйте его подходящей тонкой шпилькой. Планка успокоителя цепи должна быть неподвижна. Оденьте цепь, болт звезды выпускного распределительного вала немного открутить, чтобы у звезды был «ход». Данные операции желательно делать с помощником.
  • Надавливая на ручку фиксатора вала, натяните цепь в зоне успокоителя цепи. Слабое натяжение цепи в этой области, вызывает лязг при работе двигателя.
    Надавите на рычаг до такой степени, чтобы цепь натянулась, в это время, помощник закрутит болт звезды выпускного распределительного вала.
  • Далее переходим к другой звездочке, натягиваем цепь в зоне малого успокоителя, тем временем, помощник закручивает болт звезды впускного распределительного вала. После этого, отпустите шток гидронатяжителя, чтобы его шток уперся в планку натяжителя.
  • Соберите все обратно, обезжирьте поверхность крышки ГРМ и поверхность двигателя. Обезжиривание необходимо для надежной адгезии герметика при фиксации крышки. Герметику для отверждения необходимо порядка 24 часов.
  • Далее залейте масло.
  • Для проверки фаз необходимо убедиться в синхронности движения поршней и клапанов. Для этого аккуратно прокрутите коленчатый вал ДВС с помощью трещотки на 2-4 оборота. В случае наличия контакта поршней с клапанами, Вы услышите легкие удары на каждом обороте. Для обеспечения минимального износа двигателя при запуске, стоит прокрутить вал еще на пару десятков оборотов, это обеспечит работу масляного насоса, который прокачает масло по магистралям системы смазки.
  • Видео для двигателя 1.2

    Видео для двигателя 1.6

    Замена цепи и ремня ГРМ на двигателях автомобилей Skoda Fabia

    Автомобиль Skoda Fabia производится чешской компанией с 1999 года, всего существует три поколения легковых авто этой модели. Линейка силовых агрегатов в основном представлена двигателями объемом 1200 и 1400 см³, моторы имеют как цепной, так и ременный привод ГРМ.

    Замену деталей ГРМ Шкода Фабия своими руками произвести несложно, и в этой статье мы рассмотрим, как меняется ремень или цепь на данной модели автомобиля.

    Замена ремня ГРМ Шкода Фабия

    Ременный привод ГРМ устанавливается на моторах:

    • AUA, BBY объемом 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-1);
    • BXM, BNV, BMS 1,4 л (4 цилиндра, Fabia-2).

    На автомобилях Skoda Fabia рекомендуется производить замену ремня ГРМ через каждые 120 тысяч километров пробега, вместе с ремнем следует также менять натяжные ролики и помпу. На популярном двигателе BXM 1,4 в комплект ГРМ для замены входит:

    • четыре ролика;
    • два ремня (короткий и длинный);
    • болт.

    Нередко автовладельцы меняют детали ГРМ на Шкоде Фабия раньше срока, установленного регламентом – дожидаться, когда оборвется ремень, не стоит, при его обрыве гнутся клапана в головке блока цилиндров.

    Замену ремня ГРМ Шкода Фабия 1,4 на 16-клапанном моторе BXM производим следующим образом:

    • ставим автомобиль на ровную площадку, снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
    • отворачиваем правую подушку двигателя, для этого нужно поддомкратить мотор;
    • снимаем верхний наружный кожух ремня ГРМ;
    • откручиваем крепления алюминиевого кронштейна, на котором крепится движок;
    • ослабляем крепления самонатяжного ролика генератора, демонтируем генераторный ремень;
    • для того чтобы добраться к шкиву коленвала, снимаем правый подкрылок;
    • следующее действие – производим съем шкива коленчатого вала, для этого необходимо открутить болт его крепления;
    • демонтируем натяжной ролик генератора, снимаем нижний наружный кожух ГРМ;
    • выставляем ГРМ по меткам, прокручивая коленчатый вал. Для прокрутки вала вкручиваем в его хвостовик болт;
    • коленчатый вал прокручиваем так, чтобы технологические отверстия диаметром 8 миллиметров на распределительных шестернях встали напротив друг друга;
    • в головке блока под этими отверстиями есть резьба, в них нужно установить болты М8, также можно воспользоваться специальным приспособлением;
    • на коленчатом валу также проверяем совмещение меток – отлив на крышке масляного насоса должен совпасть со скошенным сзади зубом на шестерне коленвала, такой зуб на шестерне один;
    • снимаем натяжные ролики, а затем ремни. Устанавливаем новые ремни и ролики, производим натяжку ременной передачи газораспределительного механизма;
    • на ролике внутреннего короткого ремня есть шестигранник, при натяжении ремня крутим за шестигранник против часовой стрелки, штырь сзади ролика при нормально натянутом ремне должен совпасть с отверстием посередине рамки (стрелки на рисунке снизу);
    • после совпадения штыря и отверстия зажимаем болт крепления ролика;
    • второй ролик для натяжки ремня крутим по часовой стрелке, штырь должен совпасть с металлическим выступом сзади ролика;
    • болты крепления роликов необходимо затягивать с усилием 2,0-2,5 кг, как указано в инструкции. При большем моменте затяжки можно сорвать резьбу, и тогда ее придется нарезать в блоке цилиндров, что очень неудобно и хлопотно;
    • ставим на место нижний кожух ГРМ, монтируем шкив коленвала, убираем фиксирующий крепеж.

