102 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара

Устранение скрипа и замена тормозных колодок в Suzuki Grand Vitara 2

Содержание статьи:

1. Информация по колодкам ремкомплектам, смазке для Suzuki Grand Vitara 2

При покупке автомобиля на диагностике сообщили, что скоро придёт время менять тормозные колодки, поэтому решил немного вникнуть в суть вопроса. Заодно узнать про ремкомплекты и смазки суппортов и направляющих.

Передние тормозные колодки оригинал Suzuki 55200-65J11, задние оригинал Suzuki 55800-77K02. Цена в районе 5-6 тыс. руб. за каждый комплект сейчас, что меня не устроило, поэтому полез искать хорошие аналоги. В результате штудирования форумов и по косвенным признакам (об этом позже) выяснил, что переднюю тормозную систему у нас производит фирма SUMITOMO, которая в результате ребрендинга сейчас называется ADVICS, а заднюю — AKEBONO. Соответственно, оригинальные колодки производят эти же фирмы, и они есть в списке аналогов во всех крупных интернет-магазинах по более приятным чем оригинал ценам. Купил Advics SN131 за 1741 руб. вперёд и Akebono AN 745 WK за 1305 руб. назад.
Выяснил, что нам нужны Akebono AN 768 WK — у них нет мешающих установке штырьков, которые нужно спиливать у 745-ых.
Ещё не ставил, насколько идентичны оригиналу не знаю, фотографии прилагаю:

Akebono AN 745 WK

Akebono AN 745 WK

К “проверенным” люди на форумах ещё относят Mintex, Fri.Tech., Ashika.

Оригинальный ремкомплект на один передний суппорт имеет номер 55840-65J00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55830-50J00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55201-50J00.

Оригинальный ремкомплект на один задний суппорт имеет номер 55890-77K00, в него входит поршень 1 шт., резиновое уплотнение поршня 1 шт. и пыльник поршня 1 шт. То же самое без поршня идёт под номером 55880-77K00. Так же на одно колесо нужно два пыльника направляющих с номером 55474-77K00.

Из аналогов Exist и остальные выдают только Febest, о котором отзывы не очень. В процессе поиска было выяснено, что замена для переднего суппорта есть: 55830-50J00 + 2 x 55201-50J00 =Seinsa Autofren D4764 (800 руб. за оригинальный комплект против 220 руб. за испанский аналог). Для заднего не нашёл.

Если зайти на сайт seinsa.es и в каталоге найти всё что они делают на SGV II 2.4, то видим следующее:

Список с артикулами

D41877 — передняя ось

D42229C — передняя ось ADVICS

D4764 — передняя ось SUMITOMO

К задним суппортам, к сожалению, у них ремкомплектов нет. Зато есть комплекты направляющих с пыльниками на обе оси:

Список с артикулами

D7107C — передняя ось SUMITOMO

D7178C — задняя ось AKEBONO

Отсюда ещё одно подтверждение, что производителем передней тормозной системы является SUMITOMOADVICS, а задней — AKEBONO.

Себе ремкомплекты не брал, так как не известно нужны ли они мне в-принципе — возможно и старые резинки ещё в порядке.

Хорошие отзывы по MC-1600 от VMP-Auto для смазки как направляющих, так и всего остального, её и возьму.

2. Замена задних тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

До этой замены менял колодки на 90000, поставил колодки текстар, по отзывам хорошие колодки. Но скрип при торможении появился практически сразу, с пробегом громкость скрипа стала возрастать. Последнее время скрип стал такой что люди оборачивались.
Колодки решено было поменять. Купил колодки фирмы кашияма. Претензий к ним нет.
Для снятия тормозного барабана, в нем предусмотрены отверстия под болт 8. Вворачиваем болты туда и сдергиваем барабан с посадочного места. Снимаем барабан и нам открывается такая картина — все покрыто толстым слоем пыли от колодок и сами колодки уже прилично сношены за 40000 км. Когда менял родные колодки, толщина накладок была примерно такая же при пробеге 90000 и пыли столько не было.
Снимаем все внутренности, отмываем, и начинаем установку новых колодок. Тяга привода ручного тормоза крепится к колодке вот такими стопорной шайбой, снять которую не всегда удается без ее повреждения. В комплекте с колодками у кашиямы эти шайбы шли в комплекте, в текстаре не было. Сама установка колодок проста и не занимает много времени. После сборки отверткой желательно развести колодки до тех пор, пока барабан не будет плотно садится на них. Если этого не сделать, то система автоматического развода колодок в течении продолжительного времени их будет подводить к барабану. Проверено на собственном опыте.

Механизм автоматического развода колодок. Лучше вот так в ручную развести перед установкой барабана.

барабан еще в отличном состоянии

3. Устранение скрипа тормозных колодок Suzuki Grand Vitara 2

После смены тормозных колодок, последние начали не просто скрипеть, а визжать на каждом торможении так, что водители УАЗиков воспринимали меня своим конкурентом.

Колодки установлены естественно неоригинальные, поэтому для решения данной проблемы можно установить оригинальные колодки, либо попытаться сделать что-то другое.

Было решено попробовать следующий способ.
Немного теории. Скрип колодок — это их вибрация с высокой частотой. Грубо говоря, мы тормозим, колодки входят в резонанс и появляется этот звук, как серпом по тому, что блестит у котов. Значит нужно попытаться изменить эту резонансную частоту.
Как это сделать? А легко, между колодкой и суппортом есть металлическая пластина, так вот, если между этой пластиной и колодкой помазать, например, графитовой смазкой, то колодка будет вибрировать по прослойке, не передавая эту вибрацию на пластину.

Это примерные мысли, которые подсказал Интернет. Бред, подумал я. Но все-таки денег многого это не стоит, поэтому решено попробовать. Только вместо графитовой смазки использовался силиконовый герметик.

Снял колодки и между пластиной и колодкой было промазано силиконом, слоем около 1 мм.

Промазанная силиконом колодка

Честно сказать, езжу на машине мало, поэтому со 100% уверенностью сказать, что скрип полностью ушел не могу. Но, во время пробной поездки после этой процедуры скрипа не было.

https://www.drive2.ru/l/8261252/, https://www.drive2.ru/l/4400144/, https://www.drive2.ru/l/2215943/

Подтягивание и регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara 2

Подтягивание ручника Suzuki Grand Vitara 2
Регулировка колодок стояночного тормоза Suzuki Grand Vitara

Ремонт своими руками. Замена задних тормозных колодок барабана Suzuki Grand Vitara

В период эксплуатации, на внутренней рабочей поверхности барабана, образуется выработка от трения колодок в виде кромки. Колодки в неё упираются и снятие барабана становится очень проблематичным. Если честно, я не очень люблю в таких ситуациях идти в салон, снимать пластик с ручника, отпускать его, чтоб свести колодки, а потом еще пол дня его настраивать. Мне гораздо проще выстучать его с обратной стороны молотком, уперев в край барабана деревянный брусок, ибо можно отколоть край барабана. Если же и молоток не помогает, то придётся идти отпускать ручник. Стянув барабан, очистите всё от пыли и грязи сжатым воздухом. Если переживаете при установке новых колодок, что-то поставить не так, сделайте фотографию. Не скрою, сам так же делаю, если за что-то берусь первый раз и не хватает своей памяти.

Первым делом снимаем «солдатиков» (1), нажав на стопорную пластину и прокрутив штифт так, чтобы его конец совместился с отверстием в пластине, и тогда пластину можно будет достать. После солдатиков, снимаете нижнюю пружину (2), ухватившись за неё пассатижами. И при помощи пассатижей, снимаете с проушины разводной планки, трос ручника (3). Теперь взявшись за верхнюю часть колодок, где они упираются в рабочий тормозной цилиндр, раздвигаете их и вытаскиваете. Сложность составляет преодолеть сопротивление длинной пружины, скрепляющей обе колодки. Если вам тяжело — заранее снимите её.

Читать еще:  Замена катализатора на сузуки гранд витара

Оставшееся у вас в руках разбираете: разводной механизм, лапку-стопор с пружинкой. Теперь смотрим. На правом заднем колесе у вас левая колодка с разводной планкой, соответственно на левом колесе, планка стоит на правой колодке. Как я уже говорил, планка крепится к колодке при помощи лепестковой шайбы.

Если вы хотите оставить старую, можно попробовать её аккуратно снять. Для этого хорошо очистите её от грязи и уперев острое зубило с разных сторон, простукивайте молотком, поддевая его и стягивая вверх. Главное, не торопитесь иначе либо лопнет сама шайба, либо отломается лепесток и придётся идти в магазин за новой. Переставляете планку на новую колодку и через наставку, молотком загоняете на ось планки шайбу. Всё готово.

Начинаем всё собирать обратно. Механизм регулировки состоит из цилиндрической трубки с внутренней резьбой, и упором в виде вилки. В неё вкручивается такой же упор в виде вилки с шестерней. Закручиваете его в трубку до конца, так как колодки стоят новые и нужно максимально свести механизм. На колодку с разводной планкой надеваете трос ручника и на обе колодки устанавливаете солдатиков. Надеваете нижнюю пружину, поправляете положение колодок: верхний упор в поршни рабочего цилиндра и сами колодки стоят как изначально немного под наклоном. Упираете разводной механизм, ставите сверху на шестерню лапку и натягиваете на неё пружинку. И самое неудобное — поставить большую поперечную пружину. Пассатижами сделать это достаточно сложно, поэтому попробуйте сделать это отвёрткой — вставляете её под углом в отверстие, где должна стоять пружина, зацепляетесь ей за отвёртку и используя её как рычаг натягиваете и зацепляете.

Осталось подстроить колодки под барабан. Сам барабан не должен свободно надеваться на колодки, а слегка за них зацепляться. Для этого, вы, вращая отверткой за шестерню разводного механизма, подстраиваете колодки как вам нужно. Вот и всё. Также проделываете и с другой стороной. Не забудьте перед выездом немного покачать педалью тормоза, чтобы колодки выбрали лишние зазоры и стали на свои места

Замена задних тормозных колодок сузуки гранд витара

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.


В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Читать еще:  Замена масла сузуки сх4

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.



Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.



Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.


Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.



И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.


Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.


Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Замена задних тормозных колодок Grand Vitara

Из данной инструкции мы узнаем, как произвести замену тормозных колодок в автомобиле Гранд Витара.

Сколько прослужат колодки всё полностью зависит от вашего стиля вождения. Вообще идеальный срок замены колодок — это двадцать тысяч километров.Но мы советуем всё-таки сократить срок замены.

Причина порчи колодок, а также их быстрого износа — это непосильная нагрузка. Вообще опыт подсказывает, что обычная сильная нагрузка на колодки появляется в больших городах, там где невозможно держать одну скорость постоянно. Частые светофоры, тяжёлое передвижение заставляет часто тормозить.

Для начала это конечно неприятные звуки при торможении Чем больше колодки приходят в негодность, тем больше звук усиливается. Кстати, звук может быть сильнее с той стороны, которой уже деталь износилась намного больше.

Следующий этап — это конечно неоправданное поведение тормозной системы. Тормозной путь значительно увеличится, когда будете использовать педаль тормоза траектория движения будет отклоняться.

После того, как вы проведете визуальную диагностику мжете выявить неисправность данных колодок. Там могут остаться также следы стружки металлической а также пыли. Эти элементы зачастую оседают на детали, которая повреждена, но ещё и может оставаться на тех деталях, которые располагаются рядом.

Если вы увидели повреждения механические, тогда можете смело производить замену колодок.

Что нужно сделать для того, чтобы тормозная система нормализовалась?

Как вы поняли сколы и трещины не подлежат ремонту. Здесь есть только один выход — замена колодок. Мы советуем колодки менять попарно.

Мы советуем в начале деталь демонтировать, ну а после конечно установить новую деталь. Справиться сэтой задачей можем абсолютно каждый, для этого понадобится обычный набор инструментов и конечно же инструкция. Ниже вам предоставлена схематично как поменять данную. Деталь.

Не забывайте, что процедура достаточно сложная, соблюдайте технику безопасности.

Также специально для вас предоставленна видео инструкция.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,
  • Вконтакте

Обсудить

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Впервые представленный в 2018 году в качестве трекового концепта Lamborghini Urus ST-X Concept официально дебютировал в 2019 году, как «первый супер-внедорожник в мире гонок».

В первоначальных сообщениях говорилось, что Urus ST-X впервые появится в 2020 году и отчет Autoblog подтверждает график. В беседе с изданием Маурицио Реджани, глава отдела исследований и разработок Lamborghini, сказал, что «заряженный» Urus появится на мировом финале Lamborghini Super Trofeo 2020, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в Мизано, Италия.

Urus ST-X не получит обновления моторной гаммы, что означает, что он сохраняет твин-турбо 4,0-литровый двигатель V8 от дорожного Urus мощностью 650 л.с. и 850 Нм крутящего момента.

Читать еще:  Сузуки джимни расход топлива

После подтверждения версии ST-X диапазон Urus расширится за счет версии, которая будет играть главную роль в своей собственной гонке one-make.

Еще одним дополнением к линейке Urus станет гибридная версия супервнедорожника. И это не просто гибрид — это гибридный плагин, который будет построен на текущей платформе Urus. Хорошо, что платформа Urus готова к электрификации. Но существует проблема гибридного Urus. Поскольку другие внедорожники Volkswagen Group сами получают гибридные версии, задача состоит в том, чтобы отличить подключаемый гибридный Urus от остальных его родственных брендов.

Ferrari представила новое спортивное купе на мероприятии для клиентов.

Двигатель Ferrari Roma из семейства V8 turbo, он находится спереди и до сих пор имеет только восемь цилиндров. Также был признан двигателем года в течение четырех лет подряд, вытесняет типичный для марки V12 2+ в двухместном автомобиле. В шикарном купе двигатель V8 с наддувом генерирует 620 л.с., 7500 об/мин при рабочем объеме 3,855 л. Трансмиссия основана на двойном сцеплении в масляной ванне и представляет собой дальнейшее развитие 8-ступенчатой трансмиссии, представленной на SF Stradale, которая также на 20 процентов меньше и, таким образом, на шесть килограмм легче, чем предыдущая версия с семью передачами.

Ferrari Roma оснащен Variable Boost Management — ПО для управления, разработанное Ferrari. Это программное обеспечение адаптирует крутящий момент к выбранной передаче. При переключении передач, сила двигателя увеличивается до 760 Нм на 7-й и 8-й скорости. Это позволяет Ferrari получать более высокое передаточное число на более высоких скоростях, что обеспечивает низкий расход топлива и малый выхлоп.

Система освещения Matrix, устанавливаемая на Roma опционально, весьма оригинальна. Когда система обнаружит другое транспортное средство в своем диапазоне, она автоматически выборочно отключает область освещения, которая может ослеплять другого водителя. Если система обнаруживает большое количество других транспортных средств, она может полностью приглушить свет и затем включать дальний, либо частично, либо полностью, когда дорога свободна. Если автомобиль находится на автомагистрали или кольцевой дороге, система может избежать ослепления автомобилей, едущих в противоположном направлении. Когда встречаются светоотражающие дорожные знаки, система может также уменьшить интенсивность отдельных светодиодов, которые создают область освещения, чтобы сделать вождение более комфортным.

Внутри Roma получает приборную панель и рулевое колесо следующего уровня развития, которые дебютировали в гиперкаре SF90 Stradale. Сам салон может похвастаться ориентацией на пространство и роскошь, а не на открытое углеродное волокно, которое изобилует на спортивных моделях марки. Автомобиль рассчитан на двух человек, и в отличие от спортивных автомобилей Ferrari, которые, как правило, больше ориентированы на водителя, кабина Roma имеет более органичное распределение пространства и функциональных элементов. Фактически, пассажир будет чувствовать себя вовлеченным в процесс вождения. Благодаря такому подходу: расположению приборной панели и прочих элементов, пассажир будет чувствовать себя вторым пилотом.

В автомобиле будет предустановлено типичное для бренда многофункциональное рулевое колесо (Manettino), на котором расположена панель управления, очень практичная сенсорная панель. Голосовой и адаптивный круиз-контроль находятся слева. Водитель увидит цифровые инструменты перед рулем и дисплей на центральной консоли. Комбинация приборов включает в себя вертикальный 16-дюймовый экран высокой четкости, который легко читается благодаря его изогнутой форме. Перед пассажиром будет располагаться свой маленький сенсорный экран, на который можно вывести карту GPS навигатора, мультимедиа, управления кондиционером и другое.

Ferrari Roma пока еще нет в наличии. Тем не менее, он должен быть доставлен по предварительным заказам до лета 2020 года. Цена должна быть немного выше, чем у Ferrari Portofino. Таким образом, покупатели должны рассчитывать на расходы чуть более 200 000 евро.

О положительных и отрицательных сторонах перевода автомобилей на газовое оборудование сказано уже немало. Выгодно ли устанавливать ГБО, сколько времени потребуется для того, чтобы вложения окупились, и какой вид топлива станет в данном случае наиболее оптимальным?

Причины популярности ГБО. С учетом сильного роста цен на бензин, о том, что стоит оборудовать собственный автомобиль ГБО, стали размышлять даже те, кто не планировал этого делать в принципе. А если еще принимать во внимание тот факт, что образование цен в нашей стране находится в зависимости только от запросов фирм по добыче и переработке нефти, а не от макроэкономических факторов, то количество водителей, которые хотят перейти на более дешевый вид топлива, должно увеличиваться достаточно быстро. Но и здесь все не так просто.

В процессе поиска оптимального варианта, владельцу автомобиля приходится пропускать через себя большое количество данных, которые не обязательно соответствуют действительности. Разного рода интернет-сообщества не могут дать однозначный ответ. Одни автомобилисты придерживаются мнения, что газ — это чуть ли не вселенское зло, которое убивает мотор в процессе использования, а при попадании в аварийную ситуацию — еще и самого владельца. Вторые же, напротив, видят в нем замечательное средство для снижения расходов на автомобиль.

Положительными сторонами установки газового оборудования является то, что он стоит практически в два раза дешевле бензина. Он намного чище, так как разводить его получится на порядок более дороже, чем реализовывать в чистом виде. Также имеет место повышение запаса хода машины практически в полтора раза, а владелец имеет в своем распоряжении альтернативу — передвигаться на газу или бензине.

В качестве отрицательных сторон можно рассматривать то, что потребление газа машиной намного выше, чем бензина, кроме того, после установки ГБО, его потребление увеличивается. Мотор теряет от 10 до 15% своей номинальной мощности, по причине особенностей установки.

Наличие стереотипов. На самом деле, перевод автомобиля на газ действительно «убивает» двигатель. Но страдает от этого в наибольшей степени не полностью мотор, а только клапаны и головка блока. Сам же блок на газу может проработать намного дольше, так как он повышает ресурс работы масла. Но имеет место горение клапанов и разрушение головки. Тем не менее, до того момента, пока ситуация приобретет критический оттенок, автомобиль будет уже продан, или сэкономленных на топливе денег хватит и на полноценный ремонт, и на замену деталей.

Вторым моментом становится вес и надежность газового оборудования. Если машина не была подготовлена компанией, выпускающей её, к установке ГБО, владельцу стоит быть готовым к значительному уменьшению места. Касательно же массы, дела обстоят таким образом. Те времена, когда метановые баллоны имели вес по сотне килограммов, уже давно прошли. На сегодняшний день, в продаже имеются газовые емкости с удельной массой 0,3 килограмма. Это означает, что 25-литровый баллон газа будет весить порядка 10 кг.

Говоря о степени надежности, то в этом случае, все зависит от выбора производителя, а также уровня квалификации установщика.

Итог. Решение о том, выгодна ли установка ГБО на машину, ее владелец принимает самостоятельно, после изучения всех особенностей, имеющих место после ее осуществления. На сегодняшний день, уже доступно 4 поколение ГБО с электронным управляющим блоком, который имеет возможность работать без переключателя, и осуществлять переход между видами топлива в зависимости от обстоятельств.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector