Замена ремня грм фольксваген

Замена ремня ГРМ на Volkswagen с двигателем 2.0 FSI

В этот раз довелось поработать с двигателем 2.0 FSI. Выпуск семейства двигателей Фольксваген 2.0 FSI был начат с 2002 году, и они являлись дальнейшим развитием 8-клапанных 2.0 MPi. Впервые такие моторы появились на Ауди А4, где они обозначались как AWA, а в 2003 году появился аналог для Ауди А3 и Фольксвагенов — AXW. Отличались они тем, что AWA установлен продольно, тогда как AXW поперечно. Собственно поперечное расположение и делает его обслуживание немного сложнее. Поэтому рекомендую вам запастись временем и терпением.

Перед тем, как поднять автомобиль, обязательно ослабляем болты крепления правого переднего колеса.

Снимаем правое переднее колесо.

Отсоединяем датчик MAF (датчик массового расхода воздуха) и снимаем заводской кожух воздуховода крышку двигателя.

Демонтируем систему «noise pipe»если она есть (нойз пайп, для подачи звука двигателя в салон автомобиля)

Отсоединяем бачок омывателя от кронштейна и убираем в сторону (10 мм винт).

Отсоединяем резервуар охлаждающей жидкости и также убираем его в бок. Для этого отсоединяем электрический разъем датчика уровня охлаждающей жидкости, отсоединяем небольшой верхний шланг рядом с крышкой и выкручиваем винты, удерживающие заднюю часть бака (два винта T20 Torx).

Откручиваем 2 болта на 13 мм и снимаем опорный кронштейн.

Отсоединяем шланг охлаждающей жидкости. Шланг проходит перед крышкой ремня.

Снимаем крышку звездочки кулачка с помощью плоской отвертки.

Демонтируем пластиковый пылезащитный кожух двигателя (8 винтов T20 Torx).

Снимаем правый передний брызговик (7 винтов T20 Torx).

Откручиваем натяжитель приводного ремня с помощью рожкового ключа и гвоздя. Снимаем приводной ремень.

Откручиваем и снимаем натяжитель приводного ремня (3 болта 13 мм).

Далее демонтируем шкив коленчатого вала (6 шестигранных болтов 6 мм). Обязательно фиксируем центральный болт коленчатого вала, чтобы не провернуть его. И не забываем проверять метки на шкиве и крышке.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ (4 болта 10 мм).

Поворачивая по часовой стрелке, подводим распредвал к маркировке ВМТ поворотом центрального болта коленчатого вала ( 19мм ). Маркировка на распредвале должна совпадать со стрелкой на кожухе ремня ГРМ.

Ещё раз проверяем ВМТ. Метки должны совпадать, как на фото.

Делаем метки на нижней звёздочке.

Поддомкрачиваем двигатель с правой стороны.

Снимаем боковое крепление двигателя. Сначала откручиваем болты большего размера (два 18 мм), которые соединяют крепление с двигателем, а затем меньшие болты (два 16 мм), которые соединяют крепление с автомобилем. Все 4 крепежных болта должны быть заменены новыми болтами при повторной сборке.

Откручиваем нижний болт с кронштейна двигателя (16 мм болт).

Поднимаем двигатель, чтобы получить доступ к верхним болтам кронштейна двигателя.

Откручиваем верхние болты кронштейна двигателя (2 болта 16 мм).

Вытаскиваем и убираем кронштейн. Нет необходимости демонтировать нижнее крепление двигателя, оси и водяной шланг, чтобы вытащить кронштейн. Топливные магистрали также не нужно отсоединять.

Снимаем крышку ремня ГРМ (7 болтов всего, 2 T30 Torx, 5 болтов 10 мм).

Ослабляем и снимаем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма (1 гайка 13 мм). Ослабляем основную гайку 13 мм, затем вставляем в отверстие и поворачиваем 8 мм шестигранник против часовой стрелки, чтобы ослабить натяжитель.

Снимаем натяжитель ремня ГРМ, ремень ГРМ, оба обводных ролика.

Если нужно заменить водяной насос, то: Сливаем охлаждающую жидкость из шланга радиатора и от шланга охлаждающей жидкости, идущего к масляному радиатору. Шланг маслоохладителя находится непосредственно за большим вентилятором радиатора. Снимаем и заменяем водяной насос (3 болта 10 мм). Момент затяжки болтов водяного насоса — 15 нм.

Заменяем натяжные ролики. Для верхнего момент затяжки равен 25 нм, а для нижнего- 35 нм.

Меняем натяжитель приводного ремня газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

(смотреть советы по замене ремня ГРМ)

Рукой затягиваем 13 мм гайку на натяжителе. Используя 8 мм шестигранник поворачиваем по часовой стрелке до тех пор, пока метка не поравняется с вырезом. Крутящий момент затяжки 13 мм гайки 25нм.

4 болта крепления двигателя, 6 болтов шкива коленчатого вала и 2 болта крепления опорного кронштейна — эти болты необходимо заменить на новые. 3 болта кронштейна двигателя менять не нужно. Моменты затяжки: 6 мм болты шкива коленчатого вала -10 нм + ¼ оборота. Болты кронштейна двигателя 3×16 мм — 45нм. Болты крепления 2× 18 мм — 60 нм + ¼ оборота. Болты крепления опорного кронштейна 2× 16 мм -40 нм + ¼ оборота. 13 мм болты крепления шайбы 20 мм + ¼ оборота. Крепежные болты колес -110 нм.

Советы по замене ремня ГРМ:

Ремень всегда надеваем на коленвал последним. Начинаем с того, что надеваем его на натяжитель, закрепляем его на верхней части шестерни распредвала и вниз мимо помпы и ролика, оставив шестерню коленчатого вала напоследок.

Шестерня распредвала находится в верхней части петли ремня. Шестерня коленчатого вала находится в нижней части петли. Натяжитель находится с левой стороны петли, поэтому, когда натяжитель затягивается, он убирает провисание ремня с левой стороны петли, а не с правой. Прежде чем затянуть натяжитель, ремень должен быть полностью закреплен на двигателе. При надевании ремня на шестерни убираем всю слабину с правой стороны петли. Правая сторона петли (сторона с водяным насосом) должна быть очень хорошо натянута, а слабина должна быть на левой стороне петли (сторона с натяжителем).

Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение наших меток и натяжения ремня. Если все в норме устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, то повторяем все заново.

Volkswagen Golf GTI Hello Kitty › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ с картинками 🙂

Пришло время поменять Ремень ГРМ, попутно решил составить подробную инструкцию по этой процедуре. Принцип действий подходит для большинства 8ми клапанных моторов Mk3, Mk2 а так же Passat тех годов.
Процедура многим знакомая, но данный отчет вполне может пригодиться тем, кто впервые решиться сделать это самостоятельно

Итак начнем по порядку:)

Для работ нам понадобиться:
-ключи на 10,13,15,19 и 22 (лучше головки)
-внутренние шестигранники 5 и 6мм.
-длинная отвертка или металлический пруток диаметром 5-7мм
-приспособление для натяжения ролика (я использую щипцы для снятия стопорных колец)
-небольшой молоток
-графитовая смазка
-новый ролик натяжения ГРМ
-новый ремень ГРМ
-чай, кофе, пиво — по желанию)

Все работы лучше проводить на холодном моторе, дабы не обжигаться о горячий двигатель.

Скидываем верхний кожух Ремня ГРМ (отщелкнув 2 защелки, находятся рядом с крышкой куда заливают масло, и потянув его наверх)
Далее нам нужно совместить все метки.
На этом этапе нам понадобятся 3 метки (всего их 4).

Метки на маховике, на шкиве распредвала и шкиве ремня генератора.

Делаем мы это для того, что бы когда будем ставить новый ремень, фазы распределения у нас не сбились)
Для того что бы все это совместить, берем ключ на 19 и крутим шкив распредвала до тех пор пока метка на шкиве не совпадет со стрелкой на пластиковом кожухе позади него.

Смотрим остальные 2 метки, если они тоже совпадет, то двигаемся дальше.

Нам нужно снять ремни генератора и Насоса ГУР. (кондея у меня нет)
Для этого ключом на 13 ослабляем верхний болт крепления генератора

Тоже делаем со вторым болтом снизу.

Лезем под машину и тем же ключом на 13 ослабляем болт крепления насоса ГУР (если он у вас есть)

Ослабляем болт фиксирующий механизм натяжения ремня ГУР

Далее берем ключ на 22 и ослабляем сам ремень, крутим до упора, насос должен сдвинуться ближе к двигателю.

Все, теперь мы можем легко снять ремень ГУР и отложить его в сторону.
Со снятием ремня генератора сложнее, тут уже нужно приложить усилия.
Механизм натяжки ремня тут очень простой, снизу на генератор давит пружина, что и обеспечивает оптимальное натяжение ремня, регулировать ничего не надо.
Вот с этой пружиной нам и предстоит побороться.
Тут есть 2 способа.
Можно просто давить одной рукой сверху вниз на генератор, а другой скинуть ремень со шкива.
И вариант 2, для тех, кто не обладает достаточной силой или просто не хочет прилагать лишних усилий:
Берем некий рычаг, тут уж что у кого под рукой будет. (длинную отвертку или как в моем случае, накидной ключ длинной примерно 70 см)
Упираем этот рычаг так как на картинке.

С ремнями разобрались, сняли отложили в сторону (лучше конечно поставить новые, раз уж забрались сюда)
Еще раз проверяем метки, могли случайно сбить их. Если все ок, то переходим к снятию шкива навесного оборудования (генератор, насос ГУР)
Крепиться он 4мя болтами под внутренний шестигранник 6мм.
Либо можно открутить все вместе с шестерней коленвала, при помощи 12ти гранной головки на 19, но нам это делать абсолютно не за чем. Делать это стоит только в том случае, если планируется замена звездочки или сальника коленвала

Перво на перво удаляем всю грязь, что набралась там за годы, для этого берем отвертку и выковыриваем ее от туда, так же нужно хорошо прочистить головки болтов, куда вставляется ключ, от этого уже зависит половина успешного откручивания болтов.
Вторая половина успеха зависит от самого шестигранника. Обычный, черный г образный можете выкинуть сразу. К победе он вас не приведет, в след за ним так же стоит отправить и другие сырые китайские (да и Российские) приспасобы. Шестигранник нужен хороший, каленый с правильными гранями. Вообще не стоит экономит на инструменте, как и на запчастях. Хороший инструмент равно как и запчасть залог успеха.

Итак, мы все почистили, убедились что инструмент нас устраивает, грани на болтах целые, не сорванные. Переходим к откручиванию.
Для этого включаем 5ую передачу и лезем под машину (руль лучше зарание выкрутить вправо до упора, или если совсем не удобно задонкратить и снять правое колесо)
С собой берем ключ молоток и немножко терпения.
Вставляем шестигранник в головку болта и пару раз ударяем по нему молотком,
по звуку вы услышите, что он сел до конца, после этого нанесите ему еще пару тройку ударов, но не переусердствуйте, силу прилагайте умеренную. Это нужно для того, что бы ключ хорошо, а главное до упора сел в посадочном месте, а обстукивание помогает если болт прикипел.

Если же вас все же постигла не удача и шлици сорвались, а болт не с места. Или кто то до вас уже там все раскудрявил, не расстраивайтесь. Тут есть несколько выходов.
Открутить все целиком вместе со звездочкой (писал выше), а после высверлить супостата.
Забить в болт вместо шестигранника звездочку подходящего размера (если есть) и попробовать открутить, шанс выкрутить 5050
Приварить на болт гайку подходящего размера, шанс выкрутить 90%
После заменить плохие болты на новые.

Ели все получилось, снимаем шкив, он разваливается на 2 части, шкив ГУР и генератора.

Для дальнейших действий нам нужно снять шкив помпы, иначе мы не сможем вынуть кожух ГРМ. По той же схеме, что и выше откручиваем 3 болта крепления. Для фиксации шкива можно использовать специальные приспособление, а можно использовать отвертку просунув ее через отверстие в шкиве и уперев ее в лонжерон, а другой конец в отливку на корпусе помпы. откурчиваем, снимаем.

Переходим к снятию основного кожуха ГРМ. Он крепится 4мя ботами.

2 верхних откручиваются ключом на 13 и 10

2 нижних шестигранником 5мм

После снимаем кожух и видим наш ремень и еще 1 шкив, это шкив промежуточного вала,
он вращает трамблер и масляный насос.

Снова смотрим на метки, убеждаемся, что они все на месте, если уползли, возвращаем их на место.

Так как промежуточный вал, в отличие от распредвала и коленвала, крутиться довольна таки легко, для собственного успокоения помечаем его положение относительно звездочки на коленвале и корпуса.

Убедившись что метки на месте, промежуточный вал помечен,
ключом на 15 и легким движением руки откручиваем гайку крепления натяжного ролика ГРМ.

Снимаем ремень, осматриваем и выкидываем его в мусор (оставлять на «а вдруг» не стоит)
Ролик тоже можно утилизировать.

На фото видно разницу между новым и старым ремнем, красным отмечена трещина, подобное в конце концов приводит к обрыву ремня или срезу зубьев, что ведет к выходу мотора из строя, на ряде моторов при обрыве загибает клапана. 100% инфа на 1.8 ABS и АDZ клапана не гнет!

Берем корщетку и чистим от посторонних загрязнений шкивы, посадочные места и все, что нас не устраивает в плане чистоты (стараемся не оттереть метки на пром вале)

Одеваем на шпильку ролик (желательно новый)
Убеждаемся, что все метки там, где и должны быть. (смотрим самую первую картинку)
Снимаем крышку с трамблера и находим там еще одну метку

Постоянно следим за метками, теперь уже за всеми 4мя.
Одеваем ремень на шкив коленвала и протягиваем его через шкив промежуточного вала. Ремень не должен провисать между ними.
Смотрим на метку на маховике и на бегунок, если все в пределах, проводим ремень к шкиву распредвала.

Одеваем ремень на несколько зубцов шкива распредвала.
Смотрим что бы он ни где не провисал и наши метки по прежнему были на своих местах.

Немного сдвигаем ролик натяжения и заводим в него ремень, после одеваем ремень на шкив распредвала полностью ( ну тут на сам деле каждый может делать как ему удобно)

Итак, ремень одет, смотрим метки на траблере, маховике и распредвале, они у нас все совпадают и мы радуемся результату.
Если где то метка убежала, значит повторяем процедуру. До тех пор, пока не получится
одет ремень так, что бы все метки совпадали.

Убеждаемся что ремень одет правильно, не перекручен, не имеет провисания на передней части (та что ближе к радиатору), проверяем наличие посторонних предметов, совпадение меток. Если все Ок, то накручиваем гайку крепления ролика и начинаем его натягивать.

Для этого проворачиваем его против часовой стрелки.

Крутим до ощутимого напряжения, продолжая прилагать усилия ключом на 15 затягиваем гайку.

Осматриваем метки, они могут немного сместиться, это нормально. Чаще смещается метка на распредвале.
Если все в пределах нормы, еще раз осматриваем на наличие изъянов, посторонних предметов и прочих ошибок.

Если все по прежнему вас устраивает, берем ключ на 19 и проворачиваем весь механизм. нужно сделать пару полных поворота коленвала.

Опять выставляем метки, если все на месте, радуемся результату, если нет, ищем где ошиблись и устраняем огрех.

Проверяем натяг ремня. Ремень считается нормально натянутым если:
На самое его длинной свободной части (между шкивом промвала и шкивом распредвала)
Взяв его 2мя пальцами, не прилагая титанических усилий, его можно повернуть в плоскости на 90 градусов.

Метки на месте ремень натянут, провисание ни где нет, посторонних предметов нет.
На этом этапе можно попробовать завести мотор.

Одеваем на место крышку трамблера, в очередной раз все проверяем, убеждаемся что все в порядке. заводим двигатель. Если все сделано правильно то мотор заведется. Дайте ему поработать секунд 15 и выключите.

Снова все осматриваем, смотрим метки, натяг ремня, если нужно подтягиваем. Если все устраивает и мотор заводиться переходим к сборке.

Сборка происходит в обратном порядке разборке.

Ставим на место и прикручиваем кожух ремня ГРМ.

Все резьбовые соединения и посадочные места, лучше промазать графитовой смазкой.
Что предотвратит коррозию и прикипания деталей.

Ставим на место и прикручиваем шкив помпы,

Одеваем ремень генератора, натягивается он сам, затягиваем 2 болта крепления.

Одеваем ремень ГУР, натягиваем его и фиксируем.

Проверяем все ли на месте и нет ли чего лишнего, заводим мотор.
Пусть поработает минут 5.

Если все работает не скрипит не гремит и не воет, то все сделано правильно, с заменой ремня закончено.

Осталось выставить зажигание.
Метки что мы выставляли показывают ВМТ поршня 1го цилиндра.
Следовательно и искра у нас происходит в ВМТ, а должна быть на 6-8 градусов раньше ВМТ.

Тут уже каждый выставляет зажигание как умеет и как хочет (можно так ездить, но тяги в моторе будет мало и бензин будет жрать сильно)

Я выставляю зажигание при помощи стробоскопа.
Заводим двигатель и ждем пока он прогреется (1е включение вентилятора)
После того как вентилятор выключился глушим мотор, скидываем клеммы с аккумулятора и идем минут 15 гулять.
Это позволяет ЭБУ забыть всякую не нужную информацию.
Подключаем аккумулятор, заводим мотор.
Светим стробоскопом в окошко на маховик видим что искра у нас бьет в ВМТ
Так же проверяем и остальные метки.
Ключом на 13 ослабляем болт фиксации трамблера.
Продолжая светить стробоскопом в окошко на маховик поворачиваем трамблер
против часовой стрелки до тех пор, пока не сместим его на эти 6-8 градусов. У меня на маховике стоит жирная зарубка, означающая как раз нужный угол опережения зажигания.
Как показывает практика, эта зарубка присутствует не у всех.

При правильно выставленном моменте, мой мотор, на трассе поглощает примерно 5.5 литров бензина при скорости 110-120км. Не раз проверено долгими заездами на 2 и более тысяч км в одну сторону.

Ну вот пожалуй и все. Ремень поменяли, зажигание выставили.
Надеюсь инструкция кому то да пригодиться.
Возникнут вопросы, пишите.
Спасибо за внимание.

Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT

1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.

О двигателях

Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.

Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.

Процедура замены на моторе AWT

Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.

Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.

Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.

После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.

Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.

На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.

Далее порядок действий будет примерно таким:

• Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
• Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.

• Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.

• Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
• Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.

Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.

Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.

Установочные метки

Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.

Натяжение ремня

От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:

• Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.

• Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.

• Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.

Какой комплект приобрести

В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.

Замена ремня ГРМ Volkswagen в Москве

Полная диагностика Volkswagen по 43 параметрам при первом обращении или ремонте у нас.

В подарок при ремонте у нас от 50 000 рублей. Режим работы с 09 до 21 часа (без выходных)

При калькуляции на руках из другого сервиса — эти же работы и запчасти по более низкой цене

Проверка АКБ, осветительных и отопительных приборов, генератора, смазка петель и замков, замена щеток, проверка омывателя, уровня технических жидкостей, диагностика подвески

Замена масла в двигателе и фильтров (масляный, воздушный, салонный), свечей зажигания

Замена тормозных колодок и дисков Volkswagen . Полная проверка тормозной системы. Диагностика ходовой в подарок!

Такси бесплатное при заказе свыше 50000 руб.

Мойка, диагностика, осмотр кузова, консультация специалистов

При ремонте Volkswagen мойка в подарок

При заезде по рекомендации, 250 баллов на карту постоянного клиента каждому

Замена ремня ГРМ Volkswagen цена:

Ремонт ГРМ Volkswagen

Примеры выполненных работ

Замена ремня ГРМ Volkswagen

Автомобили Volkswagen пользуются большим успехом во всем мире, включая и нашу страну, за счет ряда важных преимуществ. Одним из безусловных достоинств можно назвать отличное качество и надежность силовых агрегатов. В то же время нужно понимать, что без качественного и своевременного обслуживания долго не проработает ни один силовой агрегат.

Автосервис «Кволити Моторс», действующий в Москве, выполняет все виды работ по обслуживанию ДВС VW. В том числе нами осуществляется сравнительно недорого профессиональная замена ремня ГРМ Фольксваген. Высокая квалификация автомастеров и использование профессионального инструментария позволяют гарантировать отличное качество исполнения работ, что подтверждают положительные отзывы наших многочисленных клиентов.

Ремень газораспределительного механизма осуществляет его привод и синхронизирует вращение коленчатого и распределительного валов. Это очень важный элемент, от которого зависит нормальная работа и исправность ДВС. Его обрыв приводит к тяжелым последствиям. Поэтому очень важно, чтобы вовремя выполнялась замена ремня ГРМ Volkswagen, иначе цена ремонта может быть очень высокой. Периодичность проведения этой операции зависит от модели и определяется сервисным регламентом автопроизводителя. Обычно выполнять эту процедуру необходимо в интервале 90-120 тысяч километров пробега машины.

Профессиональное проведение замены ремня ГРМ Фольксваген

Также в обязательном порядке на каждом ТО проверяется состояние ремня. При обнаружении признаков его износа замена ремня ГРМ Фольксваген требуется срочно. О необходимости ее внеочередного выполнения могут говорить такие признаки:

• повреждение или срез зубьев;
• наличие видимых следов износа боковой поверхности;
• наличие трещин или изменение цвета резины, а также растяжение ремня;
• масляные потеки или пятна на резине.

Если обнаружен любой из этих признаков, то эксплуатировать ремень дальше крайне не рекомендуется. Он может порваться практически в любой момент. При этом его обрыв зачастую приводит к сильным повреждениям клапанов и поршней, а также других основных элементов силового агрегата. Понятно, что стоимость ремонта в таких случаях будет очень высокой, поэтому замена ремня ГРМ Фольксваген должна быть произведена незамедлительно.

Если Вы хотите быть уверены в надежности работы силового агрегата, то для установки необходимо выбирать только высококачественный ремень, который, к тому же, должен полностью соответствовать Вашему автомобилю. Купить такой элемент и полный ремкомплект к нему Вы сможете непосредственно в нашем автосервисе, причем на самых выгодных условиях. За счет этого замена ремня ГРМ Volkswagen для наших клиентов обходится относительно дешево.

Помимо качества деталей ключевое значение имеет и мастерство исполнителей сервисных работ. Если работы будут выполнены непрофессионально, то даже самый качественный ремень может порваться очень быстро, а о возможных последствиях такого обрыва было сказано выше. Поэтому рекомендуем владельцам автомобилей знаменитого немецкого бренда обращаться в наш автосервис «Кволити Моторс». Благодаря высокому профессионализму наших специалистов замена ремня ГРМ Фольксваген выполняется в сжатые сроки и с гарантией по-настоящему качественного результата.

Стоимость услуг

Обратите внимание на то, что данный интернет-ресурс (в том числе указанные цены на услуги) носит исключительно ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.