    Устанавливаем на место остальные запчасти в обратном порядке, запускаем для проверки мотор, убеждаемся, что двигатель работает нормально. На этом замену ремня ГРМ Шкода Фабия следует считать законченной.

    Замена цепи ГРМ Шкода Фабия

    На автомобилях модели Фабия цепной привод ГРМ устанавливается на моторах:

    • AWY, AZQ, BME объемом 1,2 л (3 цилиндра, 12 клапанов, Fabia-1);
    • BBM, BZG, (1,2 л, 3 цилиндра,12 клапанов, Fabia-2) 1,2 TSI (4 цилиндра, 16 клапанов, Fabia-2);
    • AME (1,4 л, 4 цилиндра, 8 клапанов, Fabia-1).

    В состав комплекта для замены цепи ГРМ Шкода Фабия с 16-клапанным мотором AZQ входит:

    • звездочки распредвала и коленвала;
    • башмак натяжения цепи;
    • боковой и верхней успокоители;
    • гидронатяжитель;
    • цепь ГРМ.

    По заводским условиям замену деталей газораспределительного механизма рекомендуется проводить через каждые 90 тыс. км пробега. Болезнь цилиндровых движков серии AZQ, BME – ранний отказ гидронатяжителя цепи – он может выйти из строя уже на пробеге 40-50 тыс. км. Если под капотом слышен цепной звук, натяжитель необходимо сразу менять – цепь может перескочить, и по этой причине загнутся клапана.

    Замена цепи газораспределительного механизма на 3-цилиндровом двигателе 1,2 л производим следующим образом:

    • ставим автомобиль на ровную площадку, отключаем аккумулятор (снимаем клемму);
    • снимаем расширительный бачок;
    • демонтируем правый кронштейн с опорой двигателя, чтобы мотор не провалился, под него подставляем домкрат;
    • Вынимаем масляный щуп, отворачиваем крепеж трубки щупа;
    • демонтируем ремень генератора, для этого ослабляется болт натяжного ролика;
    • ослабляем крепление генератора, отводим генератор от двигателя;
    • демонтируем натяжной ролик, находящийся рядом с генератором. У болта левая резьба, поэтому откручиваем его по часовой стрелке;
    • снимаем еще один ролик, находящийся снизу, под генератором, он крепится болтом с обычной резьбой;
    • отворачиваем передний болт коленвала, снимаем шкив. Болт закручивается с большим усилием, поэтому, чтобы его ослабить, необходимо каким-то образом застопорить коленвал от прокручивания;
    • демонтируем шкив водяного насоса (откручиваем три болта под шестигранник);
    • отворачиваем все болты передней крышки двигателя, необходимо будет открутить болтики снизу, которые крепят крышку к масляному картеру;
    • крышку следует снимать аккуратно, без сильных надавливаний и ударов – она алюминиевая, сидит на герметике, и если по крышке стучать, ее можно сломать;
    • снимаем поддон двигателя;
    • снимаем кожух звездочки масляного насоса;
    • откручиваем болт звездочки маслонасоса, снимаем саму звездочку вместе с нижней цепью (здесь нет никаких меток);
    • сзади распредвалов выдергиваем заглушки, для установки валов в верхнюю мертвую точку существуют специальные блокираторы;
    • верхнюю мертвую точку можно выставить, вывернув первую свечу и вставив в свечное отверстие штырь или отвертку;
    • при этом метки на шестернях коленчатого и балансирного валов должны быть совмещены;
    • на звездочках распределительных валов нет шпонок, поэтому, прежде чем откручивать шестерни, необходимо сзади распредвалов установить блокиратор, если нет заводского инструмента, его можно сделать своими руками;
    • откручиваем болты шестерен, снимаем распредвальные звездочки, демонтируем старую цепь и успокоители, устанавливаем новые детали;
    • после установки нового гидронатяжителя на свое место нужно выдернуть из него штифт, чтобы механизм натянул цепь. Болты звездочек распредвалов нужно затягивать аккуратно, без лишних усилий, не забывать о том, что сзади валов установлены фиксаторы;
    • устанавливаем нижнюю цепь, кожух масляного насоса, переднюю крышку двигателя, поддон. Ставим все остальные детали на место, запускаем мотор для проверки. Если ДВС работает без провалов, и хорошо набирает обороты, замену цепей ГРМ Шкода Фабия можно считать завершенной.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector