Установка центрального замка ваз 2107

Communities › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Blog › Установка Привода Центрального Замка на ВАЗ 2107 Своими Руками

Всем привет!
Показываю, как выполняется установка привода центрального замка на ВАЗ 2107.

Установочный набор приводов ЦЗ: актуатор, тяжка, планка, саморезы и крепления тяжки к штатной тяжке.

Клиент купил не полный набор центрального замка, а только электроприводы. Поэтому я буду подключать их к сигнализации. Схема подключения приводов ЦЗ к сигнализации Cyclon показана на видео. Проводку использую от другого набора центрального замка, в котором уже нет управляющего блока.

Для укладки проводов пришлось разобрать приборную панель, бардачок, полочку под бардачком, боковые сапожки, накладки на порогах; открутить на средней стойке ремень безопасности, снять треугольник и отщелкнуть пластиковую накладку.

Также пришлось просверлить отверстия в дверных переходах, под управляющие провода. При прокладке от стойки к двери я использовал S-образную гофру. Провода с переда автомобиля идут назад по порогу.

Как выполняется установка приводов центрального замка? Сначала определяемся с месторасположением привода в двери. Через отверстия актуатора намечаем точки с помощью шила или керна. Далее там просверливаем отверстия и закрепляем электропривод.

Тяжка привода должна идти параллельно штатной тяжке, поэтому, при необходимости, немножко подогните ее. Далее все крепим и соединяем проводку. Провода изолируем и аккуратно укладываем, крепим.

Для задней двери процесс установки практически идентичен. Единственное, я по другому разместил привод, чтобы сделать минимальным плечо тяги.

Совет. Если вы правильно установили приводы, но им не хватает мощности открыть/закрыть замок, и не помогает даже смазка движущихся элементов, то необходимо достать заводские пружины с замка, которые фиксируют положение. Фиксацию обеспечивает сам привод, поэтому переживать по этому поводу не стоит. Всего в двери 2 такие пружинки — возле замка и возле солдатика.

Как видите, установка привода центрального замка на ВАЗ 2107 — это не сложное, но достаточно щепетильное занятие. Уверен, что воспользовавшись моей инструкцией, вы с легкостью повторите процесс своими руками. Если же остались вопросы — задавайте их в комментариях.

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Recommendations

FakeHeader

Comments 17

Тяжка хе-хе-хе. Гофра не для этой машины, там надо ставить резиновые трубки, которые специально для классики идут.

Разъём актуатора, надо было срезать, скруткой скрутить, в идеале, пропаять ещё…
И тяги, поролоном окрутить, чтоб не гремели)…

ЗЫ: Так понял, авто не ваше, этим уже пускай владелец занимается…
Дел на пару сек. можно было сделать, естественно, за доп. плату).

Мощности актуаторов не хватает потому что проложена говнопроводка из биметалла реальным сечением менее 0,7. Это называется халтура. Эти провода даже не лудятся. Году походит. Я себе и знакомым уже проводку заменил на 1,5кв. Выстреливает актуаторы даже на дохлом аккуме. Раньше постоянные проблемы. Включая периодические отказы актуаторов в разных дверях

Спорить не буду. Возможно, проводка и плохая, но данная проблема встречается даже в машинах с заводским ЦЗ (ваз 2110 и модификации). И все проблемы решались выниманием пружинок.

Точное определение этому действию, «костыли». К слову у меня их тоже нет так как в своё время решал проблему по пути наименьшего сопротивления. В итоге для себя пришлось сделать раз и нормально

Гофры лучше прямые ставить. Эти S-ки быстро высохнут и растрескаются, да и сдавливает их при закрытой двери.
Сейчас как раз классика в работе. Правда пришлось две резинки ставить, проводов много (активатор, эсп, подогрев зеркал, динамик).

В принципе, все резинки сохнут и трескаются.

Гофры быстрее, потому что всё время на кручение работают

Как точно эти резинки называются?

Странно ! Сигнализация ? Их что угоняют ? По моему Классике Вазена Тазена от Копейки и до Семерки, Сигнализация да и замки, уже не нужны от слова совсем!

ну не знаю… для меня замки — это удобство, сига для автоподогрева и узнать температуру на улице, ну и защита от пакостников.))

Так Центр-Замок это отдельно, а Сигнализация тоже отдельно. Можно поставить, просто Центр-Замок без Сигнализации. Я и спросил, зачем на Старушку Сигнализация.

ну я и написал — замки стоят для удобства — что бы в салоне не тыкать флажок на каждой двери — а просто клавишу нажал и все двери закрыты.))

Я у себя снял всю сигналку и выкинул её на хрен. Купил Центр-Замок ( Вымпел) пульты у него очень красивые. Все вроде работает хорошо ! Правда только пару недель . Купил новый, Благо они по цене были не дорогие. Ну и заморочек с установкой нет, два провода плюс и масса. Второй подольше пару месяцев отработал и тоже потух. Плюнул, и ключом теперь пользуюсь. Не лето, залазить по холоду не охота.Вот и получается, сейчас проблема не с машинами, а запчастями.

Я тож скоро буду БЖ писать по этой теме.)) Тож сам ставил замки — но регулировал долго — так как не снимал пружинки упора.))

Ставил усиленные активаторы на задние двери и ничего колхозить не пришлось, мощи им хватает

Установка центрального замка своими руками

Прогресс не стоит на месте, каждый день появляются новые технические решения и разработки. В мире автомобильной электроники существует уже масса приборов и устройств, которые способны облегчить жизнь водителю.

На иномарках даже старых годов можно встретить не только сигнализацию с центральным замком, но и обогреватели боковых зеркал, электрический люк, подогрев сидений и другие электронные штучки. В «Жигулях» об этом можно только мечтать, поэтому в этой статье мы расскажем как самостоятельно установить центральный замок на ВАЗ 2101-2107, который будет управляться с помощью сигнализации.

Центральный замок — система центральной блокировки замков, которая позволяет одновременно закрыть или открыть все двери автомобиля. Система может иметь дистанционное управление и относится к разряду вспомогательных систем автомобиля.

Сразу хотелось бы предупредить о том, что статья не претендует на роль лучшей инструкции или способа установки. Здесь описан личный опыт, поэтому у вас всегда есть возможность сделать что-то лучше, красивее, удобнее и так далее.

Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?

Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.

Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.

1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.

Читать еще: Как снять лобовое стекло на ваз 2110

Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.

Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам.
2)

Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.

Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.

3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.

В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.

Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.

Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.

Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.

При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.

Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.

Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.

5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.

Установка и подключение центральных замков

Установка активатора центрального замка в переднюю дверь

Установку центрального замка следует начать со снятия обшивок дверей и других элементов, которые могут стать помехой при монтаже. Затем в каждой двери сверлятся отверстия для установки металлической планки, на которую будет крепиться активатор замка двери.

Закрепив и отрегулировав пластиковый активатор, переходим к подсоединению и укладке проводов. Задача — завести провода в салон автомобиля и подключить к блоку сигнализации.

Для того чтобы избежать попадания влаги на провода и дальнейшего выхода из строя активаторов и других устройств (электростеклоподъемники, подсветка дверей), продумайте прокладку проводов вдоль двери заранее.

Не размещайте провода в нижней части двери, так как в этом месте чаще всего скапливается вода.

Прокладка провода активатора центрального замка

При прокладке провода обратите также внимание на самую «проблемную» зону, а именно место перегиба проводов в проеме между дверью и кузовом.

Защитная трубка проводки дверей

Самый оптимальный вариант — использовать проходную резиновую трубку. Такая гофра защитит проводку от перетираний и изломов.

Для грамотного подхода к делу, а также для того чтобы иметь возможность с легкостью определить и найти нужные провода (+12 Вольт, «земля», управляющие выходы от блока сигнализации), приборную панель (торпедо) лучше снять полностью. Тем самым, вы не только упростите себе работу по прокладке проводов, но и сможете осуществить их соединение, пропайку и изолирование без особых трудностей.

На автомобиле ВАЗ 2106 панель приборов снимается довольно просто (четыре самореза и четыре гайки).

Скручивать или паять провода?

Мы рекомендуем приобрести клеммы «мама» и «папа», а также специальный инструмент для обжима проводов. В случае выхода из строя активатора, вы без проблем сможете заменить его на новый. Для этого понадобится просто отсоединить клеммы, демонтировать старый и подключить рабочий активатор.

Скручивать провода и обматывать изолентой — вариант ненадежный, в этом случае лучше «скрутка» + «пайка» + «термоусадочная трубка».

Как подключить центральный замок к сигнализации?

Так как автомобиль ВАЗ 2101-2107 изначально не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом.

Схема подключения центрального замка

Сине-белый и оранжевый провода 6-ти контактного разъема основного блока системы сигнализации через предохранители в 15А подключаются к +12 В постоянного тока. Зеленый и синий провода к массе автомобиля или, по-другому, «земле».

Белый провод к синему проводу отпирания активатора замка двери, а желтый провод к зеленому проводу запирания электропривода.

Большинство китайских автосигнализаций, особенно недорогие модели (A.P.S. 2600 SHERIFF, Pantera CLK 355), имеют схожие по строению блоки. Иногда складывается впечатление, что китайские производители меняют только этикетку, а «начинка» остается прежней. По крайней мере, сам 6-ти контактный разъем с силовыми выходами для замков, а также цвета проводов отличаются довольно редко.

Ознакомившись со схемой подключения центрального замка, смело приступайте к соединению проводов и проверке работы активаторов. После успешных тестов остается только собрать все снятые детали на место и затем произвести «контрольную» проверку.

Работа сделана, поздравляем! Примерная сумма затрат — около 500 рублей, без учета стоимости сигнализации.

Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация

Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).

В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.

Центральный замок с дистанционным управлением на 4 двери

Вы также можете купить отдельный комплект центрального замка с дистанционным управлением. В такой набор уже входят блок управления центральным замком, 4 активатора, провода, крепеж и 2 брелка. Универсальный комплект обойдется в сумму около 1000 рублей.

Где купить? В розничных магазинах вы не встретите такой комплект по названной выше цене. Для этого воспользуйтесь сайтами, которые продают электронику и другие приборы прямо из Китая. Старайтесь не связываться с посредниками, а заказывайте напрямую.

Читать еще: Регулятор напряжения ваз 2105

Рекомендуем сайт Aliexpress.com, но будьте внимательны к продавцам и смотрите на отзывы покупателей. Как пример, Universal Car Central Locking System.

Сайт полностью на английском языке, поэтому если вы плохо им владеете, для перевода на русский воспользуйтесь переводчиком от Google, либо другим аналогичным.

Если у вас возникли вопросы по установке ЦЗ, либо вы хотите более подробно узнать о том, как покупать на этом или аналогичных сайтах, напишите нам через форму «контакты» (внизу страницы). Мы постараемся ответить.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Благодаря невысокой цене и простоте обслуживания, вазовская “семерка” до сих пор входит в число самых популярных у российских автовладельцев моделей. Заводская комплектация машины, мягко говоря, не перенасыщена опциями. Поэтому ценители удобства и комфорта дорабатывают ее, устанавливая дополнительные элементы.
Центральный замок ВАЗ 2107 делает пользование машиной проще и приятнее, позволяя открывать и закрывать двери с брелока сигнализации.
Установить центральный замок (ЦЗ) можно самостоятельно. Для этого достаточно начальных слесарных навыков и школьных познаний в электротехнике.

Способы подключения центрального замка

Установка центрального замка на ВАЗ 2107 может быть выполнена в двух вариантах:

вместе с сигнализацией (без блока управления ЦЗ);
с блоком управления ЦЗ.

В первом случае придется ставить сигнализацию с блоком, поддерживающим функцию непосредственного управления приводами замка. Это позволит сэкономить на покупке и установки отдельного блока ЦЗ. Во втором случае придется потратиться на блок управления, зато центральный замок можно будет согласовать с любым типом сигнализации или даже использовать без нее (например, чтобы замыкать и открывать все двери поворотом ключа в замке водительской двери).

Что нужно для установки центрального замка на ВАЗ 2107

Прежде всего необходимо купить четыре привода (актуатора) центрального замка и блок управления (если вы не собираетесь рассчитывать на возможности сигнализации). Один из актуаторов должен быть пятиконтактным, он устанавливается на водительскую дверь. Остальные три — двухконтактные.
Из инструментов и материалов понадобятся:

паяльник;
припой и канифоль;
кусачки;
пассатижи;
дрель со сверлами;
клеммы (“папа-мама”);
провода;
гофра;
термоусадочная трубка для изоляции проводов.

При снятии и установке дверных карт могут поломаться удерживающие их клипсы. Поэтому стоит сразу купить штук десять запасных.

Установка центрального замка на ВАЗ 2107

Перед установкой центрального замка на автомобиль следует проверить его работу. Это поможет сэкономить время на монтаж/демонтаж деталей, если они окажутся бракованными. Да и вернуть брак в магазин удастся лишь в случае, если товар не испачкан и не имеет следов эксплуатации.
Работу надо начинать со снятия клеммы “массы” с аккумулятора. Далее необходимо снять ручки стеклоподъемников и дверные карты со всех четырех дверей.
Блок управления устанавливается в салоне и крепится саморезами. Мест для его размещения всего два:

под приборной панелью;
слева от ног водителя на боковой стенку салона.

Второй вариант проще, так как не требует дополнительных работ по снятию и установке приборной панели.
Актуаторы необходимо закрепить на внутренних элементах дверей так, чтобы их тяги шли параллельно тягам замка и расстояние соответствовало длины зажимов. Ход тяг актуаторов должен примерно на 4 мм превышать ход тяг привода замков, а центральные положения необходимо совместить. Регулировка производится за счет зажимов, которые могут удерживать тяги в любом произвольном положении относительно друг друга.
Актуаторы крепятся на саморезы, отверстия под которые необходимо разметить и просверлить дрелью. Вместо саморезов можно использовать заклепки, которые обеспечивают более надежную фиксацию. Однако при замене актуаторов придется высверливать заклепки и ставить новые.

Важно: актуаторы необходимо установить так, чтобы они не мешали работе стеклоподъемников!

Все элементы центрального замка зафиксированы, остается правильно проложить провода.

Схема центрального замка ВАЗ 2107

Провода актуаторов прокладываются внутри дверей и сводятся к управляющему блоку. Выводить провода из дверей необходимо через защитную гофрированную трубку.
Питание блока управления необходимо подключить к плюсовому проводу аккумулятора. Можно подвести “плюс” от замка зажигания или блока предохранителей, например, с вывода предохранителя, питающего часы. При подключении блока к замку зажигания необходимо установить дополнительный предохранитель на 10А, защищающий цепь от перегрузок.
Когда подключение центрального замка ВАЗ 2107 выполнено, остается подключить минус к аккумулятору и проверить работу устройства. Если все работает нормально, можно устанавливать обшивку дверей на место и пользоваться автомобилем.

Axel’s blog

22 июл. 2009 г.

Установка центрального замка на ВАЗ-2107

Купив свой ВАЗ-21074, я практически сразу же оценил неудобство от отсутствия центрального замка. Я думаю, рассказывать никому не надо.

Поэтому первым делом было решено установить на автомобиль центральный замок.

Поиски в Интернете дали ясность, что же мне конкретно нужно. На авторынке был куплен комплект центрального замка на 4 двери.

В нем имелось: два 5-контактных актуатора для передних дверей, два 2-хконтактных актуатора для задних дверей, контроллер, набор необходимых проводов, тяги и крепежные принадлежности.

Сразу оговорюсь, что провода были достаточной длины и толщины, мощности актуаторов хватило для ВАЗовских замков (о возможных проблемах — ниже), поэтому добавлять практически ничего не пришлось.

Мне хотелось большего, а именно электрозамок багажника и дистанционное управление центральным замком с брелка, поэтому в довесок была куплена простейшая сигнализация, и соленоид для замка багажника.

Что нам потребуется для работы? Некоторое количество проводов, саморезы 15-20 мм с прессшайбой (такая широкая плоская шляпка, можно со сверлом, а лучше без, т.к. кузовное железо достаточно тонкое). Еще мне понадобились резиновые трубки («гофры») для перехода проводки в двери и прочие мелочи вроде наконечников для проводов, изолента, термоусадки и т.п.

Из инструментов: шуруповерт с насадками и сверлами, отвертки, стандартный набор электроинструмента, маркер. Могут понадобиться некоторые гаечные ключи.

Напомню, что при работе с бортовой проводкой автомобиля обязательно нужно снимать отрицательную клемму с аккумулятора . Не важно, врезаетесь вы в провода или просто шевелите жгуты. Неприятности в виде поплавившейся проводки гораздо печальнее слетевших настроек автомагнитолы.

Начинать надо с определения местоположения контроллера. Я для себя определил место на перегородке кузова между бардачком и полкой.

Затем нужно раскидать и проложить проводку. Размотав провода из комплекта, определяем по длине пучков, какой из них к какой двери подвести. К задним дверям провода удобно проложить под пластмассовыми накладками порогов, затем по средней стойке через отверстия, которые предстоит просверлить, в дверь. В левую часть машины провода прокладываем под торпедой, дальше таким же маршрутом к дверям.

От аккумулятора тянем провод с +12В для питания всей схемы. Этот же провод будет использоваться для питания сигнализации. Сначала я хотел поступить по-умному и запитаться где-нибудь в колодках монтажного блока (блока предохранителей и реле), но, увидев, насколько сложно к ним подползать, решил проложить провод прямо к клемме аккумулятора. Опять же, в случае каких-нибудь поломок сигнализации этот провод будет проще отключать.

На проводе питания обязательно должен быть предохранитель. Обычно он идет уже установленным в жгуте «из коробки».

Контроллер ЦЗ к проводам пока подключать не нужно.

Начинать устанавливать актуаторы лучше с задних дверей, чтобы потом было удобней проверять срабатывание ЦЗ при отпирании/запирании двери ключом.

Читать еще: Ремонт ходовой ваз 2106

Снимаем с двери обшивку и верхнюю пластиковую накладку.

Сначала определяем, где будут переходить провода из стойки в дверь. Сверлим сверлом на 5 мм отверстие в двери, закрываем дверь, и маркером через отверстие ставим точку на стойке.

Затем сверлим отверстие в стойке. Проверяем соосность отверстий и рассверливаем их до достаточного диаметра. Просовываем провода через отверстия, между стойкой и дверью не забываем продеть гофру. У меня были гофры довольно большого диаметра, а сверла такого не было, поэтому в задней двери я ограничился термоусадочной трубкой (о чем впоследствии пожалел и в итоге все равно переделал на гофру).

Сложней всего было найти место для крепления актуатора. Сначала я хотел прикрепить его к горизонтальной тяге, но эксперименты показали бесполезность этой затеи, поэтому место нашлось в нижней передней части двери, под вертикальной тягой кнопки блокировки замка.

Хотя в Интернете нашел описание варианта с горизонтальным креплением:

Одеваем тягу из комплекта на актуатор, засовываем актуатор вместе с тягой через технологические отверстия на место установки (именно в такой последовательности, иначе потом будет не вставить тягу).

Закрепляем актуатор с помощью монтажной планки, сам актуатор прикручиваем к планке саморезами, идущими в комплекте, а планку к двери прикручиваем саморезами, о которых я написал в начале статьи.

Проверяем, что актуатор не мешает опусканию стекла.

Прикручиваем тягу актуатора к тяге кнопки блокировки замка с помощью крепежа, идущего в комплекте ЦЗ. Одну из тяг пока не фиксируем. Поднимаем оде тяги вверх, на тяге актуатора ставим метку маркером около крепежа. Затем опускаем обе тяги вниз, ставим еще одну метку. Располагаем крепеж посередине между метками и фиксируем вторую тягу.

Проверяем работу актуатора. Для этого тянем от аккумулятора провод с +12 В. Подключаем один конец актуатора к этому проводу, а второй – к земле, и проверяем срабатывание актуатора. Затем меняем полярность, а проверяем срабатывание в другую сторону. Проделываем это несколько раз.

Если все работает как надо, то вам повезло. 😉

Если замок не открывается/закрывается полностью с первого раза, это означает, что замок слишком тугой, и актуатор с ним не справляется. Тут возможно несколько вариантов решения: а) смазать места крепления тяг с другими деталями (очень помогает!); б) подрегулировать положение тяг относительно друг друга; в) поставить более мощный актуатор; г) доделать замок, удалив лишнюю деталь. 🙂

О последнем подробнее. Снимаем качалку, соединяющую тягу кнопки блокировки замка с горизонтальной тягой, идущей к самому замку. Удаляем с этой качалки пружинку. Эта пружинка отвечает за блокировку замка при закрывании двери с нажатой кнопкой блокировки замка. После удаления пружинки дверь сама блокироваться не будет. При наличии центрального замка, особенно связанного с сигнализацией, эта функция особого смысла не имеет, поэтому я с легкостью с ней расстался. Но иметь в виду это следует.

Ставим качалку на место, прикрепляем тяги. Проверяем работу актуатора. Если все работает хорошо, обрезаем излишек тяги. Проверяем, чтобы резиновый гофрированный пыльник на актуаторе сидел на месте, если нет — поправляем.

Подключаем концы актуатора к проложенным в дверь проводам, соединительные клеммы обматываем для надежности изолентой, и собираем дверь обратно. Еще раз проверяем работу актуатора, подавая напряжение на провода, идущие от двери к контроллеру.

Если дверь перестала как следует запираться/отпираться, проверяем, не мешает ли чего после ее сборки. Возможно, если провода использованы слишком тонкие, актуатору просто не хватает напряжения. Придется заново проложить более толстые провода.

Со второй дверью проделываем все то же самое, но в зеркальном отражении. 🙂

С передними дверями касательно актуаторов все намного проще. Честно говоря, я думал, что будет наоборот.

Снимаем с двери обшивку. Пластиковую накладку можно оставить.

Примеряем место для установки актуатора так, чтобы ось тяги актуатора совпадала с осью тяги кнопки блокировки замка (см. фото). Делаем маркером метки для отверстий, затем по меткам сверлим отверстия диаметром 3,5-4 мм.

Засовываем актуатор с тягой на место, в отверстия вставляем саморезы из комплекта, и прикручиваем актуатор без всяких установочных планок. Проверяем, как опускается стекло.

Ставим крепеж тяги, делаем точно такие же отметки маркером, как и на задней двери, фиксируем тяги.

Делаем проверку. Проверку надо делать при закрытых дверях, сидя внутри. Сначала проверим на открывание-закрывание. Подключаем провод +12 В и землю к концам того же цвета, что и у двухконтактных актуаторов (у меня это синий и зеленый провода). Меняем полярность, снова проверяем.

Если все нормально, подключаем все концы к проводам от контроллера. Сам контроллер тоже подключаем к разъему жгута, подаем на него +12 В (через предохранитель).

Теперь проверяем работу замков от ключа. Закрываем дверь, и снаружи ключом открываем/закрываем замок. При этом должны срабатывать актуаторы всех дверей. Точно также можно проверить срабатывание от кнопки блокировки замка.

Если в каком-либо направлении ЦЗ не срабатывает, нужно попробовать сдвинуть тяги относительно друг друга.

После того, как все проверено, можно уложить провода. Излишек тяги на всякий случай не обрезаем, а подматываем ее конец к другой тяге изолентой, чтобы не дребезжала. Заодно это повысит жесткость.

Если у вас уже установлена акустика, то наверняка уже имеются нужные отверстия и трубка для перехода проводов из кузова в дверь. Если нет, то придется их сделать, как и у задней двери. Если трубка тонкая, то возможно придется ее заменить, если все провода в нее не пролазят. У меня получился приличный пучок: 5 проводов актуатора, 2 провода акустики, 1 провод подогрева зеркала, 1 провод земли (надежной земли в дверях нет).

Я использовал резиновую трубку с наружным диаметром 14 мм. В такой трубке остался запас для проводов будущего электростеклоподъемника. 😉 С одной стороны трубка тоньше, эта сторона должна быть с внешней стороны изгиба (сорри за тафталогию), чтобы не было изломов.

Кстати, прокладка проводов в левую дверь будет немного затруднена – мешает руль. 🙂 После прокладки все подключаем, подматываем изолентой соединения, и собираем дверь. Проверяем работу ЦЗ при собранной двери.

Аналогично поступаем со второй дверью.

Подключаем контроллер к колодке с проводами. Подключаем аккумулятор. Замки в этот момент могут сработать в какую-либо сторону, поэтому держите ключи от дверей при себе, или не закрывайте двери.

Проверяем работу замков, отпирая и запирая обе передние двери как снаружи ключом, так и изнутри кнопками блокировки замка.

Если какой-либо из замков работает «в противофазу», значит, перепутана полярность его подключения. Нужно поменять провода местами.

Кнопки блокировки замка с дверей можно снять, а лучше оставить.

За «снять» есть только один аргумент: якобы безопасней, дверь нельзя будет открыть крючком через приоткрытое стекло. Этот аргумент исчезает, если поставить безопасные кнопки (без шляпок).

За «оставить» есть три аргумента: 1) не нарушается эстетика; 2) по кнопкам видно, заперты двери или нет (при неплотно закрытой передней двери ЦЗ может дать отскок на отпирание); 3) имеется возможность запирать и отпирать двери изнутри, не устанавливая в салоне всяких дополнительных кнопок.

голоса

Рейтинг статьи