23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня грм субару аутбек

Subaru Outback › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ с роликами и помпой + промывка СО

Всем доброго времени суток!
На прошедших выходных дошли руки до замены ремня ГРМ. После изучения тем на форумах и записей в БЖ здесь, решил заодно поменять помпу (хотя показаний к замене не проявлялось). Ну а раз сливать антифриз, то и СО промыть и залить свежей жидкости.

На всю эту работу ушло два дня, хотя в планах было управиться за день.

Сразу скажу, что замену лучше производить вдвоем с напарником, т.к. открутить шкивы коленвала и распредвалов та еще задача. У меня одного, точно бы не получилось.

В этом деле очень здорово помог Андрей Finn2108, за что ему огромный респект!

Запчасти брал оригинал, кроме помпы. По этому поводу много разных мнений. Каждый решает для себя сам.

Кстати, промежуток замены ремня ГРМ по сервис мануалу – 105 тыс. км.
Список приобретенных запчастей:
1) Натяжитель ГРМ с роликом 13033-АА042 (по каталогу экзиста идет как аналог от производителя) 3390 р.
2) Ролик направляющий гладкий 13073-АА190 (оригинал) 868 р.
3) Ролик обводной 13073-АА142 (оригинал) 1223 р.
4) Ролик направляющий зубчатый 13085-АА080 (оригинал) 1200 р.
5) Ремень ГРМ 13028-AA231 (аналог от производителя) 2670 р.
6) Сальник распредвала 806732150 (оригинал) 2 шт. по 110 р.
7) Сальник коленвала передний 806733030 (оригинал) 133 р.
8) Помпа AISIN WPF008 2645 р. (в комплекте идет прокладка корпуса).
9) Прокладка корпуса помпы 21114-AA051 (оригинал) 93 р. (заказал, т.к. не знал что будет идти с помпой).
10) Кольцо уплотнительное термостата 21236-АА010 (оригинал) 60 р.
11) Прокладка помпы (боковая) 21116-АА010 (оригинал) 56 р.
12) Прокладка сливной пробки радиатора 45128-КА000 (оригинал) 101 р.
13) Антифриз концентрат SUBARU Long Life Coolant SOA868V9210 3,78 л. 1482 р.
14) Вода дистиллированная 20 л. 180 р.

Итак, приступим!
При промывке СО руководствовался описанием: замена ОЖ
При замене ремня ГРМ этой темой: замена ремня ГРМ
Загоняем автомобиль на подъемник/яму/эстакаду или просто вывешиваем переднюю ось, чтобы добраться до патрубка, идущего от радиатора до помпы.
Даем системе охлаждения остыть – жидкость горячая и находится под давлением.

Стягиваем хомут с патрубка помпы и аккуратно снимаем патрубок с помпы. Начнет сливаться охлаждающая жидкость. Для ускорения процесса откручиваем заливную пробку радиатора.

Сливаться будет минут 15-20, по объему около 5 л.

Далее надеваем патрубок на помпу, но не до конца, а с тем расчетом, что бы можно было его без проблем сдернуть.

Для первой промывки использовал лимонную кислоту – пакетик 80 г. на 5 л. Разводить лучше в горячей воде. Почему лимонная кислота? По всеобщему мнению она эффективно растворяет отложения на металле. Вообще, в ходе изучения вопроса, прочитал много всякого))) Что только не используют: от кока-колы до сантехнического «Крота».
Заливаем раствор кислоты в радиатор, закрываем крышку, заводим двигатель. Для эффективной промывки дожидаемся открытия термостата (включения вентиляторов), жидкость циркулирует по большому кругу. Что бы этого добиться пришлось держать обороты в районе 3000 минут десять.
Включаются вентиляторы, убираем газ, дожидаемся выключения вентиляторов и глушим машину. В это время второй человек сдергивает патрубок с помпы. ОСТОРОЖНО! Жидкость температурой 90 градусов и под давлением. Поэтому лучше использовать какой-нибудь рычаг. Мы для этих целей использовали оперативную штангу, не слишком удобно, но безопасно.

Снова ждем 15-20 минут, пока не перестанет сливаться жидкость.
Промывал еще два раза, но уже дистиллированной водой.
Не скажу, что было много грязи, или жидкость была мутная, но для успокоения души так сказать проделал эти процедуры)))
Теперь на очереди ГРМ.
Снимаем кожух приводных ремней, сами ремни и натяжитель. Для удобства последующей установки я отметил положение штифтов и гаек.

Снимаем вентиляторы, предварительно отсоединив их разъемы. Вентиляторы крепятся сверху к радиатору двумя болтами каждый.
Отсоединяем патрубок от радиатора к блоку. Снимаем радиатор – это не обязательно, но я решил его помыть, да и места больше для работы. Между радиатором кондиционера и двигателя были залежи пыли и бабочек.

Оставшийся радиатор кондиционера закрываем плотным картоном или ветошью, что бы не повредить случайно.
Перед нами шкив коленвала и кожух ремня ГРМ.
Для откручивания шкива была изготовлена приспособа – стальной уголок метровой длины с отверстиями на одном из его концов. Расстояния между отверстиями 65 мм. В отверстия вставляются болты М10х60 или обрезки арматуры. Болты лучше брать каленые, т.к. обычные мы сразу погнули. Минут через 10 тщетных попыток, гайка скрипнула и начала отворачиваться.
Снимаем шкив. При этом соблюдаем осторожность – не потеряйте шпонку коленвала. На ней сидит еще шестерня, но все же.
Откручиваем болты кожуха. Снимаем кожух. Ремень с роликами перед нами.
С метками не парился. Нанес свои. Их лучше видно и не запутаешься.

Откручиваем ролики. Снимаем ремень. На вид целый, трещин и затиров нет, зубья в норме. Этот прошел 110 тыс.
Ролики потом через день все обследовал внимательно, и обнаружились незначительные люфты. Что для 110 тыс. тоже нормально.
Были куплены сальники валов, но течи не было, и решил не лезть.
Для снятия помпы, по мануалу, необходимо было снять шкив распредвала, расположенного рядом с ней. Потом выяснилось, что этого можно и не делать – все снимается и так.
Помпа прикручена шестью болтами. Откручиваем и снимаем. Откручиваем патрубок помпы за которым находится термостат. Вынимаем термостат и ставим его в новую помпу с новыми прокладками. Прикручиваем новую помпу на место.
Прикручиваем все ролики кроме натяжного.
Со старого ремня переносим метки на новый. Аккуратней, не ошибитесь! Лучше проверить несколько раз.
Ставим новый ремень на место. Для его удержания на распредвалах в процессе установки очень удобно использовать канцелярские зажимы (ширина 40 мм). Устанавливаем механизм натяжения с роликом, чеку не вынимаем.

Читать еще:  Замена тормозных колодок субару форестер

Снимаем зажимы, вкручиваем болт в коленвал и проворачиваем, что бы убедиться, что нигде ничего не задевает. Я честно не знаю, как будет ощущаться неправильно надетый ремень и как следствие встреча клапанов с поршнями, но, наверное, усилие будет большое.
Если все нормально, вытаскиваем чеку из натяжителя.
Ставим кожух ГРМ на место. Прикручиваем шкив коленвала. В общем производим сборку в обратном порядке)
При заполнении СО жидкостью и выборе пропорций, необходимо учесть, что полный объем составляет 6,8 л. А слилось в последний раз 5,5 л. Разница это оставшийся дистиллят в системе.
Я выбрал пропорции 60 на 40. При этом концентрация в системе в целом получилась чуть больше 50 на 50.
Заливаем в радиатор под самый верх, остатки в расширитель до уровня MIN.
Заводим, греем, можно проехаться. При необходимости доливаем ОЖ в систему через бачок расширителя.
Отдельно пара слов по запчастям. Да, ожидаемо, что в коробочках Subaru приедет, что то иное)))
Натяжитель ГРМ в сборе – NTN
Ролик направляющий гладкий — NSK
Ролик обводной — KOYO
Ролик направляющий зубчатый – NSK
Я не знаю, отличаются ли запчасти поставляемые для завода, от тех что идут в автомагазины. Поэтому пока выбор в пользу «оригинала». Тем более, что разница в цене невелика.

Итог – все не так страшно и сложно как звучит – «Замена ремня ГРМ». Главное внимательность и аккуратность.
Есть вопросы — задавайте, поясню что непонятно.
Всем успехов!

Самостоятельная замена (снятие и установка) ремня ГРМ Subaru Legacy и Outback

Снятие и установка ремня привода ГРМ, проверка состояния компонентов

Схема расположения компонентов привода ГРМ

1 — Установочная шкала
2 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра*
3 — Натяжной ролик
4 — Автоматический натяжитель приводного ремня
5 — Установочные метки
6 — Метка положения ВМТ поршня первого цилиндра**
7 — Зубчатое колесо распределительного вала левой головки цилиндров

8 — Шкив привода водяного насоса
9 — Промежуточное зубчатое колесо №2
10 — Ремень привода ГРМ
11 — Зубчатое колесо коленчатого вала
12 — Промежуточные ролики
13 — Зубчатое колесо распределительного вала правой головки цилиндров

* Поршень первого цилиндра находится в ВМТ, когда метка положения поршня на зубчатом
колесе коленчатого вала совмещена с установочной меткой на блоке цилиндров.
** Поршень первого цилиндра находится в ВМТ конца такта сжатия, когда метка положения
поршня на зубчатом колесе распределительного вала совмещена с установочной меткой
на крышке привода ГРМ.

Общая информация

Привод распределительных валов обеих головок цилиндров осуществляется одним зубчатым
ремнем. Обратная (гладкая) сторона того же ремня используется для привода водяного
насоса.

Зубья приводного ремня имеют специально разработанный скругленный профиль, способствующий
снижению общего шумового фона. Основу ремня составляют прочные и жесткие волокна,
покрытые водостойкой тканью и термостойкой резиной.

Усилие натяжения газораспределительного ремня поддерживается автоматически при
помощи гидравлического натяжителя. Необходимость в каких-либо ручных корректировках
отсутствует.

Детали установки компонентов привода ГРМ на двигателях SOHC

1 — Правая секция задней крышки
привода ГРМ
2 — Направляющая газораспределительного ремня (только на моделях с РКПП)
3 — Зубчатое колесо коленчатого вала
4 — Левая секция задней крышки привода ГРМ
5 — Зубчатое колесо левого распределительного вала (№1)
6 — Промежуточные ролики
7 — Кронштейн натяжителя
8 — Промежуточное зубчатое колесо
9 — Сборка автоматического натяжителя
10 — Промежуточное зубчатое колесо
11 — Зубчатое колесо правого распределительного вала (№2)
12 — Газораспределительный ремень
13 — Главная секция передней крышки привода ГРМ
14 — Левая секция передней крышки привода ГРМ

15 — Шкив коленчатого вала
(модели 2.0 л)
16 — Шкив коленчатого вала (модели 2.5 л)

Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм

Т1: 5
Т2: 9.8
Т3: 25
Т4: 39
Т5: 78
Т6: 127
Т7: 177

1. Детали установки компонентов привода ГРМ показаны
на сопр. иллюстрации.
2. Снимите V-образный ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).
3. Снимите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала).
4. Снимите левую секцию передней крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).

5. На моделях с РКПП снимите
направляющую ремня ГРМ.

6. Если установочная метка
(a) и/или стрелка, показывающая направление вращения ремня
стерлись, их необходимо нанести самостоятельно.

7. С помощью специального инструмента
(ST 499987500) проверните коленчатый валдо совмещения установочной
метки зубчатого колеса коленчатого вала (a) с ответной риской
на блоке цилиндров (b). Удостоверьтесь, что установочная метка
зубчатого колеса правого распределительного вала (с) совмещена
с линией стыка (d) крышки распределительного вала и головки
цилиндров, либо что установочная метка зубчатого колеса левого
распределительного вала (e) совмещена с ответной риской на
крышке привода ГРМ (f).

8. Белой краской нанесите на
ремень необходимую маркировку (напротив меток на зубатых колесах
валов). В случае необходимости пометьте также направление
вращения ремня.

9. Снимите нижний промежуточный
ролик.

10. Снимите промежуточное зубчатое колесо.

11. Снимите газораспределительный
ремень.

12. Снимите верхний промежуточный ролик.

13. Снимите сборку автоматического
натяжителя ремня.

1. Прессом, с усилием 30 кг,
отожмите шток натяжителя внутрь корпуса до совмещения стопорных
отверстий.

Не
пытайтесь отжать шток автоматического натяжителя в тисках
– воспользуйтесь прессом вертикального типа. Следите,
чтобы усилие прикладывалось строго параллельно оси штока
и не превышало значения 1 т! Отжимайте шток медленно
и равномерно на протяжении не менее трех минут с усилием
порядка 30 кг. Не утапливайте шток ниже торцевой поверхности
цилиндра. Прежде чем сбрасывать давление в прессе, удостоверьтесь
в надежности фиксации штока стопорным пальцем.

2. Зафиксируйте шток в отжатом
положении, продев в отверстия шестигранный прутковый ключ
или металлический палец диаметром около 2 мм.

3. Установите сборку автоматического
регулятора натяжения ремня на свое штатное место, сдвиньте
его до упора и затяните крепеж с требуемым усилием (39 Нм).

4. Установите верхний промежуточный ролик и затяните болт его крепления
с требуемым усилием (39 Нм).

5. С помощью специальных инструментов
(ST 499207100 и ST 499207400) разверните зубчатые колеса соответственно
правого и левого распределительных валов установочными метками
(A) вверх.

6. Добившись совмещения меток,
нанесенных на тыльную сторону ремня (B) с установочными метками
(A), аккуратно наденьте ремень на зубчатые колеса, — проследите
за соблюдением первоначального направления вращения ремня.

7. Установите промежуточное зубчатое колесо и затяните болт его
крепления его с требуемым усилием (39 Нм).
8. Установите нижний промежуточный ролик и затяните болт его крепления
его с требуемым усилием (39 Нм).

9. Еще раз удостоверьтесь в
правильности совмещения меток ремня, после чего извлеките
стопорный палец, удерживающий шток натяжителя в отжатом положении.

Закончив
установку ремня, снимите крышки головок цилиндров и
удостоверьтесь в отсутствии воздуха в регуляторах клапанных
зазоров.

10. На моделях с РКПП установите направляющую ремня привода ГРМ
и временно затяните болты ее крепления.
11. С помощью щупа лезвийного типа проверьте зазор между газораспределительным
ремнем и его направляющей, сравните результат измерения с требованиями
Спецификаций, в случае необходимости произведите соответствующую
корректировку.

12. Окончательно затяните болты с требуемым усилием (9.8 Нм).
13. Установите крышки привода ГРМ (см. Раздел Снятие и установка передних крышек привода ГРМ).
14. Установите шкив коленчатого вала (см. Раздел Снятие и установка шкива коленчатого вала)
15. Установите V-образный приводной ремень (см. Главу Текущее
обслуживание).

Не допускайте
попадания на поверхность газораспределительного ремня масел,
смазки или охлаждающей жидкости, — в случае необходимости
тщательно удалите малейшие следы загрязнения. Во избежание
изломов, старайтесь чрезмерно не перегибать ленту ремня, —
диаметр изгиба (по наружной стороне ремня) не дол жен превышать
60 мм!

Проверьте зубчатую поверхность ремня на наличие разрывов, трещин
и признаков износа ленты. Переверните ремень и внимательно изучите
состояние его тыльной стороны. В случае выявления дефектов ремень
подлежит замене.

1. Проверьте сборку натяжителя на наличие признаков
развития утечек через уплотнительные кольца. Оцените состояние и
степень износа штока натяжителя. Замените дефектные компоненты.

Наличие на
поверхности штока натяжителя незначительных следов смазки
является допустимым.

2. Удостоверьтесь, что шток натяжителя не перемещается при нажатии
на него с усилием 30 кГс. Если шток начнет заглубляться в корпус
сборки, 2-3 раза медленно отожмите шток до среза цилиндра, затем,
при полностью выдвинутом штоке приложите к нему давление 30 кГс
— если шток толкателя отжимается без упругого сопротивления, замените
сборку натяжителя.

3. Измерьте величину выступания
штока над торцевой поверхностью сборки. Если результат измерения
выходит за пределы допустимого диапазона (5.7 ч 0.5 мм), замените
натяжитель.

4. Проверьте сопрягаемые поверхности ремня привода ГРМ и контактной
точки штока натяжителя на наличие износа и трещин. В случае необходимости
замените натяжитель.
5. Проверьте плавность вращения натяжного ролика. В случае выявления
шумов или люфта произведите замену.
6. Проверьте натяжной ролик на наличие признаков развития утечек
смазки.

1. Проверьте плавность вращения промежуточных роликов.
В случае выявления шумов или люфта произведите замену.
2. Проверьте соприкасающиеся с наружной стороной ремня поверхности
роликов на наличие износа и трещин. Дефектные компоненты замените.
3. Проверьте роликов на наличие признаков утечек смазки.

Замена ремня ГРМ Subaru

Какие запчасти использовать?

Менять ли насос охлаждения?

Двигатель четырехвальный DOHC

КаталогНаименованиеЕстьВсего руб.
1Subaru13028AA240ремень грм111215712157
2SNRGT381.02натяжитель (13033AA042)1144314431
3KoyoPU306030FRR9Hролик (13073AA142)2212102420
4NSKGE381.00ролик зубчатый (13085AA080)1113951395
5NTNNEP31-003B-4ролик обводной (13073AA230)1113741374
6Subaru806742160сальник распредвала22317634
7Subaru806732160сальник распредвала22280560
8Subaru806733030сальник коленвала11278278

Итого: 23 249,00 руб.

Может потребоваться:

КаталогНаименованиеЕстьВсего руб.
1Subaru806939040кольцо уплотнительное шкива22133266
2RRRб/нпрокладка фазовращателя2213612722
3Subaru10991AA001кольцо упл. масляного насоса11103103
4GMBGWSUнасос водяной1140004000

Итого: 7 091,00 руб.

Проводимые работы:

Замена комплекта ГРМ – 5500 руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Переборка фазовращателя – 2100 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.

Двигатель двухвальный SOHC

КаталогНаименованиеЕстьВсего руб.
1Subaru13028AA231ремень грм1165046504
2SNRGT381.02натяжитель (13033AA042)1144314431
3KoyoPU306030FRR9Hролик (13073AA142)2212102420
4NSKGE381.00ролик зубчатый (13085AA080)1113951395
5NTNNEP31-003B-4ролик обводной (13073AA230)1113741374
6Subaru806732150сальник распредвала22280560
7Subaru806733030сальник коленвала11278278

Итого: 16 962,00 руб.

Может потребоваться:

КаталогНаименованиеЕстьВсего руб.
1Subaru10991AA001колцо упл. масляного насоса11103103
2GMBGWSUнасос водяной1140004000

Итого: 4 103,00 руб.

Проводимые работы:

Замена комплекта ГРМ – 4500руб.

Дополнительные работы (могут потребоваться):

Замена насоса водяного – 550 руб.

Профилактика насоса масляного – 2530 руб.

Самостоятельная замена ремня ГРМ

Subaru Outback 2007

  • Замена ремня ГРМ на Subaru Outback 2007, EJ25

    • Аккуратность и терпение

    • Ключ рожковый (или накидной) на 10

    • Ключ-головка с трещёткой на 10, 12, 22

    • Вороток для ключа-головки на 22, металлическая трубка (около 0,5м)

    • Пассатижи (снимаем и ставим обратно хомуты)

    • Металлические канцелярские зажимы (4шт)

    • Часть пластиковой бутылки ёмкостью около 1л

    1. Скидываем клемму с аккумулятора (ключ рожковый на 10)

    2. Снимаем фишки на вентиляторах и откручиваем (ключ-гол. на 10, рожковый на 10) вентиляторы.

    3. Вентиляторы не снимутся пока не уберём верхний патрубок радиатора. Поэтому вентиляторы откручиваем (клюю на 10), но не вынимаем со своих мест. Снимаем хомуты на этом патрубке (пассатижи) и снимаем его только с радиатора, проворачивая на двигателе. Из радиатора польётся антифриз (около 0,5л) – собираем его в пластиковую бутылку. Я умудрился немного пролить антифриз – потом долго и упорно вытирал.

    4. Вынимаем вентиляторы. Левый снимается вместе с расширительным бачком.

    5. Снимаем защитные кожухи приводных ремней (ключ на 10 и 12).

    6. Ослабляем натяжители приводных ремней (ключ на 12). Снимаем приводные ремни. Если вы потом при установке ремней на место не хотите париться с нужным натяжением ремня ,можно замерить натяжение ремня до его снятия. Я замерил участок выступающей резьбы на элементах натяжителя. После сборки просто выставил эту же длину и всё.

    7. Откручиваем шкив коленвала (это было самое трудное). Он открутился не сразу. Я даже умудрился загнуть вороток (ключом с трещёткой здесь пользоваться не рекомендую). Впоследствии оказалось что металл воротка слишком мягкий, заменил вороток и сразу открутил.

    Ключ-головка на 22 наращивается металлической трубкой (длина трубки около 0,5м) и упирается в «П»-образный элемент жёсткости кузова под левым вентилятором (который с расширительным бачком).

    Накидываем клемму на аккумулятор и стартером откручиваем болт на шкиву коленвала.

    8. Снимаем шкив коленвала – аккуратно, не потеряйте шпонку!

    9. Откручиваем (ключ головка на 10) и снимаем защитные крышки ремня ГРМ. Вуаля – ремень ГРМ со всеми роликами перед нами!

    10. Ранее на своих предыдущих авто при замене ремня ГРМ я никогда не заморачивался с выставлением заводских меток – просто наносил свои на ремень и шестерни, а после со снятого «старого» ремня переносил метки на «новый», а «новый» ремень ставил на уже нанесённые метки. Так я сделал и в этот раз.

    11. После нанесения меток откручиваем 3 ролика (2 гладких и 1 зубчатый). Снимаем натяжитель.

    12. Переносим метки на новый ремень. Устанавливаем новый ремень СТРОГО по нанесённым меткам (коленвал, распредвалы).

    13. Чтобы ремень не слетал/проскакивал по шестерням распредвалов – закрепляем его на распредвалах металлическими канцелярскими зажимами (по 2шт на каждый распредвал) – очень помогает.

    14. Устанавливаем натяжитель (чеку не вынимаем!), зубчатый и гладкие ролики.

    15. Ещё раз проверяем все метки.

    16. В шестерню коленвала закручиваем болт от шкива и проворачиваем коленвал (ключ-головка на 22 с трещёткой), дабы убедиться, что ничто никуда не упирается, нигде ничего не загинает.

    17. На всякий случай привожу как должны выглядеть правильно выставленные заводские метки

    18. Выдёргиваем чеку с натяжителя. ВСЁ!

    19. Собираем всё в обратной последовательности

    • Крышки ремня ГРМ

    • Приводные ремни, защитные кожухи к ним

    • Верхний патрубок радиатора

    20. Заливаем антифриз обратно

    21. Заводим двигатель и убеждаемся, что не всё так сложно, как кажется!

    Сложного как видим абсолютно ничего нет. Да и менял бы я в любом случае самостоятельно, местный сервис оставляет желать лучшего, чего стоила мне только одна замена масла.

    Комментируем, задаём вопросы. С радостью отвечу!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector