Замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3

Audi 80 1.8S JN «GT6» › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника и рычагов

Добрался-таки я до отчета о замене сайлентов. Долго не хотел писать, поскольку процесс проходил тяжко, но сейчас настроение позволяет. 🙂

Еще во время замены подушки КПП заметил, что 2 сайлента подрамника с пассажирской стороны были укатаны.

Затем я долго мучился с непонятным клацаньем при поворотах. ШРУС я сразу отбрасывал, поскольку он совсем немного побегал с замены. Было очень смутное подозрение на то, что сайленты корпусом как-то трутся на повороте (бред, знаю 🙂 ). В добавок, с водительской стороны на рычаге стояли какие-то другие сайленты: мягкие, без внешней втулки.

Машина по трассе немного рыскала и на торможении ее тоже немного уводило в сторону. Грешил на эти мягкие сайленты. Поэтому решение о замене принимал недолго.

Раз гулять, так уж гулять. Приобрел новые подушки двигателя, втулки стабилизатора, поскольку он болтался, и новый отбойник, старый порвался. Проще сказать, все резинки на замену.

Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.

Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. 🙂 Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.

Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично.

Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.

Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.

Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. 😀 Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил.

Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.

Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими «шляпками» снаружи.

Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.

А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. 🙂 Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился.

Первым делом выпрессовал «мягкие» сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.

Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. 🙂 Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.

Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. 🙂 Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.

Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.

Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.

Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.

Суть в том, что затягивать рычаги нужно «под нагрузкой», чтобы разгрузить сайленты (запутанно, да? 😀 ). Если сделать это на поддомкраченной машине, то при постановке машины на колеса резина на сайлентах уже сразу будет работать на скручивание и окажется под нагрузкой. А уж после езды по нашим дорогам сайленты убьются значительно быстрее. Для того и нужно разгрузить сайленты, предварительно нагрузив машину. Знакомый механик также настоял, что если я хочу, чтобы сайленты прослужили подольше, надо на ослабленных осторожно покататься, чтобы все втулки и резина утряслась и встала на свое место. Если кто имеет представление о работе механизмов и создаваемых нагрузках, думаю, согласится со мной, что в этом есть смысл, но без фанатизма. Рядом была грунтовая дорога, на ней должно было хорошо все утрястись, поэтому я проехал туда-обратно километра 3 всего, а затем на свою эстакаду затягивать. Перед окончательной затяжкой попросил отца надавить на каждую сторону, чтобы максимально разгрузить сайленты (хотя бы с учетом веса водителя), а потом затягивал.

Затем поехал домой, выехал на трассу и почувствовал… ничего. > Пробег: 209 978 км

Замена сайлентблоков и подрамника Ауди 80 Б3

Приветствую вас дорогие друзья! Сегодняшний пост, я решил посвятить теме замене сайлентблоков и подрамника ауди 80 б3 своими руками.

Наверняка у многих владельцев Ауди 80 выскакивает довольно распространенная проблема: клацканье на поворотах со стороны водителя или пассажира, при торможении автомобиль уводит в сторону, шум из под передних колес и т.д.

Так вот первое в чем надо искать причину – большой износ саленблоков. Ну как их поменять – вы узнаете из прочитав статью до конца!

Инструменты необходимые для ремонта

Для успешного завершения всех операций понадобятся:

• ключи 17 накидной и изогнутый;
• поворотные головки 13, 27 и 17, а также для работы с ними удлинитель.

Для распрессовки и запрессовки понадобятся короткие трубки, одна с наружным диаметром 48 мм (не более), вторая — со внутренним 48 (не менее).

Пошаговая инструкция замены саленблоков подрамника ауди 80 б3 своими руками

Сайленты подрамника. Внутри передние с номером 893.199.415, задние — 811.199.419 B

1. Домкратим машину. Домкратить двиг или нет — все по-разному делают. В теории, двигатель все равно останется висеть на отбойнике и никуда не денется, но мне слишком не хотелось локально нагружать перед машины, поэтому я поддомкратил за коробку, поближе к двигателю.
2. Далее, откручиваем пальцы шаровых. Колеса, само собой, лучше снять. Желательно сразу осмотреть болты. Если видно, что металл уже вытягивается (у болта в районе резьбы будет участок, где заметно, что болт прохудился), лучше такой болт поменять. Гайки тоже менять, чтобы было спокойнее.
3. Затем головкой на 17 откручиваем подушки двигателя, снизу и сверху. Сложность может возникнуть у подушки со стороны пассажира. Сверху неудобно крутить. У меня хоть и вороток с головкой, но надо бы либо головку подлиннее, либо небольшой удлинитель, либо трещотку. Намучился я там прилично. Перед откручиванием я осмотрел втулки стабилизатора. Они болтались.
4. Думал, так укатал. Когда снял и сравнил с новыми, оказалось, что размеры разные. Старые были Febi. На новые потом пластинку еле наживил, плотно сели.
5. Теперь можно снимать подрамник. Откручиваем 4 длинных болта и ловим эту конструкцию себе на голову. Шутка. Для подстраховки я заранее подставил подкатной домкрат и после выкручивания болтов просто им опустил
6. Теперь надо снять рычаги. У кого-то читал, что там нужен изогнутый накидной ключ, поскольку головка внутрь не влезает, а обычным гайку нормально не удержать. Изогнутый я нашел, но он у меня не влез. Огорченный, решил попробовать обычным. Оказалось, что им очень даже легко все можно сделать. Главное — захватить гайку получше и не шевелить, чтобы не соскочил.
7. Выкручиваем болты и вытаскиваем рычаг. Запоминаем как было запресованно. У меня сайленты были установлены широкими “шляпками” снаружи. Пока все было разобрано, почистил подрамник с рычагами и все болты.
8. А сейчас самое заморочистое — выпрессовка и запрессовка. Вот с этого места у меня остались плохие воспоминания о процессе. Слишком зае… устал я тогда. Если на тисках, настоятельно советую найти второго человека, чтобы держал подрамник. Выпрессовывать и запрессовывать сайлентблоки на подрамнике проще всего. Перед запрессовкой смазал внешние обоймы литолом. Задние прессуются сверху, передние — снизу. Получается, что ребристой поверхностью сайленты должны смотреть вверх, на кузов. А вот с сайлентами рычагов я намучился. Первым делом выпрессовал “мягкие” сайленты. Здесь это более-менее легко получилось. Удивился клейму Лемфердор.
9. Пробил номер. Еще раз удивился, когда увидел, что сайленты на 80ки. Позднее узнал, что это, по-моему, сайленты с рычагов Quattro и они имеют право на жизнь. Почистил посадочное место, смазал литолом внешние обоймы и запрессовал, как было — снаружи внутрь. Со вторым рычагом я основательно запарился. Внешние обоймы сайлентов напрочь прилипли к стенкам, пришлось вытаскивать варварскими способами. Сначала сверлил резину вокруг центральной втулки и выдавливал ее. Затем просовывал лезвие ножовки и пилил внешнюю обойму. Но даже с распиленной не получалось выпрессовать. Дальше уже гнул обойму внутрь, только после этого получалось вытащить. Зачистил стенки перед запрессовкой и с литолом загнал новые сайленты на место.
10. Теперь можно начинать сборку. Возвращаем рычаги на свои места, не путаем. Болты я использовал те же, а вот гайки так и просились новые, поэтому настоятельно рекомендую их менять. Перед закручиванием смазываем болты литолом или чем-то похожим, чтобы и внутренняя втулка сайлента оказалась смазанной. Кто-то графитную смазку использует. Рычаги не затягиваем, если хотим продлить жизнь сайлентов! Далее, установка в обратном порядке: подсунул конструкцию под машину; наживил новые подушки; поддомкратил наверх, чтобы было проще попасть подушками в верхние отверстия; прикрутил сайленты подрамника, предварительно смазав болты свежей смазкой, как и с сайлентами рычагов; прикрутил подушки двигателя; вставил обратно пальцы шаровых и затянул; поменял втулки стабилизатора и прикрутил их к подрамнику.
11. Теперь можно заняться отбойником. Подлезаем снизу, откручиваем 3 (в моем случае, 2) болта и снимаем отбойник. Если двиг висит на отбойнике и трудно открутить, просто поддомкрачиваем, пока резинка не будет висеть в воздухе.
12. Резинка элементарно снимается. Старая уже была рваная, потому и менял.
13. Ставим все обратно, возвращаем колеса и опускаем машину. Я наконец-то соорудил простенькую эстакаду, поэтому загнал на нее машину и еще раз, на всякий, затянул все болты, кроме рычагов. Болты рычагов тоже закручиваем, чтобы не болтались, но ослабленно, не затягиваем.

Как поменять сайлентблоки подрамника «Ауди-80»

Сайлентблоки устанавливают практически на всех легковых автомобилях как на передней, так и на задней подвесках. Отдельные машины, в число которых входит Ауди 80, имеют переднюю подвеску, которая базируется на подрамнике. Его также устанавливают на резинометаллических шарнирах.

Как узнать, когда потребуется замена сайлентблоков подрамника ауди 80 б3? Об этом будут свидетельствовать «неприятные» стуки в области передней или задней подвески. Медлить с ремонтом не следует, своевременная замена сайлентблоков Ауди 80 позволит не только улучшить комфортность и безопасность движения в машине, но и продлит срок эксплуатации шин, установленных на автомобиле.

Если говорить о ходимости резинометаллических шарниров, то они могут прослужить от 100 до 150 тысяч км пробега, который во многом зависит от стиля вождения и условий эксплуатации машины. Замена сайлентблоков передних рычагов Ауди 80 может быть выполнена самостоятельно. Желательно для этого иметь смотровую яму, эстакаду или подъёмник, а также нужный инструмент и приспособления.

Что потребуется для работы

Кроме нового комплекта запасных частей, нужен инструмент:

1. Приготовьте головку на 17, а также на 13;
2. Потребуется удлинитель для работы с этими головками;
3. Ключ накидной под гайку на 17;
4. Гаечный ключ на 17, но изогнутый.

Это ещё не всё. Понадобятся различные оправки, которые нужны для снятия и установки изношенных шарниров. Их можно изготовить из отрезков водопроводной трубы. Их понадобится три штуки. Первая должна иметь внутренний диаметр равный 48 мм. Вторая оправка должна иметь внешний диаметр 48 мм. Для третьей оправки хорошо подходит головка на 27 или отрезок трубы, у которой наружный диаметр 36 мм. Ещё вам понадобится автомобильный домкрат, подставки под машину, хорошие тиски, молоток. Будьте готовы к варианту, когда снять изношенную деталь съёмником не удаётся, в таком случае резину шарнира выжигают, обойму разрезают, а потом выбивают молотком. Перед началом работ все резьбовые соединения следует обработать «ведешкой».

О порядке выполнения замены

Замена резинометаллических шарниров Ауди 80 б3 начинается с того, что автомобиль нужно установить на смотровую яму, затянуть ручной тормоз, установить упоры под задние колёса. Переднюю часть машины поднимают домкратом.

Далее необходимо установить подставку под коробку передач. Теперь можно приступать к демонтажу шаровых опор. Понадобится головка на 17 и такой же накидной ключ. Ими отвинчивают болты шаровых опор, после чего их достают из корпуса ступиц. Снова понадобиться головка на 17, которой откручивают гайки на боковых опорах двигателя. Этой же головкой откручивают болты передние и задние, которые крепят подрамник к кузову машины, их всего 4 штуки. После этого можно осторожно опустить его на пол гаража.

Что делать с подрамником

Когда он снят, производится замена сайлентблоков подрамника Ауди 80. Для этого нужно произвести демонтаж стабилизатора поперечной устойчивости и рычаги. Вам понадобится головка на 13, а также изогнутый ключ на 17. Этот ключ понадобится для удержания в полости подрамника гайки болта крепления рычага. На каждом рычаге таких болтов два. После их демонтажа, можно снимать рычаги с подрамника. Теперь можно приступить к снятию сайлентблоков с подрамника. Работа выполняется в мощных тисках или прессом.

Замена сайлентблоков подрамника Ауди 80 б4 должна проводиться при строгом соблюдении соосности. Следите за тем, чтобы оправки не перекосили устанавливаемый резинометаллический шарнир. При снятии сайлентблоков Ауди 80 используют оправки первую и третью, а при установке их на место, первую и вторую.

Таким образом и теми же оправками проводят замену сайлентблоков передних рычагов Ауди 80. Когда будет нужна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80, принцип работы сильно отличаться не будет. Также придётся снять колёса и освободить болты крепления задней балки. После этого нужно опустить балку вниз, чтобы стала возможна замена сайлентблоков задней балки Ауди 80 б3. Но это не дадут сделать тормозные трубки, которые нужно открутить. Поэтому следует иметь тормозную жидкость для доливки.

Вот примерно всё то, что нужно знать о том, как проводится замена задних сайлентблоков Ауди 80 б3, а если ещё остались вопросы, посмотрите видео: