55 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шкода октавия замена сцепления

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т.д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Читать еще:  Шевроле нива расход топлива на 100

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

Добравшись, наконец, до сцепления, я бы также советовал сделать метку на зубчатом венце маховика и на блоке, чтобы при сборке не нарушить балансировку, что может вызвать в работе исправного сцепления посторонние шумы. Откручиваем маховик, затем осматриваем корзину, ведомый диск и внутреннюю часть маховика. Если нужно открутить и разобрать корзину, её нужно удерживать от проворачивания, так как вместе с ней проворачивается коленвал. Открутив болты крепления корзины к хвостовику, она снимается вместе с металлической прокладкой. Из пазов нажимного диска отвёрткой вынимается стопорное кольцо и корзина разбирается.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

Skoda Octavia 1,6 BFQ › Бортжурнал › Замена сцепления двиг BFQ

Уже давно заметил что если бросить сцепление, то обороты очень плавно падают. Через время начало при обгонах на оборотах 3-4 тысячи иногда буксовать. Пришло время)
Решил все делать сам.
Запчасти:
диск сцепления Eccb 30069 — 1465 руб;
прижимная пластина SACHS 3051 003 100 — 541 руб;

Доп. инструменты:
помимо стандартных ключей и наборов необходимо:
12 гранная головка M9 — для выкручивания болтов маховика;
12 гранный ключ M8 — для выкручивания болтов приводов;
два домкрата минимум;

Снял корпус воздушного фильтра, и аккумулятор с коробом

Открутил держатели дуги радиатора гидроусилителя, снял стартёр и начал снимать гидропривод сцепления

Снял механизм переключения передач. ВАЖНО, снимайте все что крепится к коробке, потом очень мешает.

Открутил болты приводов

установил домкрат под двигатель, сделал упор и выкрутил нижнюю опору двигателя

открутил левую опору двигателя и снял ее

далее открутил по кругу все болты КПП, поставил домкрат под коробку, и при помощи такой то матери за час вытащил её

фланцы приводов очень мешают, но я решил не снимать их, чтобы масло не сливать, также и привода, не стал их вынимать. некоторые откручивают шаровую и вынимают левый привод, это очень удобно, но потом надо на развал-схождение ехать. Я делал с минимальными финансовыми затратами.

открутил маховик, и вынул все запчасти

Вот она проблема. Сцепление ещё очень хорошее, вся фишка в выжимной пластине. Она сломалась в двух местах, и немного провернулась на своём месте. Таким образом получалось, что сама пластина мешала корзине прижиматься к диску и маховику. Т.е. она виновата во всем.

На фото видна выработка, во-первых в каждой из трёх выемок для упоров видны буртики, из-за них пластина и зажималась в корзине. И видно что пластина стояла не по центру, ямка от выжимной тяги не по центру.

А вот сцепление за 107 тысяч стёрто только наполовину.

Корзина можно сказать в идеале

Установив все новое, собрал сцепление, центровал при помощи торкса подходящего диаметра. Закрутил с моментом 2.5 Нм, и потом немного дотянул маленьким ключом. Тут надо осторожно, легко болты сломать.

Далее сборка. Очень удобно домкратами коробку подавать вверх, правильно ориентируя. Потом я немного закрутил два верхних болта коробки, чтобы потом по ним как по салазкам удобно было её навешивать.
Чтобы совместить двиг и коробку, вращая коленвал ключом попал в шлицы, и придвинул коробку к двигу. Далее по кругу все болты закрутить, проверить нормально ли вращается вал — включив передачу. При помощи например плоскогубцев можно выключить сцепление, для проверки.
ВАЖНО, до того как поднимать двиг с кпп и навешивать левую опору, не забудьте прикрутить держатель трубки охладителя жидкости гидроусилителя. Держатель находится в самой левой части кпп.

Читать еще:  Как снять ручку двери шкода октавия

Ну в общем то все, далее поднять двиг с кпп на место

Правильно выставить и закрутить левую опору. Потом нижнюю опору, прикрутить привода, рабочий цилиндр сцепления, стартер, трубку охлаждения жидкости гидроусилителя.
Вернуть на место переключатель передач. ВАЖНО, при сборке системы переключения необходимо прилагать очень большой усилие, я иногда пользовался битком и кувалдой.
Не забыть провод массы, провода датчиков заднего хода, и скорости, восстановить на место все кабель-каналы, установить аккумулятор и воздушный фильтр. Снизу прикрутить защиту, предварительно проверив всё ли прикручено.

Для облегчения работы с левым приводом, откручивал стойку стабилизатора, и поднимал левую сторону стабилизатора, чтобы увеличить угол поворота привода, чтобы не мешался.

Ещё, мне очень мешала прокладка-кожух между кпп двигом, т.к. она не давала мне вывести заднюю часть кпп, упиралась во фланец. В итоге я эту часть загнул, а потом выправлял.

Затраченного чистого времени 9 часов. Пару раз травмировался, яма узкая.

В итоге сцепление стало очень мягкое, я даже испугался, подумал что оно не выжимается, но нет, все норм, не смотря на то, что менял только пластину и диск. Схватывать стала где-то во второй четверти хода педали. Теперь привыкаю. Доволен как слон)))))

Замена сцепления Skoda Octavia

Ремонт сцепления – сложная работа, которая имеет массу нюансов. При проведении ремонтных работ есть возможность частично или полностью заменить весь механизм. Но при этом стоит отметить, что нередко владельцы автомобилей, решившие самостоятельно провести работу, не обращают внимания на износ и повреждения нажимных дисков. После выполнения работы и некоторого времени использования автомобиля, сцепление опять начинает неисправно работать, и это приводит к необходимости заново проводить демонтаж.

Сцепление Skoda Octavia

Сцепление Октавии имеет довольно специфическую конструкцию, поэтому при проведении работ самостоятельно, нужно тщательно подбирать запчасти для замены: вчитываться и проверять каждую цифру в маркировке, а также соотносить эти данные с буквенным значением двигателя. При проведении работы самое важное — собрать сцепление правильно:

  • Центрирующее отверстие или центрирующие шлицы в нажимном диске должны входить в центрирующие штифты маховика. Стоит отметить, что есть возможность установить данные механизм без выполнения этого правила, что приводит к быстрому износу сцепления.
  • Все узлы должны быть зажаты с соответствующей силой, которую определяют при помощи специального инструмента. При неправильном зажатии узлы сцепления могут неправильно функционировать или подвергаться сильному износу.

При проведении работы нужно иметь специальный инструмент и оборудование, а также расходный материал, к примеру, смазку G 000 100 для обработки опорных колец выключения сцепления, а также поверхности, которая прилегает к креплению нажимной штанги. Также при выполнении работы нужно учитывать массу нюансов: очередность ослабления и затягивания двенадцатигранного винта, величину силы затяжки, величину прогиба внутреннего нажимного диска и многое другое.

Замена сцепления Skoda Octavia требует навыков проведения подобной работы, знаний устройства автомобиля, и наличия определенного оборудования. При этом данный элемент автомобиля можно назвать одним из наиболее важных узлов, от правильности работы которого зависит не только состояние Октавии, но и безопасность движения. Поэтому если подобные работы ранее самостоятельно не проводились, лучше всего доверить замну сцепления профессионалам из станции технического обслуживания.

Процесс демонтажа сцепления

При выходе сцепления из строя, учитывая сложность проведения демонтажа, нужно заменить все его элементы: ведомый и нажимной диск, подшипники выключения сцепления. Стоит отметить, что если некоторые элементы и не повреждены, они все равно будут иметь определенную степень износа, что через некоторое время может отразиться на работе сцепления.

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:

  1. Монтажная лопатка.
  2. Ключ «на 14».
  3. Оправка для центрования ведомого диска.
  4. Маркер.
  5. Механизм для регулирования степени зажатия элементов крепления.

Всю работу по демонтажу сцепления можно разбить на следующие этапы:

  1. Проводим снятие коробки передач.
  2. Если нажимной диск снимается не для его замены, то при помощи маркера делаем отметки взаимного расположения кожуха диска и маховика. Это нужно для того, чтобы установить нажимной диск в то положение, в котором он стоял ранее.
  3. Удерживаем маховик при помощи монтажной лопатки для препятствия его прокручивания, выворачиваем шесть болтов крепления кожуха нажимного диска. Стоит отметить, что при проведении откручивания болтов все они должны сниматься равномерно для предотвращения перекоса: по два оборота ключа на болт, и переходим подобным образом к соседнему по кругу.
  4. Снимаем, после откручивания болтов, с маховика нажимной и ведомый диск сцепления. При проведении этой работы придерживаем ведомый диск.
  5. Если ранее не планировалось провести замену ведомого диска, то нужно провести визуальный осмотр. При обнаружении трещин или других дефектов на поверхности его нужно заменить.
  6. При проведении осмотра составных частей сцепления стоит проверить степень износа фрикционных накладок. При обнаружении явных дефектов следует провести их замену. При этом стоит отметить, что если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 миллиметра (для проверки данного показателя нужно иметь точный измерительный прибор, к примеру, ШЦ1, точность измерений которого составляет 0,1 миллиметра), а поверхность фрикционных накладок имеет масляные пятна, заклепочные соединение имеет слабую степень крепления, то ведомый диск также нужно заменить на новый. При обнаружении замасленность поверхности ведомого диска нужно проверить сальник первичного вала коробки передач, он может быть изношен и давать течь.
  7. Проверяем биение ведомого диска, и при обнаружении дефектов при помощи специального оборудования, проводим его замену. Стоит отметить, что диск считается не пригодным к использованию, если аппаратура показала биение больше чем на 0,5 миллиметра. Наличие коробления также говорит о непригодности ведомого диска.
  8. После подбора нужных элементов сцепления проводим сборку всех элементов.
Читать еще:  Как снять решетку радиатора шкода рапид

Провести замену сцепления Skoda Octavia будет намного легче при наличии подъемника. Также при проведении работы нужно следить за правильностью расположения всех элементов, степени зажима шести гаек, которые крепят диски сцепления.

Замена сцепления и выжимного подшипника
skoda Oсtavia (Шкода Октавия). Цена от 5000р.

Сцепление является одним из важнейших элементов трансмиссии Skoda Octavia. Этот узел расположен между двигателем (в зависимости от комплектации автомобиля это может быть MPI или TSI объемом 1.4 л., 1.6 л. или 1.8 л. турбо) и КПП и обеспечивает плавное переключение передач.

Сцепление позволяет сократить нагрузку на мотор и коробку передач, а также продлевает срок службы этих узлов. Однако со временем оно само может повредиться. В этом случае необходимо как можно скорее провести ремонт автомобиля.

Замена сцепления на Шкода Октавия

Существует большое количество симптомов, которые сообщают о наличии в моторе неисправностей. Вот основные из них:

  • потеря мощности двигателя, которая особенно заметна при разгоне;
  • черный или сизый дым из выхлопной трубы;
  • появление вибрации или постороннего шума при работе двигателя;
  • повышенный расход топлива;
  • проблемы с пуском мотора и его нестабильная работа на холостом ходу;
  • срабатывание индикатора Check Engine на приборной панели.

В среднем срок службы сцепления составляет 100 тысяч километров. Однако во многом этот показатель зависит от стиля вождения автомобилиста.

Определить наличие проблем в работе сцепления можно по нескольким признакам:

  • увеличился свободный ход педали;
  • происходит неполное включение или выключение сцепления;
  • при работе системы появляется вибрация или посторонний шум;
  • при нажатии на педаль чувствуются рывки.

Если водитель обнаружил любой из приведенных симптомов, следует как можно скорее провести диагностику автомобиля.

Замена сцепления Октавия – это сложная и длительная процедура, для выполнения которой требуется подъемник. Кроме того, ремонт не может обойтись без снятия МКПП. Поэтому для выполнения обслуживания следует сразу обратиться к профессионалам. Это позволит снизить расходы на ремонт и обеспечить исправную работу автомобиля.

Вместе со сцеплением желательно также выполнить замену выжимного подшипника и сальников приводов. При ремонте желательно использовать оригинальные запчасти. Некачественные комплектующие быстро приходят в негодность, из-за чего требуется повторно выполнять ремонт.

Неправильный или несвоевременный ремонт сцепления может привести к серьезным повреждениям автомобиля. Например, возможен выход из строя коробки передач. Износ мотора также может существенно ускориться. В результате расходы автомобилиста увеличатся в несколько раз.

Где провести замену сцепления Шкода Октавия

Найти автосервис, который проводит замену сцепления Октавия в Москве, достаточно просто. Гораздо сложнее найти сервисный центр, выполняющий обслуживание качественно и с соблюдением требований автопроизводителя.

Одним из лучших в СЗАО, ЗАО и ЮЗАО (Кунцево, Одинцово, Переделкино, Солнцево) является автосервис Apollo Motors (Аполло Моторс), который работает уже более 10 лет. В отличие от других техцентров, клиентам здесь не навязывают лишних услуг. Сотрудники компании не заставляют посетителей переплачивать и не экономят на обслуживании в ущерб качеству.

В сервисном центре Apollo Motors (Аполло Моторс) установлено новейшее оборудование. Здесь работают только квалифицированные механики, прошедшие необходимое обучение. Все они имеют большой опыт обслуживание Skoda Octavia в различных модификациях (в том числе А5 и А7).

В автосервисе Apollo Motors (Аполло Моторс) имеется собственный склад запчастей, поэтому водителю не нужно искать детали и ожидать их доставки. Здесь присутствуют только качественные комплектующие, большой срок службы которых компания гарантирует.

Цены на обслуживание в Apollo Motors (Аполло Моторс) ниже, чем в большинстве других автосервисов и в техцентрах официальных дилеров. При этом компания предоставляет гарантию 2 года на большинство видов работ.

Сервисный центр распложен в районе Очаково. Доехать до компании Apollo Motors (Аполло Моторс) автомобилисты могут по Кутузовскому ш. или Можайскому шоссе. Автосервис располагается на съезде с ул. Рябиновой, 45.

Узнать стоимость работ и записаться на ремонт можно на сайте. Также сделать это можно по телефону. При необходимости, специалист ответит на возникшие вопросы и бесплатно проконсультирует водителя. Компания также готова предложить бесплатную диагностику автомобиля, если это потребуется.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector