5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расход топлива фольксваген шаран

Расход топлива

Расход топлива

Сообщение Федя » 26 фев 2014, 07:10

Сообщение 11piligrim11 » 26 фев 2014, 08:14

Сообщение Cateika » 26 фев 2014, 11:49

Сообщение Vavanych » 26 фев 2014, 13:36

Сообщение Федя » 26 фев 2014, 21:01

Сообщение alexey63 » 26 фев 2014, 22:19

Сообщение Федя » 27 фев 2014, 07:19

Сообщение Cateika » 27 фев 2014, 10:37

(первоначально информация размещена на volkswagen.msk.ru автор Bambur )

Я столкнулся с необходимостью заменить датчик температуры топлива G81 (дальше в тексте — датчик). Поиск в сети Интернет особых результатов не дал, поэтому я решил поведать свою историю и сделать фото-отчет о замене датчика, чтобы облегчить решение подобных проблем в будущем. Забегая вперед, отмечу, что замена этого датчика на 1.9 TDI-PD представляет собой довольно простую операцию, которую легко и быстро выполнить; специальный инструмент не требуется. Прежде, чем описать пошагово как меняется датчик, кратко изложу предшествующие события и диагностику, которая была проделана.

Первое, что у меня вызвало тревогу, было то, что датчик у меня время от времени мог показывать температуру топлива, которая не могла быть соотнесена с температурой окружающей среды. Например, машина стоит сутки-трое в гараже, где температура воздуха колеблется +5..+10°C, а начальная температура топлива согласно показаниям датчика -12..-9°C. Стоило запустить двигатель и дать поработать полминуты-минуту, показания температуры топлива становились похожими на температуру окружающей среды и дальше росли по мере прогрева двигателя и роста температуры охлаждающей жидкости. Меня очень насторожило такое положение дел и я продолжил наблюдения за датчиком. С наступлением лета и приходом теплых дней проблема стала еще более очевидной.

Вторым обстоятельством, которое не давало мне покоя, был выросший средний расход топлива при езде по трассе на большие расстояния. Средний расход по показаниям бортового компьютера вырос на 15-20%. Однако, попытки объяснить рост среднего расхода топлива более динамичной ездой или какими-то внешними факторами казались крайне неправдоподобными.

В добавок ко всему мне часто стало казаться, что машина потеряла динамику, «потупела» и стала иногда хуже трогаться с места после ночной стоянки. Казалось, что двигатель временами работает с шумнее и «жесче».

Факт обнаружения в ЭБУ ошибки по датчику заставил меня ускорить мыслительный процесс. После удаления ошибка долго не появлялась, что сбило меня немного с толку. Но через две-три недели я увидил ее опять! Ошибка была следующая:

VCDS Version: Release 805.4
Data version: 20090602
Tuesday,18,May,2010,06:05:27:01327

Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 76 7D

VIN: WAUZZZ8P66A123456 Mileage: 109230km/67872miles

00-Steering Angle Sensor — Status: OK 0000
01-Engine — Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes — Status: OK 0000
08-Auto HVAC — Status: OK 0000
09-Cent. Elect. — Status: OK 0000
15-Airbags — Status: OK 0000
16-Steering wheel — Status: OK 0000
17-Instruments — Status: OK 0000
19-CAN Gateway — Status: OK 0000
25-Immobilizer — Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver — Status: OK 0000
44-Steering Assist — Status: OK 0000
46-Central Conv. — Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. — Status: OK 0000
62-Door,Rear Left — Status: OK 0000
72-Door, Rear Right — Status: OK 0000
76-Park Assist — Status: OK 0000
7D-Aux. Heat — Status: OK 0000

——————————————————————————-
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6231
Revision: 12345678 Serial number: 01234567890123
Coding: 0000071
Shop #: WSC 06314 000 00000

1 Fault Found:
16567 — Fuel Temp. Sensor A (G81): Open or Short to Plus
P0183 — 000 — —
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 10.0 km/h
Load: 5.9 %
Voltage: 14.21 V
Temperature: 11.7°C
Temperature: 16.2°C
Temperature: -23.4°C

Readiness: 0 0 0 0 0

Сведения по датчику, собранные в процессе блуждания по SSP и сети Интернет, дали вполне логичные объяснения моим наблюдениям. Температура топлива используется ЭБУ для расчета момента впрыска топлива — отсюда все то многообразие явлений, которые я наблюдал. Таким образом, все указывало на то, что у меня имелась проблема с датчиком.

Следующим моим шагом была запись лога показаний датчика при прогреве двигателя до рабочей температуры. С N-ой попытки мне удалось увидеть проблему воочию: показания датчика иногда имели скачки, а не менялись монотонно, как следовало бы ожидать; температура топлива не росла выше 55-60°C даже при долгой езде в теплую погоду, тогда как температура охлаждающей жидкости выходила на положенные рабочие 85°C.

Под подозрение попал сам датчик, электрические разъемы, электрический кабель от датчика к ЭБУ и сам ЭБУ. Первым делом были осмотрены электрические контакты в разъеме датчика. Они были в отличном состоянии. Проведя анализ логов и исходя из соображений выбора пути наименьшего сопротивления, было принято решение купить новый датчик и установить в машину. Тем более, оказалось, что новый датчик стоит относительно недорого.

Итак, был приобретен новый датчик за номером 038 906 081 B. Далее, купленный датчик был разобран на детали в целях выяснения наиболее простого способа его замены.

Датчик состоит из пластмассового корпуса, который вставляется в разрыв обратной топливной магистрали на выходе тандемного насоса. Внутри корпус армирован металлической вставкой. Через резиновое уплотнение в виде кольца в корпус вставляется термочувствительный элемент, который фиксируется металлической скобой.

Зная устройство датчика, легко представить возможную последовательность действий для его замены — надо снять металлическую скобу, заменить термочувствительный элемент на новый и зафиксировать его скобой, установив ее обратно на родное место. Теперь обо всем подробно по шагам.

1. Подобраться к датчику температуры топлива G81 достаточно просто, хотя на 1.9 TDI-PD компоновка этого места сделана тесная. Датчик установлен в обратной топливной магистрали у выхода тандемного насоса.

2. Если двигатель горячий, то ждем пока он остынет. Иначе, при замене датчика будет большой риск получить тепловой ожог.

3. Неворсистой ветошью убираем пыль и песок с датчика и окружающих его деталей.

4. Отсоединяем электрический разъем. Я использовал маленькую плоскую биту из отверточного набора, чтобы открыть замок разъема.

Усилия при снятии фишки разъема прилагать не требуется — все делается пальчиками с минимальным приложением силы. Если опыта с подобными разъемами нет, то можно потренироваться на разъеме датчика температуры охлаждающей жидкости, чтобы понять как работает замок.

5. Смахнув пыль ветошью с крышки топливного фильтра, выкрутичиваем дренажный винт. Понадобится бита T30. Думается, что при этом топливная система разгерметизируется, и топливо стекает в бак. Забегая вперед, отмечу, что у меня вылилось очень малое количество топлива при демонтаже старого датчика.

Читать еще:  Замена тормозных колодок фольксваген

6. Подставив обрезанную пластиковую бутылку под датчик, приступаем к демонтажу старого термочувствительного элемента. При помощи рычагов пинцета выводим металлическую скобу из замка в пластиковом корпусе датчика. Следует свободной рукой придерживать датчик сверху, чтобы не повредить топливную магистраль.

7. Сняв металлическую скобу, аккуратно выводим из корпуса старый термочувствительный элемент датчика. Аналогично предыдущей операции, следует придерживать свободной рукой датчик сверху. Будьте готовы к тому, что из топливной магистрали выльется какое-то количество дизельного топлива. Поэтому я настоятельно рекоммендую работу проводить в защитных перчатках; дизельное топливо — яд. В моем случае вылилось 10-20мл. Не допускайте попадания дизельного топлива на шланги системы охлаждения!

8. Чистой неворсистой ветошью, смоченной в чистом дизельном топливе, и используя пинцет, протираем корпус датчика изнутри. Я использовал вытекшее топливо.

9. Пинцетом вытаскиваем старое уплотнение в виде резинового кольца.

10. Повторяем пункт 8.

11. Смачиваем чистым дизельным топливом новое резиновое кольцо-уплотнитель и одеваем его на новый термочувствительный элемент, не перекручивая.

12. Повторно смачиваем чистым дизельным топливом резиновое кольцо-уплотнитель и вставляем новый термочувствительный элемент вместе с кольцом-уплотнителем в старый пластиковый корпус до упора. Следует правильно ориентировать термочувствительный элемент, вставляя в корпус. В моем случае плоская сторона была совмещена с замком металлической скобы. Придерживайте второй рукой корпус датчика во избежании поломок топливной магистрали.

13. Устанавливаем фиксирующую термочувствительный элемент металлическую скобу, вводя ее в замок в пластиковом корпусе датчика. Получаем новый термочувствительный элемент, установленный в старый корпус.

14. Проверяем наличие повреждений изоляции и электрических проводов в кабеле, идущим к датчику. В моем случае я обнаружил повреждение изоляции одного из проводов. Причина тому — неудачное конструкторское решение. При работе двигателя датчик может сильно вибрировать, и провода будут тереться о пластиковую защиту.

15. Подключаем электрический разъем к датчику до закрытия замка.

16. Затягиваем дренажный винт на крышке топливного фильтра моментом 5Нм.

17. Последовательно включаем и выключаем зажигание 3-5 раз с интервалом 3-5 сек, не стартуя двигатель. При этом из топливной системы удаляется воздух.

18. Запускаем двигатель и убеждаемся в отсутствии подтеков дизельного топлива через датчик.

19. Замена датчика закончена. Не забываем убрать использованный иструмент и ветошь.

Показания исправного датчика хорошо кореллируют с температурой окружающей среды и охлаждающей жидкости.

При исправном датчике показания температуры топлива монотонно возрастают при прогреве двигателя до рабочей температуры, доходя до температуры охлаждающей жидкости, и могут достигать 100°C.

Volkswagen Sharan 1.8, 1.9, 2.0, 2.8 расход топлива на 100 км. Все поколения

Volkswagen Sharan – семейный автомобиль класса MPV, выпускаемый в однообъемном пятидверном кузове. Машина находится на конвейере с 1995 года, а сборочные мощности находятся в Португалии.

Примечательно, что к концу 2003 года было произведено всего 250 тысяч экземпляров VW Sharan – на тот момент выпускали еще модель первого поколения. Машину второго поколения запустили на конвейер в 2010 году. Модель выпускают до сих пор, но с незначительными доработками. Так, продажи обновленной модели VW Sharan начались в 2015 году.

Volkswagen Sharan двигатели. Официальная норма расхода топлива на 100 км.

Поколение 1 (1995-2010 г.)

  • 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
  • 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
  • 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
  • 2,0. 115 л. с., автомат, передний
  • 2,8, 174 л. с., механика, передний, расход – 16,6/8,9 л на 100 км
  • 2,8. 174 л. с., автомат, полный, расход – 18,5/10,6 л на 100 км
  • 1,9, 90 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5,4 л на 100 км
  • 1,9, 110 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5.3 л на 100 км
  • 1,9, 110 л. с., автомат, передний, расход – 10,4/6,4 л на 100 км.

Поколение 1 (рестайлинг, 2000-2003 г.)

  • 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
  • 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
  • 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
  • 2,0. 115 л. с., автомат, передний
  • 2,8, 204 л. с., механика, передний, расход – 14,6/8,3 л на 100 км
  • 1,9, 90 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5,4 л на 100 км
  • 1,9, 110 л. с., механика, передний, расход – 8,6/5.3 л на 100 км
  • 1,9, 110 л. с., автомат, передний, расход – 10,4/6,4 л на 100 км.
  • 1,9, 130 л. с., механика, передний, расход – 8/5,2 л на 100 км.

Поколение 1 (рестайлинг, 2003-2010 г.)

  • 1,8, 150 л. с., механика, передний, расход – 14/8 л на 100 км
  • 1,8, 150 л. с., автомат, передний, расход – 14,1/8 л на 100 км
  • 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 13,9/7,7 л на 100 км
  • 2,0. 115 л. с., автомат, передний
  • 2,8, 204 л. с., механика, передний, расход – 14,6/8,3 л на 100 км
  • 1,9, 115 л. с., механика, полный, расход – 9,1/5,9 л на 100 км
  • 1,9, 115 л. с., автомат, передний, расход – 9,5/5,9 л на 100 км
  • 1,9, 115 л. с., механика, передний, расход – 8,3/5,2 л на 100 км
  • 1,9, 130 л. с., механика, передний, расход – 8/5,2 л на 100 км
  • 1,9, 150 л. с., механика, передний, расход – 8,1/5,2 л на 100 км
  • 2,0, 140 л. с., механика, передний, расход – 8,2/5,7 л на 100 км.

Поколение 2 (2010-2015 г.)

  • 1,4, 150 л. с., механика, передний, расход – 9,2/6,1 л на 100 км
  • 1,4, 150 л. с., робот, передний, расход – 9,2/6,1 л на 100 км
  • 2,0, 200 л. с., робот, передний, расход – 11,5/6,6 л на 100 км
  • 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 6,8/4,8 л на 100 км
  • 2,0, 140 л. с., механика, передний, расход – 6,8/4,8 л на 100 км
  • 2,0, 140 л. с., робот, передний, расход – 6,9/5 л на 100 км
  • 2,0. 140 л. с., механика, полный, расход – 7.4/5,2 л на 100 км
  • 2.0, 170 л. с., механика, передний, расход – 7,3/5 л на 100 км
  • 2,0, 170 л. с., автомат, передний, расход – 7,6/5,4 л на 100 км
  • 2,0, 177 л. с., робот, передний, расход – 6,7/5,4 л на 100 км
  • 2,0, 177 л. с., механика, передний, расход – 7.3/5 л на 100 км.

Поколение 2 (рестайлинг, с 2015 г.)

  • 1.4, 150 л. с., механика, передний, расход – 7,9/5,5 л на 100 км
  • 1,4, 150 л. с., робот, передний, расход – 8/5,8 л на 100 км
  • 2,0, 220 л. с., робот, передний, расход – 9,3/6.1 л на 100 км
  • 2,0, 115 л. с., механика, передний, расход – 6,1/4,6 л на 100 км
  • 2,0, 150 л. с., механика, передний, расход – 6,1/4,6 л на 100 км
  • 2,0. 150 л. с., механика, полный, расход – 6,8/5,1 л на 100 км
  • 2,0. 150 л. с., робот, передний, расход – 5,9/4,7 л на 100 км
  • 2,0, 184 л. с., механика, передний, расход – 6,7/4,5 л на 100 км
  • 2,0. 184 л. с., робот, передний, расход – 6,1/4,8 л на 100 км.
Читать еще:  Фольксваген поло когда менять ремень грм

Volkswagen Sharan 2.0 5дв. минивэн, 116 л.с, 4АКПП, 1996 – 1997 г.в. — повышенный расход топлива

Повышенный расход топлива

Читать еще:  Замена масла фольксваген поло

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Если покрышки достаточно изношены или давление в них меньше нормы, то это также приведет к тому, что авто начнет больше «кушать», нежели положено. В такой ситуации необходимо заменить покрышки, и регулярно проверять давлением в шинах.
Низкопрофильные шины с широким протектором создают повышенное сопротивление, а соответственно и повышенное потребление горючего.

Неисправности тормозной системы
Они бывают разные, рассмотрим те, которые приводят к неполному разжатию суппортов, когда происходит так называемое — «подклинивание». Если суппорт не полностью разжался, то со временем непригодными становятся не только тормозные колодки, но и диски. Из-за излишней силы трения и сопротивления, естественно увеличивается расход топлива.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

В некоторых случаях из-за засорения форсунок двигатель может начать «троить». Это выражается в снижении динамических характеристик автомобиля. Также возможна долгая работа двигателя на повышенных оборотах, даже в режиме холостого хода. Это само собой приводит к увеличению расхода топлива.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

разгерметизация его корпуса и проникновение внутрь его выхлопных газов;
перегрев датчика (это может быть вызвано некорректной работой системы зажигания);
естественное старение и износ;
проблемы с электросетью автомобиля;
механическое повреждение датчика.
Аналогичные рассуждения справедливы и по отношению к датчику массового расхода воздуха (ДМРВ). Он предназначен для регулирования уровня подачи воздуха в цилиндры двигателя. Неисправности датчика выявить несложно. Как правило, при этом двигатель начинает работать нестабильно, особенно на холостых оборотах (очень высокие или низкие «скачущие» обороты), потеря динамических характеристик (машина плохо разгоняется). Датчик массового расхода воздуха не подлежит ремонту. Его можно лишь заменить, хотя его чистка может временно исправить ситуацию.

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

Технические характеристики Volkswagen Sharan 2.0 / Фольксваген Шаран в кузове 5 дв. минивэн с двигателем 116 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 1996 г. по 1997 г.

Volkswagen Sharan Шаройобус оптимальный › Logbook › Расход топлива Volkswagen Sharan Family 1.9 TDI AUY

На майские ездил в тульскую область. Замерял расход саляры.
Результат 6,5 литров.
Очень даже неплохо! а ?

FakeHeader

Recommendations

Comments 39

У меня расход средний 6.5, если только трасса, видел цифру 4.8, но реальных наверно 5.8

Бак по книжке 68 литров .

Сделай промывку нф жидкостью wynns diesel purge

промыть насос-форсунки химией для начала

Многова то, если основной пробег был по трассе.

да? мне и это очень даже нравиться после паджеры! а сколько не многовато?

У меня 80 %пробега по городу, расход до 6.5 л/100 км, если чисто по трассе до 5.5л/100км.При желании можно и в меньшие цифры влезть.
Расход не по бортовику, а по программе в которую я записываю, количество залитого топлива и пробег, статистика средняя за несколько месяцев.

делись секретами что надо сделать? фильтры масло поменял

У меня как минимум, заглушен ЕГР(програмно и механически), почищен впуск, выбит сажевый, выставлен впрыск и немного»накручена»цикловая подача, выбиты все сетки и перегородки на ДМРВ, исправны тормоза, резина с хорошим индексом сопротивлению качения., ну вроде все.

Эх красавчик, научи уму разуму

надо АФН поставить 😉 на пассате АФН по трассе 4,5 кушает примерно 🙂

просвети что это такое

en.wikipedia.org/wiki/Lis…ngines#1.9_R4_TDI_29-81kW
81 kilowatts (110 PS; 109 bhp) @ 4,150 rpm; 235 newton metres (173 lbf·ft) @ 1,900 rpm — AFN, AHF, ASV, AVB, AVG

У меня как минимум, заглушен ЕГР(програмно и механически), почищен впуск, выбит сажевый, выставлен впрыск и немного»накручена»цикловая подача, выбиты все сетки и перегородки на ДМРВ, исправны тормоза, резина с хорошим индексом сопротивлению качения., ну вроде все.

Спереди мишелин primasi TREADWEAR 240,TRACTION A, TEMPERATURE A,93 V,215/55/16), сзади continental contipremium contact (TREADWEAR 280,TRACTION AA, TEMPERATURE A,97 W,215/55/16).

Конти очень мягкие и расход пониже будет из-за рисунка. Про мишелин ничего хорошего сказать не могу. Было у меня 205/60/15 и сейчас на Шаране 215/55/16, Конти лучше. Сзади Данлоп.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector